Nagu Eiffeli torn ja looklev Seine, on bistrod Pariisi maastiku ikooniks. Hommikust õhtuni karjuvad näljased patroonid nendesse juhuslikesse söögikohtadesse, et sööma maitsvatele mugavatele toitudele ja väliterrasside laudadelt valvavatele inimestele. Kuid nagu Ciara Nugent teatab ajalehest TIME, on klassikaline prantsuse bistroo hätta sattunud - üks omanik viib nende päästmiseks läbi kampaania.
Pariisi kesklinnas Le Mesturet'it omav Alain Fontaine tegutseb liikumisel, mille eesmärk on kindlustada Pariisi bistroodele Unesco immateriaalse kultuuripärandi staatus. Nimetus tunnistab Unesco veebisaidi kohaselt „meie esivanematelt päritud ja järeltulijatele edasi antud traditsioone või elavaid väljendeid“. Immateriaalse kultuuripärandi staatuse saamisel võib olla rahalist kasu - UNESCO rahastab jõupingutusi teatud tavade kaitsmiseks - ning see toob ka vajaliku teadlikkuse hinnaliste traditsioonide kohta. Siis pole väike üllatus, et staatus on muutunud selliste bistro-pooldajate nagu Fontaine peamiseks sihtmärgiks.
Viimastel aastatel on rahahädad ja muutuv toidukultuur lükanud klassikalised söögikohad tee äärde. Järsud üürid Pariisis on sundinud mõned bistrood sulgema ja bistrooomanikel on olnud keeruline konkureerida selliste imporditud Ameerika kettide nagu Starbucks ja Chipotle madala hinnaga. Arenevad ka söömisharjumused; Bistrooterrassidel välja tõmmatud keskpäevase söögi asemel valivad elanikud kiireid lõunasööke oma töölaua taga. Nugent teatas, et Prantsusmaa riikliku statistikaameti arvutuste kohaselt suleti aastatel 2014–2018 vähemalt 300 Pariisi bistrot - umbes veerand sellest, mida linnal pakkuda oli.
Mis teeb bistrost bistroo? "Fontaine'i määratluse järgi on autentne bistroo söögikoht, mis on pidevalt avatud hommikust õhtuni, kus pakutakse mõõduka hinnaga prantsuse mugavat toitu ning kus on aktiivne baar, kus kohalikud saavad koguneda jooki ja mõnusat vestlust pidama, " kirjutab Vivian Song BBC-st . (Kui taevas keelata, peaksite segama bistroode söögikohtadega, suuremates ettevõtetes kallimate menüüdega.)
Bistrod tulid väidetavalt Pariisi 19. sajandil, kui Lõuna-Kesk-Prantsusmaalt pärit sisserändajad tulid tööstusrevolutsiooni ajal tööd otsima pealinna. Mõned uued tulijad avasid Laulu sõnul kohvikud. Sel ajal, kui mehed tarnisid kivisütt, teenisid naised neis ettevõtetes jooke ja koduseid toite hinnaga, mida töölised said endale lubada. Need söögikohad eristusid oma siltide järgi, millel oli kiri “Vins et charbons” (veinid ja söed).
Kui hilisemate aastakümnete bistroodest said kultuuri- ja intellektuaalsed sõlmpunktid - Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Jean Paul Sartre ja Simone de Beauvoir kuulusid mitme Pariisi asutuse kuulsate võistluskalendrite hulka, määratlevad tänapäeva bistrood endiselt nende taskukohasus ja sõbralik õhkkond.
“Meil on siin kõik, sinikraede töötajad, spetsialistid, perekonnad, üliõpilased, turistid, ” räägib Fontaine Nugentile. "Nad saavad kohtuda, jagada, vaielda."
Pärast 2015. aasta terrorirünnakut, mis tappis Pariisis vähemalt 130 inimest ja haavas veel sadu, said bistrod ka vastupidavuse sümboliks. New York Timesi Claire Mufsoni sõnul jagasid pariislased bistrooterrassidel oma fotosid hashtagiga #tousaubistrot - “Kõik bistroo juurde” - kui märki, et vägivallaaktid ei hakka neid varjama.
Fontaine'i kampaania õnnestumiseks peab selle heaks kiitma Prantsusmaa kultuuriministeerium, kes soovitab seda siis Unescole. Ettepanek esitatakse septembris, kuid Prantsuse bistrod seisavad juba silmitsi teiste kultuuriklambrite konkurentsiga. Pariisi „Bouquinistes” ehk vabaõhuraamatute müüjad, samuti katusetöölised ja tsingitöölised, kes paigaldavad paljusid linna hooneid katvaid halli katuseid, on samuti kampaanias Unesco staatuse saamiseks.
Fontaine'i silmis on Pariisi bistrood sama väärt säilitamist kui mis tahes muu linna rikkalik kultuuripakkumine.
"Bistroo pole lihtsalt kiire söögikoht, " räägib ta Nugent'ile. "See on Pariisi art de vivre [elamiskunst] kodu - seda me kaotame, kui need kohad välja surevad: meie eluviis."
