Oli mai alguses, kuid puhkes toores tuuleke, kui jälgisime saapajälgi tolli uue sadanud lumega. Vahetult pärast koitu olime parkinud Desert View Drive'i ja asunud läbi ponderosa metsa Suure Kanjoni poole, jättes turistide liikluse mööda kanjoni lõunapoolset serva.
Pärast miili matkamist kerkisid meist kolmest - mägironija Greg Childist, fotograafist Bill Hatcherist ja mina - järsku puude juurest üles, et seista paekivist mäenõlval vaatega kolossaalsele kuristikule. Vaade oli etteaimatavalt ülev - kauged servad ja tornid hägusid hommikuse hämaruse järgi pastellide siluetidesse; 20 miili kaugemal asuv põhjarann sujus tormis; Colorado jõe tormiline üleujutus vaigistas meie jalgade all oleva 4800-jalase tühimiku.
Kuid me polnud tulnud maastiku pärast.
Kihutasime punkti maha, libisedes rändrahnude vahel, kui kaotasime kõrguse. Paarsada jalga alla velje peatas meid ligi kümme jalga langenud kaljuräbu. Sidusime köie hooldusmarjapõõsaste külge ja libistasime selle alla, jättes köie oma tagasitulekuks oma kohale.
Olime leidnud tee läbi kanjoni Kaibabi lubjakivimüraka ja valgustasime Coconino liivakivi 400-suu jalamil. Mõlemal küljel mõlemal küljel oli see hallikasoranžist rokist koosnev ansambel laskumiseks liiga õhuke, kuid proovivõtt ise purustati terava nurga alt. Valisime väikseima vastupanu joone, libisedes tornide ja piiritlevate soonte ümber, talla all asuv tühjus tuletas meile meelde vale nurga tagajärgi.
Siis läks minek väga keeruliseks. Me asusime sissepoole, liikudes aeglaselt ühe käepideme juurest teise juurde. Kõik meist kolm on kogenud mägironijad, kuid maastik oli sama keeruline, kui keegi meist julges ilma trosside ja riistvarata lahendada. Nii nagu "marsruut" ähvardas tühjaks minna, asetas Greg juhtimisel oma jala ümarasse õõnesse, mis andis talle tasakaalu hoidmiseks just piisavalt ostu. Veel üks õõnes teise jala jaoks - kuus järjest, rääkisid kõik. Alates Edela-suunalise uuristamise ajast teadsime, et need peened depressioonid olid inimese põhjustatud. Enam kui seitse sajandit tagasi oli mõni julge akrobaat neid liivakivist kõvema kiviga uhmerdanud.
Nii läks see järgmised 90 minutit: kõikjal, kus tee näis kaduvat, olid varased pioneerid siia laotud lamedate kivide platvormi või nikerdanud sinna paar jalgealust. Lõpuks jõudsime laiale sadulale läbi künniva põhja ja isoleeritud tagumiku vahel põhja poole. Lõunat sööma istudes leidsime mustusest laiali punased ja hallid ja valged koorehelbed - noolepea valmistamise töökoja praht.
Bill vaatas marsruuti, millelt me just laskusime. Kui me oleksime selle altpoolt komistanud, oleksime võinud seda hästi unustamatuks pidada. “Päris hämmastav, ah?” Oli kõik, mida ta oskas öelda. Kuid milleks see rada oli ja milline pikaajaline kultuur oli selle loonud?
Suur kanjon on avalikkuse ettekujutuses nii suur koht. Meile võib andeks anda, kui arvame, et teame seda. Aastas külastab kanjonit rohkem kui neli miljonit turisti ja rahvuspargi teenistus viib suurema osa neist läbi korrektsete vaatamisväärsuste, mis asuvad suhteliselt lühikese lõunaosa ulatuses. Isegi inimesed, kes pole kunagi külastanud Ameerika suurimat looduslikku imet, on Grandview Pointi või Mather Pointi panoraampildist näinud nii palju fotosid, et koht tundub neile tuttav.
Kuid kanjon on metsik ja tundmatu koht - nii lai (ainuüksi rahvuspark hõlmab umbes 1 902 ruutmiili, umbes Delawarei suuruses) kui ka ligipääsmatu (vertikaalsed tilgad varieeruvad 3000 jalast rohkem kui 6000ni). Kuristik koosneb kõigest 15 geoloogilisest kihist, ulatudes Kaibabi lubjakivist (250 miljonit aastat vanemale) kuni Vishnu Schisti jõe põhjani (sama vana kui kaks miljardit aastat). Ameerika Ühendriikide ökoloogiliselt kõige mitmekesisem rahvuspark Grand Canyon hõlmab nii palju mikrokliimat, et matkajad saavad postitada läbi Põhja-Rimil aset leidvate lumetrappide, samal ajal kui allpool asuva Colorado jõejooksjad päikesepükstes päevitavad.
Kanjoni paljude mõistatuste hulgas on üks sügavamaid selle eelajalugu - kes elasid siin, millal, kuidas ja miks. Esimesel põsepuna näib Grand Canyon olevat ideaalne koht iidsete rahvaste hõivamiseks, sest Colorado jõgi on edela kõige rikkalikum ja usaldusväärsem veeallikas. Veel enne jõe tammi vallandamist laskis see kalda üleujutades läbi korduvaid katastroofe ja ujutas välja alluulaalsed pingid, kus muinasajatel võis olla kiusatus elada ja talu pidada. Kanjonil on kogu oma suuruse ja geoloogilise mitmekesisuse tõttu puudus naturaalsetes alkovetes, milles eelajaloolised asunikud kaldusid oma küla rajama. Ja nagu Bill, Greg ja mina avastasime selle mai hommikul, võib navigeerimine olla kuratlikult keeruline. "Kanjonil on palju pakkuda, kuid selle nimel peate vaeva nägema, " ütleb rahvuspargi teenistuse arheoloog Janet Balsom. "See on tõesti marginaalne keskkond."
Ja veel, Grand Canyon on täis eelajaloolisi radu, millest enamik viib veljest alla jõesängi. Mõned neist on ilmsed, näiteks pargiteenuse abil parandatud marsruudid matkajate puiesteedesse nagu Bright Angeli ja Lõuna-Kaibabi rajad. Enamik teisi on varjatud. Arheoloogid on mõne üksiku fanaatiliselt pühendunud mägironija suures osas jätnud neile uurimise.
Teiste edelapiirkondade arheoloogia - näiteks New Mexico Chaco kanjon või Colorado Mesa Verde - on andnud palju põhjalikuma pildi sellest, milline oli umbes aastatuhandeid tagasi. Ütleb Balsom: “Peate meeles pidama, et Suurkanjonist on uuritud ainult 3, 3 protsenti, rääkimata kaevamisest.” Ainult viimase 50 aasta jooksul on arheoloogid
keskendunud suurele kanjonile - mõnikord kaevates nii kaugele, et neil pidi olema kopteri tugi - ja alles hiljuti on nende pingutused palju vilja kandnud.
Laias laastus näitavad arheoloogilised tõendid, et inimesed on kanjonit kõndinud enam kui 8000 aastat. Paleo-India kohaloleku hämaraima vihje enne 6500 eKr järgnevad kivikunst ja esemed arhailiste jahimeeste-kogujate (6500–1250 bc) eredast, kuid salapärasest õitest. Leides, kuidas maisi kultiveerida, asusid kunagiste nomaadide ansamblid kanjonite terrassidele poolpüsivaid külasid ehitama millalgi enne 1000 eKr. Kaks aastatuhandet hiljem, kuulutuse 1000 järgi, õitses kanjonis vähemalt kolm eraldiseisvat rahvast, kuid nende identiteet ja eluviis halvasti aru saanud. Kuulutusest 1150–1400 võis aset leida vaheaeg, mille jooksul kogu kanjon hüljati - miks, võime vaid aimata.
Täna elab kanjonis vaid üks põliselanike rühm - Havasupai. Ja ehkki nende vanemad saavad varjatud enesekindlusega jutustada päritolu lugusid, esitleb hõim antropoloogidele mõistatusi, mis on igatahes nii ärevad kui need, mis kleepuvad kadunud iidsete külge.
Ajaskaala tühjad kohad, kaotatud ühendused ühe inimese vahel ajavad segadusse asjatundjad, kes valgustavad vaid aeglaselt elu, mis elas nii kaua aega tagasi velje all.
Suur kanjon on lääne maadeavastajaid algusest peale pettunud. Esimesed eurooplased, kes seda nägid, olid Francisco Vásquez de Coronado monumentaalsest Edela-entraadist 1540–42 pärit lagunemispidu. Nende ülem saatis nad jälitama kuulujuttu läänes suure jõe kohta. "Mitu päeva jõe ääres, " ütlesid mõned Hopi informaatorid neile, "oli väga suurte kehadega inimesi."
Nelja hopi mehe juhendamisel kulus sellel ühel García López de Cárdenase juhitud peol Suure Kanjonini jõudmiseks 20 päeva - vähemalt kaks korda nii kaua, kui oleks pidanud. Ilmselt viisid hopid Cárdenase mehi kaugele, et suunata nad nende endi haavatavatest küladest eemale.
Cárdenase giidid viisid sõdurid lõunapoolses servas asuvasse punkti, mis ei olnud kaugel sellest, kus meist kolmest libisesid 2005. aasta mai hommikul varikatusest välja, valides ühe vähestest lõikudest, kus ükski rada kanjonisse ei viinud. Arvestades kuru ulatust, arvasid hispaanlased, et jõgi on enam kui saja jardi asemel vaid kuue jala laiune. Cárdenas saatis oma kolm kiireimat rüselust üle ääre, et leida tee alla, kuid kolme päeva pärast - mille jooksul nad said vaid kolmandiku teest - naasid nad tagasi, teatades, et laskumine on võimatu. Cárdenas, kes lootis leida lihtsa tee Vaikse ookeani äärde, pöördus meeleheites tagasi.
Esimene USA maadeavastaja, kes jõudis Suure kanjoni piires Colorado jõeni, oli valitsuse inspektor leitnant Joseph C. Ives, kes tegi seda Hualapai indiaanlaste juhendamisel 1858. aastal. Ta polnud rohkem rahul kui Cárdenas. Terve piirkond, mida ta oma ametlikus aruandes vandus, oli "täiesti väärtusetu". See kohtuotsus ei takistanud John Wesley Powelli paadis Colorado jõel 1869. aastal ega kaevurite laine tungimast kanjonisse 1880ndatel ega rajamist. Suure kanjoni riikliku monumendi 1908. aastal ja rahvuspargi 1919. aastal.
1933. aastal võtsid kanjonis rada rajavad kolm tsiviilkaitsekorpuse töötajat puhkepäeva kauge koopa uurimiseks. Kuna nad jahtisid seal asuvaid India esemeid, rääkisid nad hiljem oma ülemusele, et nad avastasid kolm kujukest, mis kõik olid valmistatud ühest paju oksast. Tundus, et esemed, millest igaüks oli vähem kui jalg, olid sekreteeritud ühte kõige ligipääsmatumasse nišši.
Pärast seda on avastatud enam kui 500 sellist kujukest. Tuulevaiksel vihmasel päeval peatusid Bill, Greg ja mina Grand Canyoni rahvuspargi muuseumi kogu juures, kus kuraator Colleen Hyde tõmbas nende hoidla sahtlitest välja kümmekond sellist lõhestatud oksa kujukest.
Nende pikkus varieerus tollist kuni 11 tolli, kuid kõik olid valmistatud samal meetodil. Kõik kunstnikud olid võtnud paju- või kännupulga ja lõhestatud pikuti, kuni neid hoiti ainult ühes otsas, siis voldisid kaks otsa üksteise ümber, kuni teise sai kokku tõmmata esimese moodustatud ümbrise sisse. Tulemuseks näib olevat kas hirv või kahejalgne lammas, mis mõlemad oleksid olnud oluliseks toiduallikaks.
Viimastel aastatel on paljud kujukesed olnud söekuupäevaga, saagi kuupäevad vahemikus 2900–1250 bc - üheselt selle piirkonna hilises arhailises perioodis. Välja arvatud paar purustatud mürsu punkti, on need vanimad esemed, mida Grand Canyonil kunagi leitud. Arhailised jahimehed-kogujad - inimesed, kes polnud veel veel maisi või keraamikat või vibu ja noolt avastanud - pidasid seda ranget kunstilist traditsiooni kinni ligi 17 sajandit ehk umbes sama kaua kui Rooma hiliskuju kuni Jackson Pollockini kestis.
Edelas on teada, et ainult kahes piirkonnas on lõhestatud okstega kujukesi toodetud. Utah 'kaguosas kanjonites paiknev klaster koosneb erineva meetodi kohaselt mähitud kujudest, mis annavad erineva väljanägemisega looma, ja neid leidub ainult kodumaises kontekstis, sealhulgas prügimägedes. Kuid kõik Grand Canyoni kujukesed on avastatud sügavatest koobastest Redwalli lubjakivi kihis - see on kanjoni kõige keerulisem geoloogiline kiht, millest läbi pääseda, kuna selle läbilõigetel puuduvad käepidemed ja jalad. Nendes koobastes pandi esemed tasaste kivide või väikeste õõneskivide alla ning kaasnevaid säilmeid pole kunagi leitud. Puuduvad tõendid selle kohta, et arhailised inimesed oleksid kunagi nendes koobastes elanud ja mõnesse koopasse on nii keeruline pääseda, et tänapäevased mägironijad peaksid selle tegemiseks kasutama köisi ja riistvara. (Kuna avastamata kujukesi peab olema kümneid või isegi sadu, keelab pargiteenistus Redwalli ansamblis olevate koobaste uurimise, kui kellelgi on piisavalt julgust proovida.)
Ja veel ei tea keegi, miks kujukesi tehti, ehkki mingisugune jahindusmaagia on juba pikka aega olnud juhtiv hüpotees. Nende seas, keda me muuseumikogus nägime, oli mitu, millel olid eraldi oksakesed, mis olid lamba või hirve keha külge kinni nagu oda või nooleke.
Utahi arheoloogid Nancy J. Coulam ja Alan R. Schroedl osutasid 2004. aasta artiklis etnilistele paralleelidele selliste elusate jahimeeste-kogujate seas nagu Austraalia aborigeenid, väites, et kujukesed olid fetišid, mida kasutati maagia suurendamise rituaalis ja et nad olid mitte individualistlike šamaanide, vaid ühe 60-põlvkonda kestva klanni looming, kes võttis oma toomina vastu kahejalgsed lambad. Need jahimehed võisid uskuda, et kõigi kangelaseliste lammaste päritolukohaks oli Suur kanjon; asetades kujukesed sügavatesse koobastesse, kivihunnikute alla, võisid nad proovida tagada oma saagiks jätkuvat arvukust. See, et koopad vajasid sisenemiseks mõnikord väga ohtlikku ronimist, võlus vaid võlu.
Coulami ja Schroedli teooria on julge ja usutav, ometi teatakse Suure kanjoni arhailiste inimeste igapäevaelust nii vähe, et me ei suuda ette kujutada viisi, kuidas seda testida. Kujukesed räägivad meist ajast enne ajalugu, kuid ainult mõistatuse loomiseks.
Suure kanjoni mõistatused ei piirdu ka eelajalooliste aegadega, nagu reis tänapäevase Havasupai seas selgeks teeb. Nad elavad Havasu oja ääres 2000 vertikaalset jalga velje all. Kuna vana rada kulgeb läbi nelja geoloogilise kihi, laienevad punakad liivakiviseinad, et mahutada iidne Supai küla ühes Ameerika lääneosa kõige idüllilisemas looduslikus oaasis. Mõni miil ülesvoolu saadab Grand Canyoni üks võimsamaid allikaid kuristiku alla kristallset sinakasrohelist vett. (Siinsed inimesed nimetavad end Ha vasúa baajaks või sinakasrohelise vee inimesteks.) Kaljukarbonaat, mis annab ojale värvuse, muudab selle joogikõlbmatuks, kuid Havasupad ammutavad oma vee paljude teiste allikate ja imbub nende veega nende küla servad.
Nende esimese kokkupuute ajal eurooplastega, nagu juhtub 1776. aastal, olid Havasupai juba ammu kohanenud hooaja vooruga, mis ei vasta loogikale, kuid näib olevat nende jaoks suurepäraselt töötanud. Kevadel, suvel ja varasügisel elasid nad kanjonis, istutasid ja koristasid. Seejärel liikusid nad tagasi velje äärde, kus üle 6000 jala kõrgusel telkisid lumes ja veetsid talve jahti pidades ja kogunedes.
Angloameeriklaste tulekuga see elutsükkel muutus. Aastal 1882, pärast seda, kui demineerijad hakkasid kaljuseintes auke sirutama, otsides hõbedat, pliid ja kulda, piiras USA valitsus Havasupai nende küla 518 aakri suuruse alaga. Sellest ajast alates ei saanud nad enam Lõuna-Rimile jahti pidada ega koguneda. Teised Havasupai perekonnad elasid kanjoni keskel asuvates lagendikes, näiteks India aedades, mis on tänapäeva Bright Angel Trail'i poolel teel. Järk-järgult lükati nad turismi haarama.
Veel 1920. aastatel nimetas pargiteenistuse töötaja Havasupai „hukule määratud hõimuks“, kelle arv oli „alla kahesaja armetu nõelase“. Kuid tänapäeval on Havasupai linnas umbes 650 meest, naist ja last. Ja 1974. aastal tagas Kongress neile suure osa rahva traditsioonilisest maast, mis oli suurim põlisameeriklaste hõimule kunagi ennustatud restaureerimine. Havasupai reserveering hõlmab täna enam kui 185 000 aakrit, kus iroonilisel kombel on turistidest saanud sinakasrohelise vee elanikud.
Paljud neist turistidest tulevad helikopteriga; kõige rohkem matkatakse Supaisse kergete päevapakkidega, samal ajal kui põliselanikud toovad oma duffelid hobusele või mubale. Enamiku külastajate jaoks ei ole peamine joon küla, kus on rukkipõllud ja karjamaad täis klanitud hobuseid, vaid kolm allavoolu asuvat tähelepanuväärset juga.
Bill, Greg ja mina tegime seljakotti kaheksa miili ja 2000 jalga alla Supai poole, otsides vähem turismihooaja kevadvaheaja atmosfääri kui võimalust minevikku kummutada. Meie teisel päeval hoidis Rex Tilousi, kes oli tol ajal hõimu esimees, umbes tund aega meie armetuid küsimusi käe-jala juures, kuid siis meelsasti ja viis meid poisirajooni naabrusesse ringi.
Tilousi lõikas oma voolavate hõbedaste juuste, kolonel Sandersi kitsekarva ja ilmastikuga pekstud visuaali abil silmatorkava kuju. Ja tema monoloog segas kelmikat satiiri esivanemate kaebustega. Kaevuritele viidates tuletas Tilousi meelde: “Siit tuli idast pärit karvane mees, kes otsis säravat kivi, tahtis rikkaks saada.” Ja siis pidulikumalt: “Kui see oleks olnud meie otsustada, poleks me kunagi lubanud kaevurid tulevad siia alla. ”
Enne 1974. aastat pargiteenistuse rajatud turistide kämpinguplats asub “otse selle koha peal, kus me oma inimesi kremeeriti.” Rääkis Tilousi. “Mind häirib see laagriplatsi nägemine mõnikord, kuid meil on vaja turistidelt sissetulekut.” Ta silitas oma kitse ja ütles: “Seal asuvad meie esivanemad. Siis ütles valitsus: "Te ei saa seda enam teha." Nüüd peame oma surnuid matma, nagu kõik teisedki. ”
Me tegime pausi hiiglasliku puuvilla kõrval, kui Tilousi osutas läänes kõrgele kaljule. “Näete neid kahte valget jälge seal üles?” Binokli kaudu tajusin paari valget leeliselist triipu, mis olid tehtud vee sissevooluga punasest kaljust, mis näis kaugema velje all olevat ligipääsmatu. "Need on kaks maisi kõrva, mille Looja on sinna pannud, " ütles Tilousi. "Me palvetame nende poole ja palume palju."
Havasupaisi tervitusmatt on midagi fassaadi, tunnistas Tilousi. Arheoloogid olid Havasupailt palunud tõlgendada „kivikirjutisi” - isegi kui ta nõudis, viidi peitlid teatud petroglüüfpaneelide juurde -, kuid inimesed olid selle vastu. "Meile tundub, et me ei tohiks kunagi kellelegi peale enda öelda", mida rokikunst tähendab, ütles ta. "Me ei tea, mida te selle teadmisega teha tahate."
Giidideta külastajatel on keelatud kanjoniga tutvuda põhilise rajaga, mis viib alla jugade juurde, seega palkasime järgmisel päeval kaks Havasupai nende 30ndate keskel. Geniaalne nägu Benjy Jones ehitas sumomaadleja; Damon Watahomigie'l oli vähem ümbermõõtu, teravam mien ja pärimusfond. Olime sõitnud vaid 15 minutit, kui ta peatus ja osutas läänepoolsel küljel meie kohal asuvale kivinupule. “Näete konna?” Küsis ta. Nupp nägi tõepoolest välja nagu konn, kes valmistus hüppama.
"Lugu on selline, et inimesed elasid teie kaartidel Wi-ka-sala juures - Beaver Canyonis - kui kõik veed taandusid, " rääkis Watahomigie. “Kõik oli uue ajastu tõttu suremas. Me polnud siis inimesed; me olime loomad ja putukad. Pealik saatis konna välja, et leida koht, kus saaksime uuesti alustada. Konn hüppas üle kõige, kuni lõpuks selle koha leidis. Ta kuulis Colorado jõge. ”
Me väntasime kaela, vahtides kaugele kivimoodustusele. "See oli nagu Noa saates tuvi välja, " lõpetas Watahomigie.
Kivikunsti otsides suundusime rajalt eemale ja harja ja kaktusega raputatud järsust nõlvast üles. Jones tootis lehte, mis hällitas hematiidist või raudoksiidist valmistatud õlist tumepunast pastat, savi, mida põliselanikud sageli värvina kasutasid. Üks Havasupaisi kõige kallimaid aineid, kanjonist pärit hematiit on leitud Mississippi jõest ida pool, kaubeldes eelajalooliselt enam kui tuhat miili.
Jones kastis oma sõrme pasta sisse, siis pandi iga meie saapa talla külge vööt. "Hoiab kõrbitsad eemale, " selgitas ta.
Päeva rattaga ristudes ristisime kanjoniga, meie giidid viisid meid kivikunsti paneelide ja varemete juurde, mida vähesed külastajad kunagi näevad. Seal oli mitu meie giidi, kes ei lubanud meil külastada. "Need, mis on suletud, me ei peaks neid häirima, " ütles Watahomigie. Ma mõtlesin sõnaga „suletud”, et ta peab silmas kiviplaatide uste puutumatust.
Tema ettevaatlikkus viitab sellele, et kaljuhooned olid varasemate inimeste tööd. Arheoloogid on Havasupai päritolu poole sajandi jooksul vaeva ja vaieldamatult arutanud. Mõned nõuavad, et Cohoninaks nimetatud rahvast saaks Havasupai. Teised väidavad, et havasupasid koos nende keeleliste suguvendade Hualapai ja Yavapaiga nimetatakse nendeks Cerbati rahvasteks, üsna hiljuti Nevada suurbasseinist pärast reklaami 1350 tulnud rändajateks.
Nagu paljud teised põliselanike rahvad, ütlevad ka Havasupai tavaliselt, et nad on elanud igavesti selles kohas, kus nad elavad. Kuid kui me küsisime Tilousi käest, kui kaua tema inimesed olid elanud sinakasrohelise vee kanjonis, ei jõudnud ta päris nii kaugele. "Ma polnud siin miljardeid aastaid tagasi, " ütles ta. “Ma ei saa numbreid aastatesse, mis möödunud on. Ütlen lihtsalt, alates jääaja algusest. ”
Meie viimasel päeval Grand Canyonis tegid Bill, Greg ja mina palverännaku pühapaigale sügavale vähese rännakuga küljeorgu, mis oli sarnaselt Redwalli koobastega, mis valvasid lõhestatud okste kujukestega, suure tõenäosusega olnud arhailise paigana. vägi.
Kui me kergitasime nõrka rada mööda üha viljakamat maastikku, ei näinud ma midagi, mis vihjaks isegi eelajaloolisele kohalolekule - mitte ühte pottsepa- või tiba helvetust mustuses ega ka kõige nõrgemaid kriimustusi teeäärsel rahnul. Ent kui sisenesime Supai liivakivi kihistikus asuvasse väikesesse kurusse, ootas meid vasakul sügav oranž kalju umbes 50 jalga kuiva ojapeenra kohal. Poolel teel andis lai riff juurdepääsu seinale, mis selle kohal tugevalt üle rippus. Kihutasime üles riffini.
Viimase 20 aasta jooksul olin ma kogu Edelast leidnud tagamaad sadu kivikunsti paneele. Teadsin nende stiilide tunnuseid, mille järgi eksperdid neid liigitasid - Glen Canyon Linear, Chihuahuan Polychrome, San Juan Antropomorphic jms. Kuid šamaanide galerii, nagu see kivikunsti paneel on nimetatud, ei sobi ühelegi neist taksonoomilistest tuvide augudest.
See oli võib-olla kõige rikkalikum ja peenemalt detailsem paneel, mida ma kunagi näinud olen. Ligikaudu 60 jala pikkuse kaarekujulise liivakivi kohal tehti erksad seljatoed mitmes värvitoonis, sealhulgas kahes punases toonis. Enamik figuure olid antropomorfsed või inimese kujuga ning suurim oli kuue jala pikkune.
Southwesterni rokikunsti juhtiv asjatundja Polly Schaafsma on väitnud, et Shamansi galerii (mille ta nimetas) on maalitud enne figuuri stiili, enne 1000 bc. Ta leiab, et see kehastab usuliste nägejate - šamaanide - visioonilisi transse. Kalju varjualune, kus kunstnikud oma nägemused salvestasid, pidi tema arvates olema püha paik. Kas need iidsed kunstnikud oleksid olnud osa trupist (või klannist), kes oli roninud Redwalli koobastesse varjatud okstega kujukeste peitmiseks? Meil pole teada saamise viisi ega ka ettearvatavat viisi.
Aga ükskõik. Pärast kahte tundi pealetungi ääres lõpetasin sülearvuti täitmise ja vahtisin lihtsalt. Püüdsin oma läänepoolsest analüütilisest sügelusest lahti saada, et aru saada, mida maalid „tähendasid“ ja alistusin nende jubedale hiilgusele. Šamaanide galerii juuresolekul viis teadmatus ootamatu laadi õndsuseni.
