Keskpäeva hommikupoolikul laskub sõjaväe kopter Shanduri passi, 12 300 jala kõrgusele orule, mida ümbritsevad mäed ja mille sakilised tipud tõusevad veel 8000 jalga meie kohal. Selles Pakistani loodepiiri provintsi selles osas elavad tavaliselt ainult sitked lambakoerad ja nende karjatavad jakid, kuid täna on käsil enam kui 15 000 assortii hõimkonda, kuna Pakistani president Pervez Musharraf tõuseb kühvelist välja, püstol puusas.
Tundub, et mitu mõrvakatset üle elanud Musharraf ei võta mingeid võimalusi moslemite äärmuslaste poolt ränditatud provintsis. Kuid ikkagi, ta on tulnud: lõppude lõpuks on see iga-aastane mägipallimäng Chitrali ja Gilgiti vahel, konkureerivate linnade vahel mõlemal pool Shanduri passi.
Pärslased tõid selle mängu siia tuhat aastat tagasi ning vürst ja talupoeg on seda ajast aega soosinud. Kuid nagu mängitakse maailma kõrgeimal poloväljakul Shanduril, on mängus vähe reegleid ja kohtunikku pole. Mängijad ja hobused lähevad üksteise kõrvale hülgamisega, mis viis Briti poliitilise agendi poolt Chitralit sildistama "surnute ja mõrvade maale".
See org kaitseb olulist möödasõiduketti iidsel Siiditeel, mis ühendab Lääne-Aasiat Hiinaga. 19. sajandil paistis see piirkond Suure mängu suureks - spioon versus spioon varjude mäng Vene ja Briti impeeriumi vahel. Kohaliku võimu teostamine jäi siiski Ulmulki kuninglikule perekonnale, kelle valitsemisaeg ulatus 1571. aastast 1969, kui Chitral liideti Pakistaniga. Briti poliitiline agent, kirurg major George Robertson kirjutas 1895. aastal Ulmulksile viidates: "Nende liialdused ja kättemaksuhimulised mõrvad käisid käsikäes meeldivate maneeride ja meeldiva kergemeelsusega."
Nüüd, kui Musharraf võtab oma koha tribüünides, alustavad kaks meeskonda Shanduri maapinna ümber, nende jässakad alused viskavad manse ja põlevad ninasõõrmeid. Garnisonilinnast Gilgitist koosnev meeskond koosneb paadunud silmadega Pakistani sõduritest ja politseinikest ning selle tähtmängijaks on armee seersant, kelle nimi on Arastu, kuid mida nimetatakse Shaheeniks ehk "viigiks". Chitrali meeskonda juhib prints Sikander, ulmulklaste koondislane ja viimase kahe aasta kaotanud kapten. See on tema päev: häbeneda igavesti kolmekordse kaotajana või lunastada mägede meistriks.
Chitralit isoleeritakse mitu kuud igal aastal mitu tugevat lund, kuid soojema ilmaga suudab propellet oda minna läbi lõhe Hindu Kuši kõrgetes, viljatutes mägedes. Esmakordselt külastasin linna 1998. aasta suvel, kui kohtusin teise Ulmulki poja, Sikanderi venna prints Sirajiga. Talle kuulub kohalik butiikhotell, mille kuulsuste külalistest ta teadaolevalt ei haugu. (Ta küsis kord Robert De Niro käest, mida ta elatise nimel tegi.) Just Siraj rääkis mulle kõigepealt iga aasta juulis peetud rämedast polomängust ja just tema kutsel naasesin eelmise suve kallistusse.
Nagu juhtus, käskis president Clinton minu esimese visiidi ajal Osama bin Ladeni kahtlustatava peakorteri pommitada Afganistani piiri vahetus ääres asuvas koopas. Chitrali mullad kutsusid vastuseks tapma pärast reedeseid palveid linnas kõik välismaalased. Ja nii et üks osa ekstremiste karjus läbi basaari marssides meie vere järele, kuid poolsõjaväeline politsei lasi mind ja väheseid teisi välismaalasi hotelli viia, kuni meid mõni päev hiljem ohutusse suunati.
Seekord, kui Siraj ja mina sõidame läbi basaari, on seinapoodide müüja, mis müüb kõike iidsetest tulekividest kuni palgamõrvari pistodadeni kuni mahlaste meloniteni ja lõpetades piraatlike jooksujalatsitega, näib, et vähe on muutunud. Nagu varemgi, pole silmapiiril ühtegi naist ning enamik mehi on habemega ja röövitud. Kuid siis märkan, et ükski mees ei kanna Talibani musti rüü, musta turbani ja pikka habet. "Pärast 11. septembrit sundis valitsus nad tagasi Afganistani, " ütleb Siraj. "Meil oli hea meel näha neid minema."
Piirkonna hõimusõda ja usulised riid ulatuvad aastatuhandete taha. Samal ajal on kõrguvad mäed ja labürintide läbipääsud mõned rahvad isoleerinud aja jooksul, et need kõik oleksid oma. Ümberringi ringi liikudes võite leida hõime, kes nõuavad põlvnemist Aleksander Suure armeest, või kohtuda võluriga, kes kutsub mägedest lumehaldjad rituaali juurde, mis eelneb isegi Makedoonia vallutaja ajale.
Polomängus on veel nädal aega, kuid Siraj väidab, et Chitrali meeskond on juba mägedes Shanduri poole sõitmas, tavaliselt džiipiga kuus tundi auklikel teedel. "Ehkki mehed ja nende hobused on harjunud kõrgel kõrgusel olema, on läbipääs nii ülbe, et nad peavad selle õhukese õhuga aklimatiseeruma, " ütleb ta. Sikander ja meeskond veedavad igal õhtul erinevas külas, mängides harjutusmänge.
Nii et mul on aega tappa. Esimene neist asjadest, mida ma tahan rohkem teada saada, on Kalash, üks neist rahvastest, kes väidavad, et põlvnevad 70 000 sõjaväelast, mida Aleksander viis Chitrali kaudu teele Indiasse 323 eKr.
1890. aastatel oli umbes 50 000 kalashi laiali üle piiri eraldatud maale, mida kutsuti Kafiristaniks (nimi pärineb kaffirist, urdu ja araabiakeelsest sõnast "uskmatu"). Läänlased mäletavad seda kui Kiplingi filmi "Mees, kes oleks kuningas " seadet, mis tehti 1975. aasta filmiks, mille peaosades olid Sean Connery ja Michael Caine. Aastal 1893 tungis Afganistani sultan Abdur Rahman maale ja nimetas selle ümber Nuristaniks ehk "Valgustunute maaks". Ta pakkus Kalašile valiku - hüljata nende paljud jumalad ja pöörduda islamisse või surra mõõgaga. Enamik teisendati ja assimileeriti moslemiküladeks. Kuid mitte kõik.
"Meile on jäänud vaid 3000, ainsad paganad moslemite meres Türgist Kashmirini, " ütleb Siraj, kes lisab, et tema esivanemate hulka kuulub püha mees, kes abiellus Kalaši printsessiga kuus sajandit tagasi. Sõit üksildastesse orgudesse, kus Kalash elab, võtab vaid mõned luust ragistavad tunnid.
Chitralist väljudes läbime poloväljakut, kiviseintega ääristatud lopsakat rohtu. Siraj ütleb mulle, et Sikander, kelle nimi on kohandatud nimetuseks "Aleksander", praktiseerib siin enamasti oma meeskonnaga aastaringselt. "Kui Edinburghi hertsog mõni aasta tagasi siin oli, küsis ta mu vennalt, mida ta elatiseks tegi, ja Sikander vastas:" Ma mängin polot. " Hertsog arvas, et mu vend on küsimusest valesti aru saanud ja küsis uuesti. "Mängin polot, " vastas Sikander veel kord. "
Tund Chitralist ületame rippsilla üle rippsilla ja tõuseme kitsedele paremini sobivale mägirajale. Püüan mitte alla vaadata, kui meie džiip tõuseb järskudest rändrahnudest mööda.
Bumboretti Kalaši küla on peaaegu varjatud liustikujõe poolt lõhestatud nõgu kahe järsu mäe vahel, mis on vooderdatud tihedate seederistikutega. Kaheksa aastat tagasi elas siin vähe moslemeid, kuid Siraj väitis, et Saudi Araabia rahastatud Pakistani moslemite misjonärid on sinna kolinud. Sõidame rohkem kui pool tundi läbi moslemikülade, enne kui jõuame esimesse Kalashi asulasse.
Üks kahe rahva vahel kõige nähtavamat vahet on see, et Kalashi naised avalikustatakse. Nende imikueast vanuseni kulunud rõivad on kodukarva must rüü ja peakate, mis kukub selja tagant nagu hobusearm ja mida kaunistavad lehmari kestad, helmed ja kellad. Naised ja noored tüdrukud spordivad ringide ja tähtkujude tätoveeringuid.
Ja erinevalt enamikust pakistanlastest, kes kipuvad olema uimased, on enamikul kalashi meestel ja naistel kahvatu nahk; paljud on blondid ja mõned punapead. Neil on akviliinininad ja sinised või hallid silmad, naised visandavad need kitsedest maapinnast üles võetud musta pulbriga. "Ükskõik, kus Aleksander möödus, lahkus ta sõduritelt, et abielluda kohalike naistega ja rajada oma impeeriumi väljarännakud, " räägib Siraj mulle.
See väide, mida sageli korratakse nendes osades, on hiljuti saanud teaduslikku tuge. Stanfordi ülikooli meditsiinikooli teadlastega koostööd teinud Pakistani geneetik Qasim Mehdi on leidnud, et erinevalt teiste Pakistani rahvaste verega jagab Kalaši veri DNA-markereid sakslaste ja itaallaste omadega. Mehdi ütles, et leiud toetavad Aleksandri vägedest põlvnemist, sest kindral võttis oma armeesse vastu vägesid mujalt Euroopast.
Džiipist väljudes tervitan mõnda külaelanikku sõnaga " Ishpadta " või "Tere", kuid enamik vahtib mind vaikselt või pöörab minema. Võib-olla tunnevad nad, et kontaktidest välismaailmaga ei saa midagi head tulla.
Tunnise autosõidu sügavamal mägedes jõuame Rumburi külla, kuhu registreerun koos oma eelmise külastuse teise sõbra, Kalashi juhi Saifulla Janiga. Tema silmad on tuhmid, kui avaldan üllatust, kui nägin nii palju moslemeid Bumboretis. "Olen juba 13 aastat kohtutes võidelnud selle nimel, et moslemite käest meie maa tagasi saada, kuid juhtum jätkub, " ütleb ta. Miks see nii kaua aega võtab? Ta kehitab õlgu. "Pakistani õigusemõistmine liigub aeglaselt. Käin korra kuus kohtus, kuid millegipärast ei saa asi kunagi lahendatud."
Hoolimata moslemite sissetungidest, hoiavad kalasid trotslikult oma kultuuri puutumatuna lihtsa sanktsiooni abil: "Kui mõni kalash pöördub islamisse, ei saa nad enam meie seas elada. Me hoiame oma identiteeti tugevana."
Kalash vajab nende tugevust. Selle piirkonna moslemite hõimudel on sajanditepikkune vaenu entusiasm - eriti Ulmulki kuninglik perekond, mis on juurdunud oma pealinna Chitralisse.
"Paljud Chitrali metaarid [kuningad] on vereringe kaudu troonile astunud, " kirjutas Briti ajaloolane C. Collin Davies 1932. aastal ajakirjas The Loode Frontier . Raamat on Chitralis Ulmulki perekonna kollektsioonis koos mitme teisega, mis sisaldavad võrdselt intrigeerivaid kuninglike kirjeldusi. Kui ma valju häälega kahtlen, kas Gilgiti polo meeskonnal on võimalus selliste kraputajate järeltulijate vastu, naeratab Siraj vürstiliku tagasihoidlikkusega.
"Kui kuningas suri või mõrvati, hakkasid tema pojad üksteist tapma, kuni üks neist trooni saavutas, " täpsustab ta. "Seal olles polnud ta kunagi turvaline, sest ellujäänud vennad kavatsesid teda tavaliselt tappa ja trooni haarata."
Ta viib mind keerleva Chitrali jõe äärde forti. Linnuse 25-jalad seinad on valmistatud puidust ja kividega tugevdatud mudast ning üks neist on tulega mustaks muudetud - meenutus, Siraj, meenutab ulatuslikku kuninglikku verejooksu 1890. aastatel.
"Oleme loobunud relvade ja mõõkadega võitlemisest ning teeme nüüd poloväljal lahingut, " ütleb ta. Vähemalt prints Khushwaqt Ulmulki järgi otsustades on muudatus teinud imet Ulmulki pikaealisuse osas. Prints, kes juhtub olema Siraj ja Sikanderi isa, on 94-aastane.
Ta elab tagasihoidlikus suvemajas Mastuji kindluse kõrval Shanduri passi Chitrali küljel. Järgmisel päeval suundun ma giidi saatel neljatunnisele retkele üle sademelise mustatee, mida varjutavad 20 000 jala kõrgused tipud, et teda külastada.
Chitrali traditsioone järgides määrati Khushwaqt Mastuji kuberneriks tema sündimise päeval. Kuu aega hiljem saatis isa ta sinna, et teda kasvataks üllas perekond. "Ma kasvasin üles selle koha inimeste ja keelte tundmise järgi, kus ma ühel päeval valitseksin, " räägib elukas vanamees mulle. "Kui ma olin 4-aastane, abiellus isa minuga 6-aastase õilsa tüdrukuga. Kui isaga uuesti kohtusin, siis 9-aastaselt surus ta mind tervituse asemel süüdatud sigareti mu näole. Ta pani proovile minu sitkust. . "
Regulatsiooniaeg on möödas, skoor on tasavägine, kaptenid on otsustanud mängida - kuid siis saadab platsile tormavad pealtvaatajad pommihirmu. Mitmetest mõrvakatsetest üle elanud Pakistani president Pervez Musharraf hoidis oma kohta paar minutit, mis kulus korra taastamiseks ja mängu jätkamiseks. (Paul Nevin) Khushwaqt sai Suurbritannia võimu all armeekoloneliks, kellele anti ülesandeks mässavate Pathani hõimude alistamine Loodepiiril. Ta ütleb, et ta armastas karedat ja trummeldajat. Isegi praegu investeerib ta oma mälestusi kuninglikest võitlustest nostalgiaga. "Kui britid sellele lõpu tegid, rikkusid nad nalja, " sõnab ta.
Kui meie jutt pöördub polo poole, ütleb ta mulle, et võit tänavusel matšil on tema poja uhkuse ja maine jaoks ülioluline. "Kui Sikander kaotab sel aastal uuesti, " lausub ta, "külavad Chitralini kõik külaelanikud teda tomatite ja needustega, kui ta koos meeskonnaga oma hobused koju toovad."
Ta teeb pausi ja lisab siis vihase naeratusega: "See on parem kui mõõga külge panemine, nagu nad oleksid võinud teha juba aastaid varem."
Lusime teed järsu nõlva alla, kus ibex gambol, ja meie jutt pöördub taktika poole. "Gilgiti meeskond kasutab võitmiseks musta maagiat, " sõnab Khushwaqt. "Kuid me kurname sellist kurja."
Ma võin varsti näha, mida ta räägib - minu järgmine sihtkoht on Gilgitist põhja pool asuv piirkond, Hunza, kus elab võlur, kes väidetavalt kutsub kokku lumehaldjad.
Hunza asub orus Hiina piiri lähedal, Karakorami mägede metsiku ilu keskel. Lähedal asuv tipp, mille nimi on Rakaposhi tornid, asub 25 707 jalga ja Ultar Mountain kaitseb kord salajast läbipääsu Kesk-Aasiasse. Hunza oli maailmast suures osas ära lõigatud, kuni 1978. aastal tungiti mägedesse tee, mis sidus selle Lääne-Hiinaga.
Tänapäeval on orus umbes 50 000 elanikku ja nõlvad on paksud õuna-, virsiku- ja aprikoosiaedadega. Pihlakate kivide nõlvadelt välja kaevatud mudakõrvalkülade eesmised nisu-, odra- ja kartulipõllud. Sõbraliku väljanägemisega inimesed veavad teid ääristavaid bazaare. Erinevalt madalatest pakistanlastest on hunzakutid roosakas ja heledanahalised, sinise, rohelise või halli silmaga. Nende juuksed varieeruvad maisikollasest kuni krantsi mustani. Ka siin ei kanna naised oma värviliste rüüside ja sallidega loori. Ja ka siin on Pakistani geneetik Mehdi leidnud geneetilisi seoseid Aleksandri armeega.
Minu 1998. aasta visiidil sellesse piirkonda tervitas Hunza kahvatu nahaga kuningas Ghazanfar Ali Khan mind piirkonna pealinnas Karimabadis asuva graniidist linnuse 700-aastase Baltari kindluse sammudel. Tema must sametpüks oli tikitud kuldniidiga ja ta kandis ülespööratud varvastega nahast susse. Väärismetallidega kalliskivid tagusid tema peapaela, millest tuule käes lehvitas sulg. 48-aastaselt oli kuningal endiselt sõdalane ja tema augustavad sinised silmad haarasid minu.
"Minu perekond on Hunzat valitsenud 900 aastat, " ütles ta, kui me ronisime forti kiviastmetele katusealusele siseõuele, et vaadata üle rohelise oru. Üks tema kuninglikest eelkäijatest kiitis väidetavalt tema põlvnemist Aleksandri ja ühe Alpi niitudel ja jäistel tippudel asuva lumehaldja vahelisest liidust. Ghazanfar osutas Rakaposhi poole ja ütles: "Meie võlur võib kutsuda lumehaldjad temaga tantsima."
Hunza võlur on Mashraf Khan, 40, jässakas, tumedate toonidega mees, metsikute silmadega. Ta määrati sellele tööle, kui ta oli 8-aastane Ghazanfari isa. Kui kohtan teda üle tee, ütles Mashraf mulle, et kui ta lumehaldjatega tantsib, aitavad need tal tulevikku näha. "Kakssada aastat tagasi ennustas üks võlur, et mehi vedavad metallhobused lendavad ühel päeval taevast läbi ja nii see juhtus, " räägib ta. Nüüd viib ta läbi rituaali, mida Aleksander ise oleks võinud näha.
Rakaposhi vastas oleval põllul istuvad kolm muusikut risti-rästi murul, mängides trumme ja flööte. Pantaloonidega ja kreemvillasega manteldatud võlur kummardub püha kadakalehtede tule kohal, hingab sügavalt sisse ja hüppab õhku. Siis vaatab ta taeva poole ja naeratab õnnelikult. "Ta näeb lumehaldjate tulekut, " selgitab minu giid.
Muusika kiirenedes laeb Mashraf puhastust, keerutamist ja näo kiirustamist. Järsku tõmbleb ja tõmbub, nagu oleks nähtamatu inimene teda nööri peal. "Ta tantsib koos lumehaldjaskuningannaga, " sosistab giid.
Mashraf kummardub muusikute kohal ja hakkab laulma õhukesel häälel, kajatades temaga seotud ennustust lumehaldjaskuninganna poolt. Siis ta tõuseb, keerutab raevukalt, siis kukub järsult alla ja lebab nagu surm selili, käed sirutatud.
Pärast seda, kui ta on "taastunud", ütleb Mashraf mulle, et lumehaldjate kuninganna ja mitu alluvat haldjat tulid temaga tantsima. "Need sarnanevad inimesele, kuid nende suu on laiem ja jalad palju pikemad kui meie, jalad tahapoole, " ütleb ta asjalikult. "Neil on õhu kaudu tiivad, ja nad on rohelise rüüga plakeeritud."
Muidugi on mul innukas teada saada, mida lumehaldjas kuninganna ennustas, kuid kui ma kuulen tema vastust, siis on mul kahju, et küsisin: "Üks tüdruk sureb kuu aja pärast, kukkudes jõkke põhja, " ütleb ta.
Polovõistluste päeva lähenedes on Shanduri passi nõlvad hõremeestega, kes rändasid kogu piirkonnast paksuks. Telgid on pärast vihma levinud nõlvade kaupa nagu kõrbe karikakrad ja söestunud lambaliha kebabid lõhnavad õhku. Kaks konkureerivat meeskonda on oma telgid paigutanud üksteise lähedale, mida eraldab ainult kaljune rull. Nende lahingulipud lehvisid raevukalt tuules, samal ajal kui nende tulekinnisilmsed hobused, postide külge kinnitatud, käpa maad tassisid.
Chitrali klastri keskel asuvas telgis lonkab prints Sikander külastajatega teed. 49-ndal aastal meenutab ta keskealist Freddie Mercuryt ansamblist Queen. Ta näib enesekindel, kuid tema silmad näevad ettevaatlikud. "Polo alustas umbes 2500 aastat tagasi Pärsia ratsaväe treeningharjutusena ja mõlemal pool oli kuni 100 mängijat, " räägib ta mulle. "See oli nagu lahing, mitte sport. Meie polo vorm on originaalile kõige lähemal, ehkki meil on meeskonnas vaid kuus mängijat."
Väärkohtumine loodi 1933. aastal polot armastava Briti poliitilise esindaja kolonel Evelyn Hey Cobbi poolt, püüdes piirkonda ühendada. Täna tähistatakse kolmepäevase turniiri algust, mille eelvõistlustel võidetakse vähem võistkondi mõlemal pool passi teineteise vastu. Esimeses mängus lüüakse Chitrali meeskond hõlpsalt läbi. Sel ööl, kui tuim tuul mägedelt alla pühib, viskavad tšitraalid kaotuse nende sünguse alla traditsiooniliste tantsude saatel, keerutades flöödi flöötide ja tuikavate trummideni. Kuid järgides kohalikke moslemite kombeid, puuduvad naised kogu vestlusest täielikult, jäädes nõlvade täpikestesse.
Järgmisel päeval on näidend kiirem ja raevukam. Kuna üks mängija - päevast päeva kooliõpetaja - laeb vastase käest palli, hobune väljasõit ja vankrid üle väljaku, lüües selle kaela. Ratsanik kõnnib kriimustuste ja verevalumitega minema, kuid hobune peab veterinaararst likvideerima. Pärast mängu jätkamist võidab meeskond Chitralist passiga meeskonna Gilgiti poolelt. See jätab küljed seotuks kummagi ühe võiduga, kuid eeltööd on juhuslikud: tõesti loeb ainult lõppmäng.
Sel õhtul kõnnin üle Gilgiti telkide juurde. Nende täht, kull, on jahina nuga pikk ja vaba. "Ma olen Shanduris 20 aastat polot mänginud, " räägib ta mulle urdu keeles, mille üks tema meeskonnakaaslasi tõlgib kui akolüüdihaisu meile tee ja küpsiste serveerimiseks. Ta tutvustab mind šamaanile Mohammad Fakirile, kes ütleb mulle, et ta on loitsu andnud, et tagada Gilgiti kolmas sirge võit suures mängus. "Sikanderil ja tema meeskonnal pole võimalust, " kiidab Kull.
Finaalmängu päeval on tribüünid pakitud, ühel pool on Chitrali fännid ja teisel Gilgiti fännid. Paarsada naist, looritatud nägudega, on koondunud põllu otsas asuvasse eraldi stendisse. Musharraf on võtnud koha Chitrali poolel, mis pakkus välja tribüüni.
Palli viskamine alustab 60-minutist mängu. Ma seisan mitme politseiniku juures madala seina vaheajal ja aeg-ajalt peame hüppama turvalisuse poole, kuna mängijad tormavad meile otse valesti tabatud palli püüdma. Nad põrkavad oma alused oma vastaste poole, otsides neile kinnitust või löövad oma vasaratega välja, valimatult hobust ja inimest pekstes. Lähedalt vaadates on hirmutamine ja äpardus hirmuäratav.
Sikander ja Gilgiti mängija rebivad palli pärast mõlemaid sadulasse nii madalale, et nende pea ähvardab maad lüüa. Gilgiti hobune nina ees ja rattur võtab võimsa tiiru, saates palli, kes lööb väravasse. Tuhanded Gilgitsid rõõmustavad kui võrdne arv Chitralise ähvardusi.
Siraji väimees, Pakistani polo meeskonna kapten Shah Qubilal Alam Lahorist valvab pea tribüünilt. Ta raputab vägivallaga pead. "Meil on tavalises polos nii palju reegleid, et te ei saa seda teha, seda ei saa teha, seda kontrollib rangelt kohtunik. Meie polos kestab chukker vaid seitse ja pool minutit ja siis te vahetate hobuseid. Ja see on merepinnal. Ma ei näe, kuidas hobused saavad sellega pool tundi korraga puhata. "
Sikander laeb pärast lähivõitlust nakatumisega, lööb mõnikord palli, teinekord vastast kinni. Chitral lööb esimese värava ja tema toetajate möirgamine laeb otse väljakult, hoides palli tema käega samas käes. Kuna paljud ansamblid mängivad tema erilist laulu, viskab ta keskväljale jõudes palli õhku ja koos oma vasaraga viskab seda lennult sügavale vaenlase territooriumile. See manööver - thampuk - tähistab mängu taaskäivitamist pärast väravat.
Poolajaks on skooriks 3. Sel ajal kui mängijad ja hobused püüavad hinge tõmmata, sõidavad sõdurid mänguväljakule traditsioonilisi mõõgatantse tegema. Poole tunni möödudes mäng jätkub ja skoor näeb läbi teise poolaja - see lõppeb lõpuks meeskondadega, kes on löödud 5 väravaga.
PA süsteemi kohta kommentaare teinud Siraj teatas, et nüüd võivad meeskonnad visata mündi, et võitja otsustada, või mängida kümme minutit ületunnitööd. "Nad on tõuganud ennast oma piiridest kaugemale ja kõik muu võib olla ohtlik inimesele ja hobusele, " intoneerib ta.
Kuid Shandur Passi mägimehed ei viska münte. Hobuste kummutid tõusevad ja mäng on pisut aeglustunud, kuid kaks kaptenit nõuavad, et nad mängiksid edasi. Nad saavad planeerimata hingetõmbe, kui pommihirm tühjendab tuhandeid kohti. Kuid ametivõimud jõudsid peagi järeldusele, et "pomm" oli päikese käes ülekuumenemise tõttu plahvatanud sigaretisüütaja ja mäng jätkub.
Ületunnid lõppevad skooriga, mis 7-ga seostub. Siraj palub mikrofoni juures, et mängijad viskaksid mündi mängu lõpetamiseks. Kuid keegi pole üllatunud, kui mõlemad kaptenid nõuavad kümme minutit rohkem mängimist.
Pinge on muutunud peaaegu väljakannatamatuks. Isegi kui skoor on endiselt seotud, teatab Siraj, et "see on läbi aegade suurim mäng" vimmimatši 73-aastase ajaloo jooksul.
Mäng jätkub ja Chitral lööb värava ning siis veel üks - Sikanderi kolmas mäng -, et mäng mängu kahtluse alla seada. Lõpuks on see möödas: Chitral 9, Gilgit 7.
Kui Sikander põrutab väljakut ja teeb lõpliku tampuki, raputab maapind Chitralis'e cheeringust ja stommist. Rünnakupüssidega relvastatud Pakistani sõdurid ringlevad väljal, kui president Musharraf põrkub maapinnale. Flöötide ja trummide õhutusel tõstab ta käed õhus ja viib koos Sikanderi ja tema meeskonnaga läbi traditsioonilise Chitrali võidutantsu.
Vahetult keskel läheneb prints Khushwaqt väljakule palju noorema mehe terava entusiasmiga, kuid sõdur takistab teda. Tõelises Ulmulki-stiilis viskab mitteameeriklane sõduri relva oma jalutuskepiga kõrvale ja võtab oma võidukalt poja omaks.
Sagedane kaastöötaja Paul Raffaele külastas septembrinumbrit Indoneesia Uus-Guinea Korowai. Sydney pärit fotograaf Paul Nevin teeb oma Smithsoniani debüüdi.
