"Mind kummitavad veed."
Paljud kärbeskalurid veedavad oma vabu hetki, soovides, et nad oleksid seda juba esimestena öelnud, kuid Norman Maclean peksis neid selle kallale, viies oma forellipüügiklassika A jõe läbi selle viimase äikesejoone koju. Kuid pole vahet, kes seda kõigepealt ütles, sest meid, kalureid, kummitavad veed: Täpselt kummitab mind visioon klaasist smaragdist basseinist, mis asub kiire kärestiku, mille taga on männid ja kask, alla. Siin langeb ja astub pinnale suleline maikelluka muster - täiuslik cast -, mis hõljub kaks või kolm pingelist sekundit ja kaob lõpuks vee, uimede ja vikerforelli täpilise rohelise tagaosa plahvatuslikult.
See on maagiline hetk, mis on kalureid sajandeid segamini ajanud läbi talje sügavate vete, vihma või paistma, koidikust hämaruseni. Ma kujutan ette abitut igatsust, mida mõni Uus-Meremaa varane asunik pidi tundma, kui ta vaatas üle laia aeglase basseini ääres asuva peamise riffide osa ja kurvastas forelli pärast, mida siin ei õnnestunud püüda - forelli, mille ta oli sinna jätnud kodu Inglismaa aeglastes vetes. Kui piisavalt palju meremehi tundis seda sama südamevalu, tehti otsus: Ma kutsusin nad koju, panime järgmise paadi jaoks kokku mõned ämbrid pruuni forelli muna ja nii suletud ajalugu. Munad koorusid Tasmaanias, praad saadeti Uus-Meremaale ja vabastati Styxi jões. 1880. aastateks oli Uus-Meremaast saanud forellipüüdjate paradiis.
Kusagil selles säravas ajaloos laienes tõusva pruuni forelli esimene ring üle Wanaka järve klaasja hommikuse vee, ähvardavate kohalike tippude ja loodes eemal aspireeriva mäe karmi kohaloleku all. Umbes sajand pärast forelli saabus neisse vaiksetesse vetesse veel üks loodusjõud: suusapaat, nii et aidake meid. Täna hoolitsevad kümned sellised roppused peaaegu igal hetkel ohtlikes kaaretes läbi Wanaka paljastunud pikarelvastatud kuju lahtede ja sisenemiskohtade kaudu. Nad saadavad laineid ja karjuvaid hääli kaldajoonel vedeleva veider kaluri Zen-tsooni ning mootorite kohutav din ei lõpe kunagi. See uputab linnud, tuule, lambad ja söödab forelli pritsmeid ning need veesõidukid on selles oletatavas püha mägede varjatud piirkonnas tõsiselt toime pannud: nad on varastanud vaikuse Wanaka järvest.
Järvedel ja mägedes on aga kannatust, mis ületab inimkonna, rääkimata mõnest lagunevast väikesest kuurortlinnast ja mõnest RV-de klastrist. Nii kannatab Wanaka praegu paate sõnatuks, samal ajal kui Aspiring vaatab oma väljendamatul viisil täiuslikku geoloogilist joogi. Ta ei pane meid pahaks, sest ta teab, et vaikus naaseb tema kuningriiki. Meil, inimestel, võib olla ajutine sääsehammustus Maa peidikul, samas kui Püsiv mägi püsib kogu aeg. See on tõsi: geoloogide sõnul Uus-Meremaa Lõuna-Alpid - kõige sakilisem tippkohtumiste vahemik, mida ma kunagi näinud olen - kasvab endiselt ja erakordselt kiiresti.
Viimase nädala jooksul läksime Wanaka järvest lõunasse, mööda Mavora järvi ja kuni Te Anau poole. Kalasime Manapouri järve, Te Anau järve, Gunni järve, Eglintoni jõge ja Waiau jõge, Te Anau järve peamist äravoolu. Waiau'le arvatakse, et see sisaldab rohkem forelli miili kohta - umbes 400, vastavalt ühe kohaliku mehe sõnul, keda kohtasime kaldal - kui ükski Southlandi jõgi. Olime seal täiesti üksi, seistes vööst sügaval ja visates kärbseid kümnete koletiste selja kohale. Mõnikord tõstaks üks inimene alt üles, haaraks putuka pinnalt ja kukuks tagasi valitud hoidekohta. Meie ülesandeks oli kindlaks teha, mis neil kaladel meeleolu oli ja me vahetasime kärbseid iga viie minuti tagant. Nad eirasid kõike - meie kohevad hõljuvad kuivad kärbsed, meie leostitaolised striimid ja uppuvad nümfid.
Seda kalapüügiviisi nimetatakse „vaatemängimiseks” - kala jälitamine, mis on selgelt nähtav aeglases, rahulikus vees. Andrew nimetab vaatemängu “nagu loomaaias kõndimist”. Suured kalad hoiavad nagu uppunud palgid kogu oja kohal, nende ninad olid suunatud ülesvoolu ja me töötame nende kallal ükshaaval. Nad löövad meie pakkumisel silmalau harva. Samal ajal on yin vaatemängu yang'iks pimedate casting, mille käigus kalur viskab kärbeste kiiresti liikuvatesse või hägustesse vetesse. Kui kärbseseen tõmbab allavoolu, on pinge kõrge, mis võib löögi kala plahvatuse tõttu igal sekundil puruneda.
Kummitavad veed: klassikalises Uus-Meremaa kärestikus kulgevad õrnad pruunid ja klanitud vikerkaarikud. Siin ootab kalur Bob Stinson seda oivalist streiki. Foto autor Michael Bland.
Uus-Meremaa mägimaalt voolavad kiirelt liikuvad, pimedate voogude voolud, kuid enamasti oleme töötanud madalates, aeglastes, selgetes ojades, kus oleme päevast päeva veetnud vaatepilte huvitumata kaladele, nii suurtele kui haugid. Kuid me püüame neid mõnikord kinni. Teisel hommikul püüdis Andrew kinni ja vabastas 24-tollise pruuni, millega ta oli töötanud päikesepistest saadik. Me olime tundide jooksul seda hästi tundma õppinud, pannud sellele nimeks kapten Cook ja meil polnud südant oma sõpra pea kohal surmata. Cook ikka ujub. Kuid hiljem sel päeval olime näljasemad ja Andrew püüdis kapten Blighi nime all veel ühe suure pruuni. Bligh sai sel ööl hautatud maitsta Provence'i ürtide ja valge veiniga. Järgmisel päeval ei hammustaks Waiau jões veel ühte puudli suurust koletist. Enne seda, kui Andrew mind kuiva kärbsega proovima pani, töötas Andrew mõne aja pärast striimiga. Pole õnne - nägemine on kõige masendavam. "Oh kurat - laseme ta maha, " naljatas Andrew, mõlemal mõlemal oli tüütust vanast pruunist vaid 10 jalga. See oli kapten Tasman. Selleks, et ta elus püsiks, viskasime talle munakivi; ta kriipsutas allavoolu.
Oleme tagasi Wanaka järve ääres, teel põhja poole. Andrew tuli lihtsalt märgade jalgadega sisse - raevunud, vaikne ja leotatud nahale pärast seda, kui ta oli kaheksa tundi vihmas seisnud jões kepi abil. See on sadanud terve päeva, siin on esimesed sademed kahe kuu jooksul. Meie sokid, kingad, püksid ja vihmavarustus on kõik ligunenud, meie tuba lõhnab nagu soo ja me ei muutu kuivemaks. Suundume järgmisena lääneranniku vihmametsade poole ja prognoos ütleb vihma päevade kaupa. Kui see tähendab, et vesi kummitab, võib Norman Macleanil oma rida tagasi olla. Me tahame päikest.
