https://frosthead.com

Havana varjatud arhitektuurilised kalliskivid

Kleidiproovi keskel tuli alla kõrge seinaosa. Muusikali moodustasid soost kõverdav komöödia Victor / Victoria ning mustas trikotaažis noored tantsijad jooksid ja hajusid kõigis suundades, karjudes, kuna krohviplaaster vabanes, varises maha ja maandus kahjutu mürtsuga otse lavalt. Pulbervärv tähistas streigi tsooni, keset keerulisi valgustusseadmeid, mis kulgevad Teatro América mõlemal küljel. Suured tuled olid mõeldud tõusvate istmeridade raamimiseks ja publiku, mitte lava valgustamiseks. 1940. ja 50. aastate Havannas olid draamaks inimesed ise.

Preview thumbnail for video 'This article is a selection from our Smithsonian Journeys Travel Quarterly Cuba Issue

See artikkel on valik meie Smithsonian Journali reisikvartali Kuuba väljaandest

Uurige Kuuba kultuuri ja ajaloo sügavamaid nurki ning avastage praegu toimuvad jahmatavad muutused

Osta

Teatri kunstiline juht Jorge Alfaro Samá ei liikunud. Kesksel kohal seistes laskis ta kiiresti langeva kipsi kui mitte midagi. Tantsijad naasid närviliste itsitamiste juurde ja kuulasid teda seejärel, et ta lõpetaks nende kõneajakava. Terved hooned varisevad Havannas kogu aeg, nii et seina või lagi plaastri kaotamine on rutiinne isegi ühes linna hellitatud ja populaarseimas kohas. See on kleitiproov, tuletas Alfaro Samá näitlejatele meelde - nimetage seda õnneks ja lööge oma jäljed.

Laval pakkus režissöör, et jälitaksin teda vaiksemasse kohta - arvatavasti ühte kindlate müüridega. Ronisime pikkadest tühjadest ridadest üles ja põikasime läbi kaheinimeste pühitavate treppide ja rasvade balustraadidega marmorist fuajeest. 1941. aastal avatud teater kutsub esile ookeanilaeva, millel puuduvad sirged jooned ja sodiaagimärkidesse mähitud läänepoolkera põrandasein. See kõik on kõverad ja pehmed nurgad; ekstravagantne art deco stiil on pigistatud piletikabiinidesse ja tangentsiaalsetesse fuajeebaaridesse. Alfaro Samá juhatas mind läbi väikese kontori, väiksema ja lõpuks selle taha jäävasse pisikesse alasse, mida täitsid tema laud ja meie kaks. Nagu tigu koore sisemine kamber, on ka see impresario ohutu ruum. Teatrisse ilmunud Ladina-Ameerika osatäitjate fotod, mis pärinevad aastakümnetest, tõrjuvad tema taga asuvat väikest ala.

Alfaro Samá sõnul oli krohviprobleem Kuubale tüüpiline. Ta otsustas kindlameelselt taastada teatri „selle, kuidas see oli kuldajal“, kuid suutis teha vaid pisut, kui parandada mõned detailid. Ruumi kasutati palju (räpparitest muusikalise teatrini olid aktused broneeritud neli ööd nädalas ja tundsin end siin tundidepikkuse rumba-etenduse ajal vanglas), jättes aega õigeks restaureerimiseks. Ühiskondliku hoone hooldamine on nagunii teatrist väljaspool asuvate bürokraatide kohustus. "Olen siin töötanud 18 aastat ja selle aja jooksul õppisime probleemidega ümber käima, " sõnas Alfaro Samá. Neil olid seinad ja laed juba varem lappinud ja nad teeksid seda uuesti.

Rohkem kui kahe aastakümne jooksul Havannas toimunud reportaažidest olen harjunud linna visuaalsete allkirjadega: sünged vanad ehitised, kõristiga autod, vähe see on uus või särav. Kuid see on ainult pinnal; Kuubas on alati sisemus, siseruumide elu ja see kehtib eriti linna varjatud arhitektuuri kalliskivide keskel.

Teatro América on üks selline kalliskivi, mis on peidetud silmnähtavalt halli polügoonbetoonist tuhmi ekraani taha Galiano tänaval. Kui teater avati, oli see Centro osa Havana kommertskunst ja marmorist kõnniteed kandsid nüüd kadunud kaubamajade nimesid. Galiano on endiselt kaootiline - märtsikuise visiidi ajal oli mul peaaegu lame, kui mees laadis 1950ndate aastate auto pakiruumist välja suitsutatud sinki kangid ja pidin teatrisse jõudmiseks madratsimüüjad kõrvale lükkama. Kuid astuge sisse ja olete muuseumis, mis on Kuuba arhitektuur.

Maailmas pole ühtegi linna, mis oleks nii varjatud iluga kihiline. Kuid tänapäeval, kui Havana maailmale avaneb, on see ka varisemispiiril. Armastus linna vastu, mida olen veerand sajandit regulaarselt külastanud, tõi mind vastuseid otsima: Kas koht, mis on juba ammu tuntud oma lagunemise tõttu, saab pühendada säilitamisele? Mida saab selle arhitektuuripärandi kaitsmiseks ära teha? Ja kuidas saab seda saavutada, täites samal ajal Kuuba vaevaga koormatud ja ambitsioonikate inimeste kasvavaid nõudmisi?

Esimene õppetund: hoidke oma silmad koorunud krohvi tükkide eest kooritud.

SQJ_1610_Cuba_Arch_03.jpg Teatro América esinejad, nagu ka need pausil olevad tantsijad, peavad mõnikord olema ettevaatlikud kipsi kukkumise suhtes. (João Pina)

**********

Havana on linn, mida on lihtne kasutada, merega piiratud ja äärelinnadest jõe poolt eraldatud. Tundub, et iga naabrus on määratletud ajalooliste vaatamisväärsustega. Vana Havana, asutatud 1519. aastal, levib endiselt keskaegse Hispaania kodanlikust ruumist algselt Plaza de Armaselt. Järgmine sadamast, distantsi ja aja jooksul, on selle kaasaegne vaste - Parque'i keskosa, mida kontrollib National Capitol hoone, mis põhineb Pariisi Panthéonil (mitte USA Kapitooliumil, nagu vahel väidetakse). Järgmisena asuvad fin-del-siglo Centro elegantsed ja pleekinud kortermajad, millele järgneb Vedado äripiirkond, kus endiselt domineerib Welton Becketi 1958. aasta Hiltoni hotell, 25-korruseline modernistlik avaldus nimetati ümber hotelliks Habana Libre. Selle ääres asub 20. sajandi Playa eeslinn, mida visuaalselt määratleb avar ja noolega sirge Avenida Quinta (“viies avenüü”), mis on ääristatud Kuuba vanade rikaste luksuslike häärberitega ja miili täpsusega topiaari.

Isegi kommunistliku võimu sümbolid - see, mis kunagi oli Nõukogude saatkond Miramaris, või Revolutsiooni väljaku viljatu asfalt tasandik - on lunastava väärtuse, mis muudab orienteerumise lihtsaks.

Siis peate vaid otsima. „Havana on arhitektuuri raamatukogu, ” ütleb Raúl Rodríguez, pagulasest Kuuba arhitekt, kes on sügavalt kirev Kuuba ajaloo ja arhitektuuri vastu. “Kõik stiilid on seal hästi esindatud ja nende võlu põhjuseks on kolmepoolne kultuur” - Aafrika, Ameerika, Euroopa.

Algusest peale oli linn segu: keskaegsest Euroopast pärit tähekujulised kindlused, varjutatud mauride kolonisaadid, kreeka-rooma sambad, prantsuse haljastus ja ikooniline Malecóni meresein, mille ehitas USA armee inseneride korpus. Pagendatud Bauhausi staarid, nagu Walter Gropius, külastasid Kuubat 1940-ndatel ning Columbia ülikoolis koolitatud mõjukate Kuuba arhitektide sissevooluga sai linn eklektilise risttee.

Tähelepanu pärast võistlesid erinevad struktuurid ja stiilid. 1930. aastal ehitas Bacardi pere enda jaoks torni, mis segas art deco segu söövitatud merevaigu ja terase ekstsentriliste kombinatsioonidega ning Maxfield Parrishi terra-cotta bareljeefidega. (Paluge vaadata vana privaatset baari.) Mulle meeldib eriti veel üks art deco liig, José Pérez Benitoa 1940. aastal püstitatud sünnitusmaja. Rancho Boyerose äärelinnas asuv uhke Cine-Teatro Sierra Maestra filmiteater on art deco, kuid selle sisemuses on Maya-motiiv.

Kihte jätkatakse kuni 1958. aastani, pärast seda on tehtud vaid üksikuid žeste, eriti Cubanacáni äärelinna riiklikud kunstikoolid. Seal muutis Kuuba arhitektide kollektiiv privaatse golfiväljaku võlvitud proovisaalide, terrassimaali maalimise stuudiote ja keerukate klassiruumideks. See oli utoopiline unistus sotsiaalsest progressist, kuid 1965. aastaks oli projekt kokku kukkunud ja hüljatud džunglisse. Nüüd osaliselt taastatud, võitleb nagu revolutsioon ise, lekib küll halvasti, kuid on endiselt aktiivne.

**********

Rodríguez on uhke mineviku ajastute ulatusliku kataloogi üle uhke. Kuid Havana arhitektuuri jaoks on kõige kriitilisem see, mis pole pärast seda juhtunud. "Seal on koorik, mis on välja kujunenud, " ütleb Washington, DC, arhitekt Gary Martinez, "kogu linna ajajärk."

Martinez on külastanud Havanat 15 aastat, uurides linna teatreid, tantsustuudioid ja muid avalikke ruume. Esitasin talle iga külastaja jaoks küsimuse: Mis teeb Havana - räpaseks, vaesunud, lagunenud - nii võrgutavaks? "Oleme visuaalsest keerukusest hämmingus, " sõnas Martinez. “Lagunemine. Tekstuur. Värvid. Näiliselt juhuslik hoonete korraldus. Midagi väga ei meeldi. ”

Ta kirjeldas vana sissetõmmatava katusega teatri leidmist. Selle välimuse põhjal otsustas ta, et sellest loobutakse. Selle asemel avastasid tema ja mõned kaaslased, et mehed parandasid fuajees autosid. Sissepoole kaugemale liikudes leidsid nad laval tantsutrupi. Tänu aastakümnete pikkustele improviseeritud ja mittetäielikele remonditöödele tõmbus katus ikkagi sisse - mõnikord.

Minevik pole möödunud, ka mitte Havannas. See on väga kohal. Ja ikkagi - see on võti - nii on ka Kuuba inimestel, kes püsivad siin ja praegu, vastuoludele vaatamata ja pärast mitmeid keerulisi aastakümneid. Tulemuseks on ajastute sürreaalne kattumine, ajas rändamise kogemus igas plokis. See on võlu.

“Nad kinnitasid autosid fuajees, ” imestas Martinez.

Riiklikud kunstikoolid algasid siis, kui Kuuba arhitektid muutsid golfiväljaku võlvitud proovisaalide, terrassimaali maalimise stuudiote ja klassiruumideks. (João Pina) Riiklikes kunstikoolides (João Pina) Hotell Hotel Nacional on Havannas Vedado naabruses. (João Pina) 1941. aastal avatud Teatro América kutsub esile ookeanilaeva, millel puuduvad sirged jooned ja läänepoolkera põrandasein. See kõik on kõverad ja pehmed nurgad. (João Pina) Mis teeb Havana - räpane, vaesunud, lagunenud - nii võrgutavaks? “Me oleme visuaalsest keerukusest hämmingus, ” ütleb arhitekt Gary Martinez. “Lagunemine. Tekstuur. Värvid. Näiliselt juhuslik hoonete korraldus. Midagi väga ei meeldi. ”(João Pina)

**********

Mul on Kuubas olnud see hetk - see kummaline, sürreaalne tunne - sageli. See juhtus järgmisel päeval, kui kõndisin mööda Vana-Havanna poole pöörduvat naabruses asuvat Calzada del Cerro pikkust, iga maja ees oli portiko, lodža või võlvkaar, mis lõi ühe pideva varjutatud kõnnitee umbes miiliks. Rikkalikult kaunistatud 19. sajandi ehitised olid lagunenud. Üks pere kutsus mind sisse, et juua kanget kohvi ja vaadata pesapalli lameekraaniga televiisorist. Tube eraldasid ainult rätikud, trepid olid betoonplokkidest jerrit ehitatud, elutuba oli nüüd garaaž ja plekk-katusekatted hoidsid vihma eest väljas.

"Valitsus ütles, et hangib vajalikud plaadid hoone ajaloolise iseloomu säilitamiseks", kuid seda ei tule kunagi, "ütles majapidamise perenaine Elmis Sadivar. Pallimängu jälgides kontrollis ta murelikult oma mobiiltelefonilt värskendusi oma täiskasvanud tütre kohta, kes oli hiljuti ebaseaduslikult Ameerikasse lahkunud. Pereisa ei saanud endale lubada asju ise parandada, ütles naine: "Tsemendikott maksab poole kuu palka."

Naabruses leidsin 70ndatest mehe, kes üritas oma majale katust ehitada, millel vahepeal oli sinitaeva vaated. Nurga peal asuv maja oli sarnaselt katuseta, vähemalt esiküljest, ja hooldav prügiauto oli hiljuti välja viinud 19. sajandi arkaadit toetavast neljast sambast kaks. Seljaosas elavad inimesed olid keeldunud majast välja kolimast, väärtustades läheduses asuvat asukohta rohkem kui nad kartsid varisemisohtu.

**********

Ometi on revolutsioon käsitlenud mõnda oma rikkust väga hoolikalt. Nende hulka kuuluvad kodud, mis konfiskeeriti 1959. aastal jõukatelt pagulastelt, paljud neist saadeti välja saatkondade ja kultuurikeskustena. Revolutsiooniline valitsus viis nende kodude sisu - keraamika, maalid, kujud ja muud esemed - ametlikesse hoonetesse ja Kuuba saatkondadesse, samuti väikestesse muuseumidesse, sealhulgas Havanna dekoratiivkunstide muuseumi.

Muuseum, mis asub 1927. aastal José Gómez Mena mõisas, kelle õde María Luisa oli kõrge ühiskonnaga Havanna perenaine ja kunstide patroon, on muuseumi jaoks ülerahvastatud hoidla, kuhu kuulub 33 000 rüüpe ja muid mälestusesemeid. Sèvres'i portselan ja Louis XV vitriinid on kõikjal täis, monteeritud pjedestaalidele või ümbritsetud õhukeste vitriinidega, mis näevad haavatavad kõigi turistide jaoks, kes selfie poole pöörduvad.

Ma tuleksin siia, et küsida tehnikadirektorilt Gustavo Lópezilt meie ühist kirge art deco arhitektuuri vastu, kuid ta täpsustas kohe punkti, kui istusime tema kabinetti. Ameerika stiilis art deco on Kuubal tugev, ütles López, kuid see pole ainulaadne; see on olemas ka Floridas ja Uus-Meremaal. Kolooniaarhitektuuri peetakse siin sagedamini ehteks, "selgitas ta. Ja kolooniaarhitektuuri kalliskivid asuvad Vanas Havannas, linna kaitstud osas.

Vana Havana koos oma kitsaste tänavate ja sajandivanuste kindlustega on suuresti hävingust päästetud ühel põhjusel: "Sellel oli õnne olla linnaajaloolase jurisdiktsioonis, " ütles López, rääkides vähenõudlikust Eusebio Lealist. kuid kõrgelt hinnatud ametnik. 1990. aastate alguses anti Lealile enneolematu volitus kogu linnaosa ümberehitamiseks, toimides selle de facto linnapeana ja renoveerimise tsaarina.

Parim näide Leali jõu ja meetodite kohta võib olla Plaza Vieja (“vana väljak”), mis on, nagu nimigi viitab, vanim Havanna algsest viiest platsist. "Ma mäletan, kui tudengina ronisin seal üle killustikumägede, " rääkis López, kirjeldades 1980ndaid. “Te pidite olema ettevaatlik.” Lealil lubati luua spetsiaalseid turismiettevõtteid, mis laekusid tulud uutesse renoveerimistesse, mis omakorda suurendasid turismitulu. Protsess võib olla aeglane - teises naabruses jälgisin, kuidas Kuuba töötajatel kulub enam kui kümmekond aastat linnaosa lipulaevaks oleva Parque Central renoveerimiseks, kuid parandused on olnud vaieldamatud.

Kui ma 1991. aastal esimest korda Plaza Viejat nägin, oli see soiste valamute ja varisevate ehitiste vrakk, selle ümber olevad majad olid apuntadas ehk “punktides” ja varisesid kokkuvarisemise vastu. Tänapäeval on Plaza Vieja täis turistidele suunatud restorane ja poode, kuid seda elavad ka tavalised kuubalased - põhikooliõpilased klassireisil, noored armastavad selfisid, teismelised jahivad jalgpallipalle. Ümbritsevad klotsid on pikaajaliste elanikega tihedad. "Tuule ja mõõna taustal on ta seda teinud, " ütles eksiiliarhitekt Raúl Rodríguez Leali kohta. „Ta on kangelane isegi Kuubast lahkunud kuubalaste jaoks. See, mida ta on teinud, läheb temast ja meist kaugemale. ”

Kuid Leali ülevaade on hõlmanud peamiselt Vana-Havanat ja mõnda vanimat ajaloolist kohta väljaspool seda. Suures osas ülejäänud linnast on arhitektuuri restaureerimise eelarved palju vähem jõulised ega vaja tingimata turismitulu. Leali meeskonnal on “rohkem ressursse; neil on oma meetodid, ”ütles López ohkega.

SQJ_1610_Cuba_Arch_08.jpeg Kui autor esimest korda Plaza Viejat nägi, oli see 1991. aastal soine kraanikausside ja varisevate hoonete vrakk. Tänapäeval on Havana vanim plaza täis turistidele suunatud restorane ja poode, kuid see on ka kohalike elanike poolt asustatud. (João Pina)

**********

Kui kellelgi pole abistamiseks ressursse ega isiklikku huvi, variseb uhke arhitektuur hävima. Üks elegantne hoone, kus risk on, on Club Náutico. See Havana äärelinnas asuv mainekas vana rannaklubi on õhkõrn kattuv kestasari, mille on 1953. aastal kavandanud Max Borges Recio, kes kujundas ka Tropicana klubi. Rajatis on korrosiooni tekitanud merepihustus, mis on veepiiril tohutu probleem.

Sel viisil on kadunud ka teised suured hooned, sealhulgas mereäärne lõbustuspark Miramaris, mida tõenäoliselt nimetatakse El Coney saareks. Roostetanud karussellid ja pisike ratasratas esitasid siin kunagi mere poole suunatud paviljoni, kuid 2008. aastal asendasid Hiina investorid selle betoonteemaga, mille nimi oli Kookospähkli saar.

2013. aastal rääkis Kuuba kunstiajakirjanik Camilo Valls mulle ühest kaunist vanast mauride teatrist, mille maamärkide pronksuksed olid ühel päeval lihtsalt kadunud - rüüstatud. 2016. aastaks oli ta kaotanud lootuse: Havanna ohustatud hooned on peagi kõik kadunud, ütles ta. Seejärel kirjeldas Valls mulle uut Kuuba rahvakeelt, mida ta nimetas “kitši stiiliks”. See on jama tekitav kalduvus ajaloolisi jooni rüübata ja need uue raha väljapanekutega asendada. Inimesed viskavad minema “vanad” valgustid ja paigaldavad Hiinas valmistatud lühtrid ning lameekraaniga telerid. Ma kuulsin ühest mehest, kes rebis oma buldooseriga oma art deco majast nurga maha, et ehitada oma PlayStationile meediumituba.

"Kui meil pole norme, juhtub katastroof, " rääkis López.

**********

Üks neid riske kajastav hoone on tänapäevases kesklinnas asuv elegantne torn López Serrano. 1932. aastal oli 14-korruseline korterelamu Havanna kõrgeim ehitis - modernismi embleem, mis kutsus esile Rockefelleri keskuse. Sellel on endiselt suurepärased luud - Ricardo Mira ja Miguel Rosichi tehtud siksakid ja võllid muudavad selle omamoodi vertikaalseks art deco'ks, kuid sellele kõndides nägin, kui halvasti see vananenud oli. Hall betoon on higi plekiline, paljud puidust aknaraamid on pragunenud ning veider klaasitükk on läbi torgatud ja papiga asendatud. Kliimaseadmed ja improviseeritud pesuliinid segavad kitsaid ruume pea kohal; vihma praod algavad katuse lähedal ja jooksevad mööda fassaadi alla.

“Viissada nelikümmend neli akent päris puidust ja klaasist, ” selgitas seitsmendal korrusel elav Kuuba ajakirjanik Sarah Vega. Vega on ehitise ajaloost teinud lühifilmi Dekonstruktsioon, mis oli mõeldud Kuuba moodsa ühiskonna püüdluste esindamiseks. Välisukse kaks portaali on pronksist, endiselt säravad bareljeefid ja külastajad pääsevad läbi marmorist fuajee kaksikutele liftidele, mis on jagatud ajaga, Enrique García Cabrera bareljeef, millele on õhku lisatud kiirust ja futurismi. Skulptuuri kohal istus art deco kell, kuid keegi varastas selle. Isegi lagede valgustid on juhtmega suletud, et mitte keegi luminofoorlampidest pühkida.

Vega tegi mulle ringkäigu oma korteris, mida ta jagab oma ema ja pojaga. López Serrano oli suunatud Kuuba rikastele, kuid toad on suhteliselt väikesed - ideaalsel kliendil oli ka suur maamaja. 1932. aasta seadused keelasid isegi lapsed - mis oli võimalik, kuna see hoone oli riigi esimene ühistu korteriühistu, mis sümboliseeris Kuuba pöördumist linnastunud ühiskonna poole. Hoone ei olnud progresseeruv - samad 1932. aasta seadused keelasid mustadel inimestel kortereid osta -, kuid López Serrano oli pikka aega seotud Kuuba ühe suurima kangelasega, purustava reformaatori Eddy Chibásiga, kes pidas oma kabinetti kahel ülemisel korrusel. 1940-ndatel ründas Chibás korruptsiooni ja diktaatorite vastu kontorist, millel oli Kuuba Vabariigile ulatuslik vaade. Ta tulistas end ühel päeval oma raadioprogrammi võõrustades, enesetapu protestiga, mida mälestati hoone välisuste tahvliga.

Aastal '59 põgenesid rikkad ja abivajajad kolisid sisse. Vega on uhke, et tühjad korterid ja majad üle Kuuba anti vaestele. Kuid see oli "kultuurimuutus", märkis ta, kuna paljud uued elanikud ei tundnud muret López Serrano ajaloo ega selle säilimise pärast. See on ulatuslik probleem: "Inimesed ei tea sageli, kus nad elavad, kui see ehitati, kui see oli kuulus arhitekt, " ütles Gustavo López. "Kui te ei hooli sellest, mis olemas on, kaob see."

1990ndate meeleheitliku majanduse ajal hakkasid mõned Vega naabrid müüma elegantseid sisseseadeid ja isegi hoone algupäraseid tualette. Siis kadus lifti kohal olev art deco kell. "See pole ainult raha, " rääkis naine hoone probleemidest. "See on teadmiste puudus."

López Serrano hoone (João Pina) López Serrano külastajad pääsevad läbi marmorist fuajee kahele elevaatorile, mis on jagatud ajaga - Enrique García Cabrera bareljeefiga. Skulptuuri kohal istus art deco kell, kuid keegi varastas selle. (João Pina)

**********

Nagu paljudes püüdlustes, olid ka Kuuba ametnikud López Serrano säilitamise osas head kavatsused ja halb teostus. Kaugete nappide ressurssidega bürokraadid valvasid hoonet, tehes juhuslikke ja vaid osaliselt tõhusaid remonditöid - massiivsed esiuksed renoveeriti, kuid uute liftide paigaldamisel trügisid töötajad marmori detailideni, et need ehitada. Valitsus lubas aastakümneid originaalaknad parandada, kuid hiljuti loobus teesklemisest. Elanikud peaksid töö eest ise maksma. "See maksab palju raha, " ütles Vega. "Me ei saa seda endale lubada."

Võib-olla on see López Serrano jaoks suurim oht: keegi ei oma seda enam enam. Revolutsiooniline valitsus natsionaliseeris kõik kortermajad 1959. aastal, kuid umbes kümmekond aastat tagasi taganes sellest poliitikast, tagastades elanikele korteriomandid. Siiski jääb valitsusele vastutus ühiste avalike ruumide ja välispindade eest. See toimib ülitähtsates piirkondades nagu Vana Havana, kuid ülejäänud linnas on reeglina lagunemine. Paljud hooned näevad praegu oluliselt halvemad välja kui siis, kui ma esimest korda 1991. aastal saabusin. Hämmastav osa linna hoonetest on katuseta rusud. Keegi pole tõeliselt vastutav.

Sarah Vega ema soovitas neil edasi liikuda, pakkudes Kuuba truudust: "Me parandame kõik, mis saame, sellega, mis meil on, sellega, mis meil on, " sõnas ta.

**********

López Serrano siksakid osutavad keerulisele tulevikule. Kui sealsed elanikud - vähemalt mõned neist haritumad ja ajalooliselt teadlikumad kui keskmine Havanna elanik - pole võimelised oma hoonet päästma, mis siis ülejäänud linnast ja Kuubast?

Paradoksaalsel kombel võib Kuuba majanduslik nõrkus loota: maal, kus on vähe raha, kuid palju kvalifitseeritud käsitöölisi, on sageli parim lahendus säilitusvormid. Rikastel välismaa arendajatel pole lubatud terveid linnaosasid üle ujutada, kuid kuubalased saavad järk-järgult rohkem raha teenides natuke kaupa renoveerida. Osa ühest hoonest saab restoraniks, majast hotell ja isegi ilma üldplaneeringuta säilitatakse ploki ulatus ja linnaosa iseloom. Kitschi stiilis tungimise saaks ära hoida Kuuba ajalooliste säilitusstandardite tugevdamisega, eriti eeskujulike ehitiste puhul.

Arhitekt Gary Martinez soosib seda lähenemist. Ta ütles, et linna tohutud alad on radu, hoonete kas vähekasutatud või lihtsalt mahajäetud; laske inimestel neid aeglaselt iseseisvalt parandada. "Hooneid on nii palju, " märkis tema äripartner Tom Johnson, "et see mahutab väikesi muudatusi peaaegu lõpmata."

Räägitakse ka suurtest muutustest - Kuuba valitsus on taotlenud investeeringuid Havanna sadama ülesehitamiseks koos uue ja väga vajaliku eluasemega sadama kaugemas servas. Kuid Havana sotsiaalne rahu sõltub sellest, kas Habaneros investeeritakse linna ise. Nii nagu Eusebio Leal on suutnud vana Havana elamuomadused selle ümberehitamisel säilitada, peaks ka teistel olema volitus laiendada seda mudelit teistele linnaosadele. Väljakutse on järgmise Havanna majutamine, säilitades samal ajal kõik eelmised.

Loe edasi Smithsonian Journali reisikvartali Kuuba väljaandest

Havana varjatud arhitektuurilised kalliskivid