Kui teate, et hotellikülalised elavad nagu troglodüüdid, on reisijate maitsed tulnud täis ringi. Itaalia lõunaosas asuvas Matera linnas järgisin järkjärgulist teed mööda Sassi (itaalia keeles „kivide” järgi tuntud) kummitavat linnaosa, kus umbes 1500 koopaelaniku kärgstruktuuri moodustasid järsu kuristiku küljed. Esmakordselt okupeeritud paleoliitilisel ajastul, kasvasid talupojad ja käsitöölised kogu klassikalise ja keskaja vältel järk-järgult sügavamale sügavale ja laienesid lugematu arv looduslikke koopaid. Tänapäeval elavad itaallased neid maa-aluseid elukohti uuesti ja ühes Sassi koopahotellis viibimine on muutunud üheks Euroopa eksootilisemaks uueks kogemuseks.
Raudristiga kroonitud kivikokkutuleku lähedal asub Corte San Pietro-nimeline koobastekompleks, kus omanik Fernando Ponte tervitas mind peene siidist ülikonna ja kraavidega. (Kuna tegemist on troglodüüdiga, nagu kohalikud elanikud ise rõõmsalt viitavad - selle sõna otseses tähenduses on "koopaelanik" - ei välista see ilmselt stiilsust.) Ponte avas suitsuklaasist ukse sinna, mis pidi olema minu enda poolt kivisse raiutud varjupaik, üks viiest toast kaevati väikese sisehoovi küljest pehmesse lubjakivi. Elegantne disainvalgustus sobis töötlemata kiviseintega, mida kaunistasid kaasaegsed kunstiteosed ja lameekraaniga televiisor. Koopa kaugeimasse nurka oli kinnistatud klanitud kivivann. Minu koobas oli loomulikult WiFi-toega. Kui ma harjasin vastu kuldseid seinu, langes lihvitud kivipõrandale õrn liivadušš.
Raske on ette kujutada, et Matera iidseid sõjamehi tunti juba väga ammu kui Itaalia häbi oma kohmaka vaesuse pärast. 1950ndatel viidi kogu umbes 16 000 inimese, peamiselt talupoegade ja talupidajate kogu elanikkond valesti kavandatud valitsusprogrammis Sassi juurest uutesse elamuprojektidesse, jättes selle tühjaks. Ponte, kes kasvas Matera tänapäevases osas, mis ulatus mööda kuristiku kohal klaverit („tasast”), oli üks esimesi, kes kasutas seda valmis kinnisvara. Ta kolis koos oma naisega 1990. aasta paiku ja on sellest ajast alates renoveerinud kompaktset kompleksi, kus on viis koopa-tuba ja söögisaal sisehoovis, paigaldades maa-aluse õhuniiskuse vastu veevärgi-, elektri-, kütte- ja ventilatsioonisüsteeme. "Minu naise perekond oli vägivaldne siin elavate inimeste vastu, " ütles ta. "Toona oli Sassi hüljatud, praktiliselt huntidele üle antud."
Oma koobaste kallal töötades - mis annab terminile "kinniti ülemine" uue tähenduse - avastasid Pontes põranda all kaheksa omavahel ühendatud tsisternit - osa võrgustikust, mis on välja töötatud vihmavee joomiseks. "Meil polnud aimugi, et need siin olid, kuni me alustasime, " ütles ta, kõndides nüüd puutumatutes koonusekujulistes ruumides. “Need olid prahti täis.” Kastid on nüüd muutunud meditatsiooni jaoks “hinge spaaks”.
Laps mängib 1948. aastal ühes Matera troglodüütide külas plekk-plekk-plekkidega. Hiljem kolis valitsusprogramm külaelanike uude eluasemeprojekti. (David Seymour / Magnumi fotod) 
Casa Cava korraldab kontserte ja kultuuriüritusi. (Francesco Lastrucci) 
Kaevamised kaevavad iidseid esemeid. (Francesco Lastrucci) 
Ühe Matera rupestri kiriku sees on originaalse patu krüpti seintel üheksanda sajandi eKr pärit freskodel kujutatud stseene Vanast ja Uuest Testamendist. (Francesco Lastrucci) 
Maalikunstnik Donato Rizzi elas Sassis kükitajana esimest korda 1970ndatel. (Matera ühe rupestri kiriku sees on originaalse patu krüpti seintel üheksanda sajandi AD freskodel kujutatud stseene Vanast ja Uuest Testamendist.) 
Juustutootja täiustab oma ricottat. (Francesco Lastrucci) 
Museo Nazionale Domenico Ridola sisaldab kohalikke esemeid, sealhulgas palju Magna Graecia ajastust, kui kreeklased asusid piirkonda umbes 2500 aastat tagasi. (Francesco Lastrucci) 
Muinaslinn kasvas kuristiku nõlval. (Francesco Lastrucci) 
Gravina kanjoni küljel asuvad koopad on Matera poole. Kui karjuste varjupaika on kasutatud, on mõned kaunistatud iidsete freskodega. (Francesco Lastrucci) 
Naine siseneb Sant'Agostino kirikusse Matera Sasso Barisanos. Katedraal on taustal nähtav. (Francesco Lastrucci) 
Madonna dell'Idrise kabel on nähtav ühel Matera künkal. (Francesco Lastrucci) 
Kuna inimesed on Materasse naasnud, on naasnud ka igapäevaelu rütmid, sealhulgas pulmad. (Francesco Lastrucci) 
Sõbrad kogunevad päikeseloojangu ajal Murgia pargis üle kanjoni Sassi juurest. (Francesco Lastrucci) 
Nende tippajal elas Matera sassi umbes 16 000 inimest. (Francesco Lastrucci) 
"See, mida te pinnalt näete, on ainult 30 protsenti, " ütleb kunstnik Peppino Mitarotonda. “Ülejäänud 70 protsenti on peidetud.” (Francesco Lastrucci) 
Möödasõit viib jalakäijad Piazza Vittorio Veneto juurest alla Sasso Barisano koobastesse. (Francesco Lastrucci) 
Murgia pargis viib oma karja endiselt karjane. (Francesco Lastrucci) 
Lehmi karjatatakse Murgia pargis üle kanjoni Matera Sassi juurest. (Francesco Lastrucci) 
Freskod kaunistavad koobaseinu Madonna delle Tre Porte kabeli sees. (Francesco Lastrucci) 
Materani skulptori Antonio Paradiso kaasaegne kunst oli näitusel ruumis, mis varem oli prügimägi. (Francesco Lastrucci) 
Lapsed mängivad esimesel armulaupäeval Convento di Sant'Agostino ees. (Francesco Lastrucci) 
Ühe chiesa rupestre sees olevad freskod on hästi säilinud. (Francesco Lastrucci) 
Sasso Caveoso linnas asuva Corte San Pietro hotelli külalised uinutavad luksuslikes maa-aluses sviitides. (Francesco Lastrucci) 
Domenico Nicoletti naaseb koos oma poja ja pojapojaga lapsepõlvekodusse. (Francesco Lastrucci) "Te ei arva, et koobas oleks arhitektuuriliselt keeruline, " ütleb Materani vastuolude autor Ameerika arhitekt Anne Toxey, kes on Sassi uurinud üle 20 aasta. “Kuid nende keerulised ehitised õhkasid mind.” Kõige keerukamad kivimüürid pärinevad renessanssist, kui paljud koopad olid kaunistatud uute fassaadidega või kui nende lagesid pikendati võlvitud ruumideks. Tänapäeval ühendavad nikerdatud kivitrepid endiselt kaared, pööningud, kellad ja rõdud, mõlemad poogitakse üksteisele nagu dünaamiline kubistlik skulptuur. Raudvõrede taha on peidetud kivist raiutud kirikud, mille on loonud Bütsantsi mungad ja millel on suurepäraselt freskoga sisustatud interjöörid. Kuristiku vastasküljel, Murgia nimelisel platool, vaiksed salapärasemad koopad tahavad nagu tühjad silmad.
Lihtne on mõista, miks on Matera valitud muistse Jeruusalemma jaoks kahekordseks filmides, sealhulgas Pier Paolo Pasolini " Evangeelium Püha Matteuse järgi" ja Mel Gibsoni " Kristuse passioon" . “Matera on järjepidevuse mõttes üks vanimaid elavaid linnu maailmas, ” rääkis Matera linnaplaneerija Antonio Nicoletti. „Mesopotaamias võib leida vanemaid linnu, kuid tänapäeval pole neid hõivatud. Kus mujal saab nüüd magada ruumis, mis esmakordselt okupeeriti 9000 aastat tagasi? ”Selle varaseima okupatsiooni hinnangud on erinevad, kuid arheoloogid on leidnud kohalikest koobastest esemeid, mis pärinevad neoliitikumi perioodist ja veelgi varem.
Samal ajal on Sassi ajaloolise interjööri kaasaegne ümberjutustamine olnud lõputult leidlik. Koos koopahotellidega on nüüd kooparestoranid, koopakohvikud, koopagaleriid ja koobasklubid. Seal on maa-alune bassein, mis kutsub esile iidseid Rooma terme, tuled loovad hüpnootilisi veemustreid laes, ja kaasaegse kunsti muuseum MUSMA, millel on oma maa-alune võrk, rõhutades - mis veel? - kultuuri. Ühe koobastekompleksi hõivab ligi 50 töötajaga arvutitarkvara ettevõte. Matera külastajad saavad jälgida metallist kõnniteed läbi peamise platsi all asuva tohutu 16. sajandi tsisterni kompleksi, mille kamber on umbes 50 jalga sügav ja 240 jalga pikk ning mis avastati 1991. aastal ja uuriti sukeldumisega.
“Sassi on nagu Šveitsi juust, täis tunnelite ja koobaste sissepääsu, ” meenutab Peppino Mitarotonda, kunstnik, kes töötab kohaliku kultuurirühma Zétema Fondi juures renoveerimise alal. „See, mida te pinnalt näete, on ainult 30 protsenti. Ülejäänud 70 protsenti on varjatud. ”
Lõuna-Itaalias on minevik sageli aidanud olevikku päästa. Alates sellest, kui Pompei väljakaevamine tõi 18. sajandil Napolisse suurejoonelised ringreisid, on ajaloolised paigad meelitanud välisreisijaid vaesunud postidesse. Kuid Matera võib olla Euroopa kõige radikaalsem kaltsude-rikkuste lugu. Linn, mis asub Itaalia saapa kohal, on alati olnud Basilicata eraldatud, unustatud osa - Itaalia kõige vähem asustatud, kõige vähem külastatud ja kõige vähem mõistetud piirkondade hulgas. Isegi 19. sajandil julgesid vähesed rändurid selle kuivadest, lohututest maastikest, mis teadaolevalt olid täis briganti või brigaade. Haruldased seiklejad, kes Matera peale komistasid, müstifitseerisid Sassi tagurpidi maailma, kus tipptasemel elas üksteise kohal 16 000 inimest, koopamajade sisse olid segatud palatsid ja kabelid ning kuhu tegelikult rajati kalmistud kiriku katuste kohal.
Matera hämarus lõppes 1945. aastal, kui itaalia kunstnik ja autor Carlo Levi avaldas oma memuaari Christ Stopped at Eboli, umbes oma poliitilise paguluse aasta kohta Basilicata fašistide all. Levi maalis erksa portree unustatud maamaailmast, mis oli pärast Itaalia ühendamist 1870. aastal vajunud meeleheitlikku vaesusesse. Raamatu pealkiri, viidates Napoli lähedal asuvale Eboli linnale, näitas, et kristlus ja tsivilisatsioon ei olnud kunagi jõudnud sügavasse lõunasse, jättes selle paganlikuks, seadusteta maaks, mis oli täis iidseid ebausku, kus mõned karjased uskusid endiselt huntidega suhtlevat. Leevi tõi Sassi välja nende traagilise ilu ja lagunemise hallutsinogeense aura tõttu - nagu koolipoisi idee Dante Inferno kohta, kirjutas ta. Linna eelajaloolised koobaselamud olid selleks ajaks muutunud pimedateks aukudeks, kus oli saast ja haigusi, kus barnard-loomi peeti nõmme nurkades, kanad jooksid üle söögitoa laudade ja imikute suremus oli õudne tänu ohjeldamatule malaariale, trahhoomile ja düsenteeria.
Levi raamat tekitas sõjajärgses Itaalias ärevuse ja Sassi sai kurikuulsaks kui rahva häbiasi la vergogna nazionale . Pärast 1950. aasta visiiti oli Itaalia peaminister Alcide De Gasperi sedavõrd jahmunud, et pani aluse drakaalsele plaanile viia kogu Sassi elanikkond uude elamuarendusse. Itaalia oli Marshalli plaani rahaliste vahendite otsas ja Ameerika eksperdid, näiteks Arkansase ülikooli filosoofiaprofessor Friedrich Friedmann, saabusid koos Itaalia akadeemikutega, kes olid 1930ndatel uurinud Tennessee oru ameti massilisi maapiirkondade ümberpaigutamise programme. Uued rahvamajad kavandasid Itaalia kõige avangardistlikumad arhitektid eksliku utoopilise nägemuse järgi, mis isoleeriks pered tegelikult rõvedates, klaustrofoobsetes kastides.
“Järgmise paari aasta jooksul tühjendati Sassi, ” ütleb Nicoletti. “Sellest sai kummituste linn.” Mõned Materani ametnikud soovitasid kogu linnaosa seina ääristada ja unustada. Iidsed sõidurajad muutusid selle asemel võsastunud ja raugemaks ning Sassi saavutas kiiresti kuritegevuse maine, meelitades kohale narkodiilereid, vargaid ja salakaubavedajaid. Samal ajal oli Sassi endistel elanikel raskusi uute öömajadega kohanemisega.
Paljud ümberpaigutatud pered teesklesid, et nad on pärit Lõuna-Itaalia mujalt. Planeerija Antonio Nicoletti oli hämmingus, et tema enda isa Domenico polnud kunagi Sassi külastanud, sest tema pere koliti 1956. aastal, kui Domenico oli 20-aastane - ehkki tema uus kodu oli vähem kui poole miili kaugusel. Küsisin, kas isa võiks nüüd kaaluda oma esivanemate elukoha uuesti läbivaatamist. Paar päeva hiljem sain oma vastuse. Signor Nicoletti prooviks leida oma vana kodu, kaasas nii tema pojad kui ka kaks tema lapselast.
See oli nagu itaaliakeelne versioon „See on teie elu“, kui kogunesime Sassi tipus asuvasse kohvikusse. Oli pühapäev ja laiendatud perekond oli värske jumalateenistusest, kargelt riides ja vesteldes põnevil tugevate espressode üle. Nad lükkasid viisakalt patriarhi Domenico, nüüd 78, pisikese, alistatud mehe poole, kes oli puutumatu kolmeosalises hallis ülikonnas ja hõbedaste juustega. Kui me kõik laskusime libedatele sammudele, varjas peen tihvakas kiviradasid kummitavas udus ja Signor Nicoletti vaatas Sassi ümbrust aina suurema õhinaga. Järsku peatus ta murdunud trepi kõrval: “Siin oli kunagi kaev, kust sain väikese poisina vett, ” ütles ta nähtavalt raputatud. “Ma ükskord komistasin ja lõikasin jala siia. Arm on mul veel alles. ”Mõni samm hiljem osutas ta sellele, mis nägi välja nagu hobi maja, mis oli ehitatud maapinnast madalamale ja avanes trepi all asuvale väikesele sisehoovile. "See oli meie kodu."
Ta teeskles oma prillide puhastamist, kuna tema silmis pisarad lõid pisarad.
Enda komponeerimine ütles Signor Nicoletti: “Muidugi oli elu siin ilma voolava vee ja elektrita väga raske. Naised tegid kõik rasked tööd, con coraggio, vapralt. Kuid selle ilu oli kogukond. Teadsime iga peret. ”
"Mu isal on Sassi kohta väga mustad mälestused, " lisas Antonio. “Kuid tal on selle ühiskondliku elu suhtes ka nostalgia. Inimesed elasid õues oma vicinato ehk sisehoovis, mis oli nagu pisike piazza. Seal mängiksid lapsed, mehed lobiseksid, naised naabritega herneid heittaksid. Nad aitasid üksteist kõigis raskustes. ”See traditsiooniline elu tõmbas fotograafid nagu Henri Cartier-Bresson 1950ndatel, kes jäädvustasid vaatamata vaesusele müütilise Itaalia - mustade korkidega preestrid, kes sõitsid eeslitega kivide alleede kaudu, arhiividega kaunistatud pesu ridadel, naised tikitud kleitides, mis on nahktappidega vooderdatud üldkasutatavatesse kaevudesse. "Kuid kui nad kolisid, lagunes see kogukond lihtsalt laiali."
Kui me rääkisime, piilus noor naine meid koopamaja väikese akna kaudu. Ta selgitas, et rentis selle linnast kümmekond aastat tagasi ja tegi meile ettepaneku meid külastada. Karedad seinad lubjati kivi tihendamiseks lubjaga, kuid paigutus jäi muutmata. Signor Nicoletti näitas, kus ta koos oma kolme õega kunagi kardinatega eraldatud õlgmadratsitel magasid, ja ta leidis köögis koha, kuhu tema ema oli ehitanud võltsseina, et varjata natside eest väärisesemeid, sealhulgas õdede linaseid kaasavara. (Üks tema varasemaid mälestusi oli isa tagasipöördumine Materasse pärast Saksamaale ümberasumist, et saada töötegijaks. Perekonnal polnud temast kaks aastat midagi olnud. "Jooksin teda kallistama ja tabasin teda peaaegu!")
Hiljem, kui soojas kohvikus ära kuivasime, ütles Signor Nicoletti, et tal oli hea meel oma vana kodu uuesti näha, kuid ei kiirustanud tagasi minna. "Mul oli kolm venda, kes kõik surid seal imikuna, " ütles ta. "Kui avanes võimalus põgeneda, võtsin selle endale."
"Mu isa ei rääkinud mulle kadunud vendadest enne, kui olin 18-aastane, " usaldas Antonio. “Minu jaoks oli see šokeeriv: mul oleks võinud olla kolm onu! Kuid tema arvates ei olnud see uudis. Ta ütles: "Nad surid nälga, malaariasse, ma ei taha meenutada." "
***
1950ndate lõpus, kui Sassi viimased elanikud majadest evakueeriti, otsustasid umbes kaks tosinat klaveri moodsamas, jõukamas maailmas üles kasvanud materaniõpilast mässata oma linna tuntuse vastu. “Esitasime endale lihtsa küsimuse: kes me oleme?” Meenutab üks juhte Raffaello De Ruggieri täna. "Kas oleme viletsuse ja vaesuse lapsed, nagu valitsus meile ütles, või oleme pika, uhke ajaloo järeltulijad?"
Kohtusin 70ndates eluaastates pensionile jäänud advokaadiga De Ruggieriga, lõõgastudes koos oma naisega nende renoveeritud Sassi mõisa aiaterrassil, süües päikesepaistel kirsse. 1959. aastal asutasid De Ruggieri ja tema vanem vend 23-aastaselt Matera mineviku päästmiseks kultuuriklubi, mille nimi oli Circolo la Scaletta ehk treppide ring. „Me olime tihe sõpruskond, mehi ja naisi, meditsiiniüliõpilasi, õigusteaduse üliõpilasi, koduperenaisi - ega meie seas ükski väljaõppinud arheoloog.“ Liikmed hakkasid uurima lohutut Sassi, mis olid selleks ajaks muutunud võsastunud ja ohtlikuks, ning said aru et koopaelamute maine oli eksitav. “Ilmselt oli seal tõde, majad olid ebatervislikud, tingimused kohutavad. Kuid miks keskendus valitsus viimase 100 aasta ebaõnnestumistele ja unustas ära, et Sassi oli jõudsalt arenenud eelmise 9000 peale? ”Küsib De Ruggieri. "Sassi ainus tõeline probleem oli majanduslik: Sassi muutis ebatervislikuks vaesus."
Suure osa ainulaadsest arhitektuurist, mille grupp avastas, oli lihtne päästa. "Ainult 35 protsenti koopaelamutest oli kuulutatud ohtlikeks, " ütles De Ruggieri, "kuid neist evakueeriti 100 protsenti." Hüljatud arhitektuuriväärtuste hulka kuulusid paljud ruuporistlikud või kividega raiutud kirikud, mis olid kaetud hindamatute Bütsantsi freskodega. Aastate jooksul tuvastas rühm üle 150 koobakiriku, millest osa olid karjased oma tallidega muutnud tallideks, sealhulgas üks majesteetlik Bütsantsi-aegne koobas, mida nüüd nimetatakse algupärase pattude krüptiks ja mida on nimetatud Sixtuse kabeliks. ruupori kunst.
Paljud freskod olid maalitud anonüümsete iseõppinud munkade poolt. Madonna delle Tre Porte kirikus on Neitsi Maarja pildid pärit 15. sajandist pKr ja need on teostatud mitteametlikus stiilis, selgitas Murgia platool asuv giid Michele Zasa: „Võite näha, et tema Madonnad pole kuningannataolised figuurid või kaugemad taevased neitsid, mis on tüüpilised Bütsantsi kunstis, kuid värske näo ja avatud nagu meie oma kodutüdrukud. ”
La Scaletta avaldas koobaskirikute kohta oma raamatu 1966. aastal ja asus konserveerimisfondide huvides lobitööd tegema kirjanik Carlo Levi, kes on nüüd senaator, kes kuulutas Sassi arhitektuurivääriliseks varanduseks “sarnaselt Veneetsia suure kanaliga . ”1970. aastate lõpus ostis De Ruggieri Sassi ääres lammutatud häärberi -“ cappuccino hinnaga! ”Naljatab ta - ja hakkas seda taastama, hoolimata kartusest, et see on ohtlik. Samal ajal hakkasid seikluslikud kohalikud kunstnikud triivima mahajäetud hoonetesse. Maalikunstnik Donato Rizzi tuletab meelde Sassi avastamist teismelisena. "Tahtsin lihtsalt kohta, kus saaks sõpradega sigareti järele hiilida, " sõnas ta. “Kuid olin hämmingus selle üle, mida leidsin! Kujutage ette, et paleoliitilised inimesed tulevad siia neid koopaid otsima magevee, lillede ja looduslike ulukite lähedalt, ”rääkis ta mulle oma panoraamvaatega Sassi galerii terrassilt. “See pidi olema nagu viietärnihotelli leidmine ilma varjuta!” Ta ja sõbrad kolisid esmalt kükitajatena 1970. aastatel ja täna kajastuvad tema maalides Sassi keerukad, abstraktsed kujundid.
Loode hakkas pöörduma 1980ndatel. "Meie klubi noortest seiklejatest oli saanud osa poliitilisest klassist - meie hulgas on juriste, ärimehi ja isegi kaks linnapead, " ütles De Ruggieri. “Meil kõigil oli erinev poliitika, kuid meil oli Sassi taastamise eesmärk ühine.” Nad korraldasid vabatahtlikke prügivedajaid, et kühveldada prahist täidetud tsisternid ja kasutatud nahaaluste nõeltega laiali puistatud kirikud. Esimesed valitsuse arheoloogid saabusid 1980. aastate alguses. Mõni aasta hiljem lobis Itaalia seadus La Scaletta lobitööna vastu, pakkudes kaitset ja rahastamist. 1993. aastal kuulutas Unesco Sassi maailmapärandi nimistusse, nimetades seda Vahemere piirkonna silmapaistvaimaks ja puutumatuks troglodüüdi asulakohaks, mis on ideaalselt kohandatud selle maastiku ja ökosüsteemiga.
Esimesed koopahotellid avati varsti pärast seda ja linnavõimud hakkasid kaitseekspertide järelevalve all pakkuma koopiate renoveerimisega üürnikele nominaalmaksumusega 30-aastaseid rendilepinguid. "Paradoks on see, et" ajalooline säilitamine "võib tekitada nii palju muutusi, " ütleb arhitekt Toxey. „Selle asemel, et panna sisse koibapalle, muutuvad Sassi dramaatiliselt erinevaks sellest, mis nad kunagi olid. See on gentrifikatsiooni vorm, kuid see ei sobi täpselt mudeliga, kuna Sassi olid juba tühjad ja kedagi ei muudeta. ”Praegu elab Sassi linnas umbes 3000 inimest ja umbes pooled eluruumidest on hõivatud, koos Materaga kindlalt Lõuna-Itaalia turismiringil. “See on siin nagu kullapalavik, ” ütleb giid Zasa naerdes.
"Matera on eeskuju mineviku kasutamisele, ilma et see sellest üle lööks, " ütleb 15 aastat siin elanud Ameerika päritolu romaanikirjanik Elizabeth Jennings. “Teistes Itaalia linnades, nagu Firenze, on ajalugu must auk, mis imeb sinna kõike sisse ja teeb igasuguse uuenduse keeruliseks. Siin polnud neil kunagi kuldaega. Renessanss, valgustusaeg, tööstusrevolutsioon - neist kõigist möödus Matera. Seal ei olnud muud kui vaesus ja ärakasutamine. Nii et täna pole uutele ideedele põlve tõmblevat vastupanu. ”
Hoolimata Matera järsust kallinemisest, on Sassi taaselustamist tähistav ekstsentrilisus püsinud. Koopad ei meelita suuri hotellikette, vaid ettevõtlikud isikud, nagu Pontes, kellele meeldib veeta aega oma külalistega vanas vicinatoas, vesteldes üle mõne ava. Külastusi korraldatakse tavaliselt suusõnaliselt. Juurdepääs paljudele kividega raiutud kirikutele korraldatakse sõprade sõprade kaudu, sõltuvalt sellest, kellel on võti.
Ja iidne maapiirkonna kultuur on üllatavalt vastupidav. Sassi uutes kooparestoranides pakutakse tänapäevaseid Matera (nüüdseks moes lihtsaid) talupoegi toite: lihav orecchiette, kõrvakujulised makaronid, brokkoli-rabe, tšilli ja riivsai; rikas oasupp, mida nimetatakse crapiata ; ja maiale nero, “pimedast sead” ja apteegitillist valmistatud salaamid . Ja väikese pingutusega on reisijatel siiski võimalik ajas tagasi libiseda.
Ühel pärastlõunal jälgisin rada, mis jättis Sassi metsikusse kuristikku ja oli ühendatud radadega, mida kunagi kasutasid paganlikud karjased. Kui ma märkasin kõrbes asuva kiriku kivifassaadi, nägi see välja nagu miraaž: Söövitatud kalju tooretesse külgadesse pääses see vaid siis, kui rändas üle kivide nii libedalt kui kuullaagrid. Jäises interjööris selgus valguse filtreerimisel läbi lae varisemise, freskode pleekinud jäänused armunud seintel.
Hiljem, Murgia platool üles kühveldades, kuulsin kaugeid kellukesi. Nahast karjane, kes valdas puukuuri, ajas Podolico veised koerte phalanxi abil karjamaale. Tutvustades end Giovanni nime all, juhatas ta mind kivimajja, kus üks tema sõber, päikese käes pargitud talumees nimega Piero, juustu tegi. Tema hinnatud Caciocavallo podolico pallid rippusid sarikate küljest ja väike koer viskas korratu toa ümber meie hüppeliigese juurde. Piero keetis ricottat vaadis ja segati seda gondli pooluse pikkusega kaisuga. Kui ruumis küps aurupilv rippus, viskus ta välja põletusproovi ja pakkus seda mulle.
“ Mangia ! Mangia ! ” Nõudis ta. See oli õrn, kreemile lähemal kui juust.
"Eilne ricotta on homne või, " sõnas Piero, justkui oleks see alkeemiku saladus.
Circolo la Scaletta pioneerid, nüüd juba 70-ndatel, annavad ohjad üle noorema põlvkonna Itaalia konserveerijatele. “Kakskümmend aastat tagasi olime ainsad, kes Sassi vastu huvi tundsid, ” ütleb kunstnik Mitarotonda. “Kuid nüüd on ring laiem. Oleme oma eesmärgi saavutanud. ”Suurim väljakutse on tema sõnul tagada, et Sassi areneks pigem elava kogukonnana kui turistide enklaaviks. "See ei saa olla lihtsalt koht, kus kultuuri tarbitakse, " ütleb De Ruggieri. “Siis on see lihtsalt muuseum.” Juurdepääs koolidele, haiglatele ja klaveripoodidele on endiselt keeruline ja tekivad kibedad vaidlused selle üle, kas Sassi ainsal maanteel tuleks autoliiklus lubada.
Oma viimasel päeval jalutasin Antonio Nicolettiga, kui kohtusime platsil õhku koristavate töötajate korkides vanade meestega. Vähesegi ajendil kordasid nad meid oma lapsepõlvemälestustega “troglodüütide elust” Sassi linnas, sealhulgas kuidas pesta pesu tuha abil ja kui palju kitsi nad oma kodudesse pigistada võivad.
"Enne taaselustamist teesklesid Sassi linnas üles kasvanud inimesed, et nad on pärit kuskilt mujalt, " pomises Nicoletti meie poole astudes. "Nüüd on nad kuulsused."
