https://frosthead.com

Neli üllatavat kohta, kus kohalikud veinid arenevad

Seal, kuhu mehed on läinud, on peaaegu möödapääsmatult sildistatud kaks asja: rotid ja viinamarjad. Üks hiilis esimeste paatide pardale Ameerikasse, elades raasukeste peal ja pidi sülemlema täiesti uue poolkera sama kindlalt kui eurooplased ise. Teine pakiti kohvritesse, armastades seda, ja kalli lootusega, et see pakub puuvilju, mahla ja veini sama hõlpsalt kui kodumaal. Ja viinamari tegi. Kui hispaanlased tabasid Kariibi merd ja levisid läbi Mehhiko, kasvasid viinamarjaistandused nende taga nagu lambakoera jälge tähistavad õunaaiad. Vitis vinifera nägi vaeva mägises Kaguosas, kuid Mehhiko ja Texas said veinitootmise keskusteks, nagu ka California lõuna-põhja suunal katoliku misjoniteel. Vahepeal juurdas harilik viinamarjad mujale maailma. Nii nagu foiniiklased olid selle liigi Sitsiiliasse ja Pürenee poolsaarele aastatuhandeid tagasi tutvustanud, tõid moodsamate aegade meremehed oma veiniviinamarjad Lõuna-Aafrikasse, Austraaliasse, Tasmaaniasse ja Uus-Meremaale. Tšiilis jõudsalt arenenud liigid tekitasid Napa orus superkultuure ja kuulsust Austraalia Barossa orus.

Nagu rotid ja mehed, oli ka V. vinifera maailma vallutanud.

Täna jätkub laienemine. Uutes veinitööstustes kasvab vanades kohtades, näiteks Kesk-Aafrikas ja Indias, vanu tööstusi aga hiljuti avastatakse Baja Californias ja Texases. Hiinas kapitaliseerunud maailmas näljaseks hiiglaseks õhku paisates söödavad veinivalmistajad janu maailma janu järele maailma lemmikule funky mahlale. Ja Inglismaal tasuvad nad globaalse soojenemise viinamarjasõbralikke mõjusid. Andide kõrgetest mägedest kuni ekvatoriaal-Aafrika kõrvetavate tasandikeni voolab maapinnast viinamarjavein. Järgnevalt on toodud mõned kohad, kus turistid poleks ehk kunagi teadnud, et seal pakutakse veini.

Põhja-Carolina 400-aastane emake Vine Põhja-Carolina 400-aastane “Emaviinapuu” võib olla vanim viinamari Ameerikas. Ameerika põlise viinamarjaliigi Vitis rotundifolia taim toodab endiselt puuvilju, samas kui selle väga viinapuu noori kloone kasutavad nüüd kohalikud veinitehased traditsioonilise Põhja-Carolina magusa veini nimega muscadine ehk scuppernong. (Foto saidi VisitNC.com viisakusest)

Põhja-Carolina . Kunagi Põhja-Carolina, mis oli üks juhtivaid veinitootmispiirkondi Ameerikas, nägi oma tööstust välja, kui keeldu sisse toodi, ja aastakümneid hiljem asus see varemetes, tubakapõldudest üle kasvanud ja enamasti unustatud. Kuid nüüd teeb Põhja-Carolina vein tagasituleku. 2001. aastal tegutses kogu riigi territooriumil 24 viinamarjaistandust ja 2011. aastaks oli neid 108. Paljud valmistavad veini põliselanike viinamarjadest, mida nimetatakse muscadine ehk scuppernong ( Vitis rotundifolia ). Jook on aromaatne ja magus - ning väidetavalt dandier kui limonaad soojal õhtul veranda kiigel. Kuid siin leidub ka V. vinifera liikide tuttavaid tähti. RayLen Vineyards valmistab Caberneti baasil segu, mida nimetatakse 5. kategooriaks ja mis on nimetatud kõrge oktaanarvuga tsükloni auks, mis kandus rannikul just siis, kui pere villis hiljutist aastakäiku; RagApple Lassie punane Zinfandel on hapukas ja zesty nagu klassikalised California Zins; Raffaldini viinamarjaistandused ja veinitehas juhivad silti “Chianti Carolinas” koos punase ja valge lipulaeva Sangiovese ja Vermentinoga. Hea degustatsioonituuri lähtepunkt on Winston-Salemi linn, värav Yadkini oru veinimaale. Kaaluge ka emaviinapuu külastamist. See muskaadiiniviinamarja sai esmakordselt Roanoke saarel umbes 1600 seemnest. Sellest ajast peale on tulnud ja läinud hooldajate põlvkond, kes on seisnud valvel Emaviinapuu kohal, mille varikatus on kohati katnud kaks aakrit ja mis ületas vaevalt 2010. aastal kohmaka pestitsiidiõnnetuse kohaliku elektrifirma poolt tee ääres toimuva umbrohutõrje ajal. Kas soovite selle vanaproua vilja maitsta? Duplini veinitehas valmistab poolmagusat muskaadiini viinapuudest, mida paljundatakse otse emaviinapuust.

Hiina . Hiina siseveiniriigi osades värisevad viinamarjasordid, mis arenesid mugavalt Vahemerd silmas pidades, kui sügis variseb Siberi-tagusesse talve. Selleks, et viinapuud ei sureks, peavad Hiina põllumehed need pärast saagikoristust koputama, kõverdama maapinnale, matma 15 tolli paksusesse ja lootma, et näeme kevadel uuesti. Meetod, kuigi töömahukas, näib toimivat piisavalt hästi ning Hebai keskprovintsi veinid on tekitanud meelitava piirkondliku hüüdnime “Hiina Bordeaux”. Kuid rahva moodne veinitööstus võttis 2010. aastal alandava löögi, kui kuus inimest peeti kinni seos ohtlike kemikaalide - mida kasutatakse lõhna- ja maitseainena - leidmisel paljudes tuntud Hebai veinibrändides, sealhulgas Yeli ja Genghao. Kogu rahvas tühjendas jaemüüjad oma kahtlaste pudelite riiulid - paljud olid ekslikult märgistatud kallihinnalisteks toodeteks ja mõned sisaldavad vaid 20 protsenti tõelist veini. Hullem, kui mõned veinipudelid (2, 4 miljonit aastas) Jiahua Wine Co.-st, mis olid tsiteeritud viinamarjaistandusest, ei sisaldanud üldse veini - lihtsalt meisterdatud käsitööna valmistatud suhkruvesi ja kemikaalid. Kuid janureisijad peavad nüüd ja siis jooma ja kui te Roomas pole, siis peate võib-olla lihtsalt jooma seda, mida hiinlased joovad. Õnneks tunneb see riik veini. Päriselt. Omamaise veinivalmistamise kohta on tõendeid 4600 aastat enne V. vinifera ilmumist ja tänapäeval on Hiina saavutanud tõsiste veinide tootja maine. ("Tõsine" on oenofiili viis öelda "hea" - tuleb siiski arvestada, et ka "mängulised" veinid võivad olla head, kui mitte tõsised). Mõelge muude viinamarjaistanduste hulgas Chateau Jundingile, Changyu veinitehasele ja Dragon Sealile.

Kas see on tõesti vein? Kas see on tõesti vein? Tõenäoliselt seetõttu, et Changyu kuulub Hiina austatavamate veinitehaste hulka, kuid 2010. aasta võltsveiniskandaal pani miljonid petnud tarbijad segama: “Ma ei suuda uskuda, et see pole vein.” Selle asemel olid mitmed kaubamärgid kasutanud suhkruvett ja kemikaale - ja petlikud sildid. (Flickri kasutaja hnauheimeri viisakus)

Baja Californias . Baja poolsaare tipust kuni Ameerika Ühendriikide piirini kasvavad viinamarjaistandused allikate kastmistes ning dateerimispalmide ja mangopuude varjutatud kõrbekanjonites. Kohalike elanikega uurivad reisijad võivad kiiresti leida endale värskelt täidetud Pepsi pudeli. kahe liitri punase, poolmaitselise alkohoolse mahlaga. Kuid just Guadalupe, San Vicente ja Santo Tomás põhjapoolsetes orgudes leiavad turistid tõsiseid asju - veine, mis on nii peened ja meeletud, nõuavad korgide ja siltidega klaaspudelid. Tegelikult on nende inimeste hulgas, kes räägivad 1960. aastate eriti suurtest aastakäikudest ja teatud pinottidest, mis alles tippavad, või sellest, kas Bordeaux'ile võiks veel mõneks aastaks “maha panna” kasu - võidavad Baja veinid stiilne maine. Baja suve suvetulemused on suurepäraste punaste veinide liikumapanevaks jõuks. Otsige Rincon de Guadalupe'i Tempranillo, jama, jõuline vein, millel on maitsvad peekonilõhnad ja suits. Ja Xik Bal Baja Cabernet Blend on sama jõuline ja elegantne kui Napa oru hinnatud kabiinid. Kas soovite valget veini? Vinicola Fraternidadist pärit Nuva on Chardonnay, Sauvignon Blanci ja Moscato de Canelli puuviljane aromaatne ühend. Ajaloo maitsmiseks külastage Bodegas de Santo Tómas, Baja vanimat veinitehast. Võite proovida leida pudeli Criolla (mida nimetatakse ka misjoniks), mis on esimene viinamarjasort, mida katoliku misjonärid nii kaua aega tagasi tutvustasid.

India . Viinamarjad naudivad India troopilises veinimaal talvitumatut imemaad. See tähendab, et nad naudiksid seda, kui nende pidajad ei tekitaks lehtpuude viinapuude unisust, hakates neid igal kevadel maha laskma. "Kohtumiseni pärast mussooni, " ütleb talunik oma kändudele viinapuudele ja ta kõnnib koos oma roosikääridega, et kalduda oma india- ja mangopuude juurde. Kui ta neid tagasi ei lõikaks, areneksid viinapuud aastaringselt ja annaksid isegi kaks põllukultuuri - kumbki poolsüdamlik, lahjendatud vaevaga viinamarjaistandus, mille parimateks tulemusteks on igal aastal vaja mitu kuud talvitumist. Ja kui vihmad on möödunud, tärkavad ja õitsevad pungad ning lehtede avanedes päikesevalgusesse ilmuvad miniatuursed viinamarjakobarad, mis hakkavad ühtlaselt tõusma küpsuse ja saagiaasta poole - mis sellel topsise-häguses troopilises maas juhtub märtsis, kuigi see asub ekvaatorist põhja pool. Veider. Sula Vineyards on Maharashtra osariigis üks kuulsamaid viinamarjaistandusi, mille peamiste sortide hulgas on Shiraz, Zinfandel, Merlot ja Sauvignon Blanc. Teiste läheduses asuvate India veini degusteerimise raja ääres olevate lonksupaigade hulka kuuluvad Chateau Indage, Chateau d'Ori ja Zampa veinid. Kuid asjad ei lõhna nii nagu India veinimaal roosid. Ehkki tootmine kasvas aastaid stabiilselt, Maharashtra veiniviinamarjade pindala ulatus umbes 20-lt 1995. aastal 3000-ni 2009. aastal, jõudis turg 2010. aastal kõvasti löögi alla. Peamised süüdlased olid halb ilm ja majandus. Ehkki mõnede aruannete kohaselt on tööstusharu taas stabiliseerumas . Siiski näib, et indiaanlased ei arenda veini maitset nagu läänemaalased. Kui veini tarbimine inimese kohta ulatub Prantsusmaal ja Itaalias inimese kohta 60–70 liitrit inimese kohta, USA-s 25 ja Hiinas neli liitrit, siis India keskmine jook on neli kuni viis milliliitrit aastas - lihtsalt piisavalt, et keerutada, nuusutada, maitsta ja sülitada.

Järgmine kord liituge meiega, kui uurime veini ebatõenäolisemaid piirkondi.

Sula viinamarjaistandused Sula viinamarjaistandused on India viinamarjaistandustest kõige kättesaadavamad ja tuntumad, enamik neist asuvad Mumbai lähedal Maharashtra osariigis. (Flickri kasutaja viisakus fotoga)
Neli üllatavat kohta, kus kohalikud veinid arenevad