Suurt ja kaunist vikerforelli kujutavad stendid ja reklaamid teatavad paljudes Ecuadori Andides reisijatele, et kalapüük on üks põhjus siia tulla. Foto autor Alastair Bland.
Cajase rahvuspargist voolab karge ja selge oja 20 miili pikkusel ringteel Cuenca linna - kuid nendes metsikutes vetes elab vähe kalu. Ometi on see Quinuase jõe org sportlikele kaluritele kuum sihtkoht. Igal nädalavahetusel tuleb neid sadu, peamiselt Cuenca juurest, ja nad otsivad maailma populaarseimat ulukikala: vikerforelli.
“Milline forell siin elab?” Küsin ühelt noormehelt, kes teenib mulle kohvi Cabana del Pescadoris, laagriplatsil, kus olen ööbinud. Mind huvitab ainult see, kuidas kohalikud elanikud viitavad liigile Oncorhynchus mykiss, mis on levinud Põhja-Ameerika ja Siberi ojades, mis sisenevad Vaiksesse ookeani, kuid millele on sisse viidud praktiliselt kõik sobivad elupaigad maa peal. Ecuadoris saabusid liigid esmakordselt 1960. aastatel.
“Tavaline forell, ” ütleb ta.
Ma tahan täna püüda paar kala ja neid õhtusöögiks sööta, kuid liigun edasi, mööda teed, otsides õnnelikumat kohta kalastamiseks. Siinne tiik on mudane, ümbritsetud betooni ja ahelaga aiaga. Probleem on selles, et ma ei leia palju paremat. See org, ehkki asustatud mõne loodusliku forelliga Cajase rahvuspargi ojades ja järvedes, on vesiviljeluse hõivatud keskus. Forellikasvatust peetakse üldiselt puhtaks ja jätkusuutlikuks tööstuseks, kuigi see pole alati ilus. Pargist allavoolu seitsme või kaheksa miili pikkuse laiuse lähedal on peaaegu iga teeäärse talu territooriumil käputäis betoonist basseini ääres asuvaid basseine, mida toidab ojavesi ja mis kubiseb umbes 12 tolli pikkusest forellist.
Reina del Cisne restoranis ja kaluriklubis asuvad forellitiigid. Foto autor Alastair Bland
Pärast pool tosinat võimalikku kalapüügikohta möödasõitu tõmban maanteel 21. kilomeetrile ühe nimega Reina del Cisne, mis on 21. kilomeeter. See on restorani ja spordipüügi klubi, nagu silt viitab külastajatele. Mul on kohv - Nescafé, nagu alati - sees. Kui ma olen lõpetanud, küsin, kas siin on võimalus kala püüda, ja teismeline kelner kutsub mind jälgima. "Posti rent on 50 senti, " ütleb ta. "Seejärel kaalume forelli ja maksate naela kohta 2, 25 dollarit." Taanides on tiikide suurimad kalad rohkem kui kümme naela.
Ta tõmbab ühe varda mitmekümne hunnikust - luudukujulise pulga, mille ots on seotud jämeda joonega ja otsaga hõbedase okastõngaga. Ta segab kiiresti ämbri, et seda söödana kasutada, tilgutab kännu ostustiilis kootud korvi ja annab mulle minu asja.
“Millised forellid need on?” Küsin, püüdes ikka kohalikku lingot.
“Lõheforell. Neil on punane liha, ”ütleb ta. Ta lisab: “Õnne” ja naaseb restorani.
Kaljumäestikul, Sierra Nevada ning Alaska ja Uus-Meremaa kaldal kalastava angleri jaoks on see kurb võrdlus ja ma tunnen kummalist soovi kas nutta või hüsteeriliselt naerda. See annaks lastele suurepärase võimaluse, kuid ma tean, mis on päris vetes kalapüük. Siin on mul valida kolme tiigi vahel - kaks neist on ristkülikukujulised betoonist kraanikausid, teine on mudane, ovaalse kujuga, 30 meetri kõrgune, rohtukate kallastega. Liigutan taigna tüki sellesse kõige loomulikumasse varianti. Mitu forelli viskavad murust, kui valge pall kaob hetkega. Söötsin oma konksu ja paiskan ta tiigi keskele, tundes pisut häbi, et osalen kohalikes kohalikes reklaamides pesca deportiva nime all - või “ sportpüügiks ”. Sarnane kala rünnaku rünnak ja konksu riisumine. Ma söödan uuesti ja proovin uuesti ning seekord haakun kohe hajameelse vikerkaarega. Lohistan selle sisse ja pangale, viskan selle kepiga külma ja viskan korvi. Üks alla ja veel viie minutiga on mul teine kala. Võiksin võtta rohkem, kuid ausalt öeldes pole see lõbus ega kaasahaarav. Täpselt aasta tagasi sõitsin Uus-Meremaal ringi, heites kuus korda kärbseid sellise suurusega loodusliku forelli külge ja see on mõõtmatult põnev püüda - ettevaatlik, tabamatu, valiv ja ilus. Väljakutse meelitada streikima tegi edu saavutuseks. Parim oli elamus olla seal, kas kala või üldse mitte, seistes kristallselgetes vetes, mida ümbritsevad rohelised niidud ja Lõuna-Alpide kõrged tipud. Tõepoolest, kalapüük seisneb suures osas keskkonnaga suhtlemises ja kui keegi mägedesse ekspeditsioonil forelli ei püüa, saadakse ikkagi midagi muud.
Kuid ükskõik kui suurt kala võib betoonvoodriga tiigist tõmmata, kasutades söödaks taignapalle, tundub kogemus sama õõnes kui supermarketis ostes. Siin viibimise ajal loodan, et kipun kaheksaharulist sassi ajama, aga ükski selline metsaline ei näita ennast. Huvitav, kas nad võivad kõigile külalistele öelda, et nendes tiikides elab hiiglaslik forell, et äritegevust soodustada. Kuid restorani sisemuses näitavad mu võõrustajad mulle eelmisel päeval püütud 14-kaalu liha konditustatud liha. Liha on paks ja raske ning maitsva välimusega lõhepunane. Küsin, mida forell sööb. “Naturaalne toit, ” ütleb omanik Maria Herrera.
Maria Herrera seisab oma restorani Reina del Cisne söögisaalis noore töötaja ja 14-naelise forelli kondita liha tagant varutud kalamahutitest. Foto autor Alastair Bland.
Maantee ääres, 18. kilomeetril, külastan valitsuse hallatavat kalahaudejaama. Veeretan mustuseveoki alt üle oja puusillal ja tõusen lühikese tõusuga rajatise poole. Tutvustan end kahele mehele kollastes viilutajates, pahkluu sügaval porises betoonbasseinis, mis on täis jalavaevavat forelli. Jaama direktor Lenin Moreno ütleb mulle, et siin elab üle 8000 täiskasvanud kala. Tema ja ta kolleeg Ricardo Mercado püüavad praegu umbes 300 kalaga ukerdavas tankis täpset peaarvu saada. Nad teevad pausi ja näitavad mulle laborisse - haudejaama. Selle kaetud, betoonseintega rajatise salvedes ja mahutites toodetakse igal aastal 1, 3 miljonit noorukit, kes müüakse vesiviljelustoiminguteks neljas provintsis, räägib Moreno.
Väljastpoolt näitavad nad mulle ristkülikukujulist basseini, mis on täis tohutuid vikerkaare, rohelise seljaga, punase küljega iludusi, mis meenutavad mulle Uus-Meremaa kahe jala pikkuseid hiiglasi. Külastajad võivad tulla siia neid forelli ostma, räägib Moreno. Kala maksab naela eest 1, 50 dollarit.
Kruiis viis ja kuus naela vikerforelli kaudu 6–30-jalase betoonbasseini vetes valitsuse forellide haudejaamas ja farmis Cuenca – Cajase rahvuspargi maanteel 18. kilomeetril. Foto autor Alastair Bland.
Küsin, kas liha on punane nagu lõhe. "Ei - see on valge, " ütleb Moreno mulle. "Kuid kalafarmides toidavad nad forellipigmenti."
See ei üllata mind. Vikerforell, millel kasvasin, olid üldiselt valge lihaga kalad. Ainult aeg-ajalt pere telkimisretkedel, kui oma saaki koristasime, avastasime põnevusega, et forellil on naturaalne roosa liha, mis kipub olema rikkam ja ägedam kui kahvatu liha. Kuid paljudel Ecuadori kalaturgudel pole ma veel näinud forellifileed, mis poleks lõhevärviga värvitud, ja olen kogu aeg kahtlustanud, et see atraktiivne värv (tunnistan, on mu rahakoti taskust mitu korda tõmmanud) ) oli kunstlikult indutseeritud. Meenutan, et nägin Uus-Meremaalt püütud forelli filee vahetult väljaspool Chinooki lõhefarmi väljavoolu, mida selline pigment oli selgelt mõjutanud - tõenäoliselt kas sünteetiline astaksantiin või kantaksantiin, mida mõlemat kasutatakse enamikes ärilistel lõhekasvatustoimingutel (ja neist viimast) võib põhjustada võrkkesta kahjustusi). Eeldatakse, et forell oli söönud pelletisööta, mis pääses lõhepeenest, ja liha oli osaliselt värvitud, laiguliseks punaseks ja valgeks nagu lipsuga värvitud särk. Yuck.
Poetasin oma farmis püütud forelli odavasse Tšiili Sauvignon Blanci oma hostelis Cuencas, Calle Larga peatänava ääres. Söök oli hea ja täpselt see, mille poole olin püüdnud, kui tainase kuuli Reina del Cisne'i tiiki sukeldusin. Kuid kala ei maitsenud päris par. Kuna roosakaslõheline forell on Ecuadori mägipiirkonna tiikides kindel saak, võib midagi muud, vähem hõlpsasti kirjeldatavat, mis on levinud sellistesse paikadesse nagu Montana ja Briti Columbia, pääseda iga lossitud kalaga.
Ei looduslikud ega looduslikud, need väikesed vikerforellid tõmmati Ecuadori varude tiigist, kuhu see liik 1960. aastatel sisse toodi. Foto autor Alastair Bland.
