Capri võib esmakordsetele külastajatele olla segane koht. Suvel saabub laevaga Marina Grande ja üleujutusega Capri linna parvlaevade reisijate hulk, eksledes kõverate radade labürintides, mis olid kunagi kavandatud piraatide petmise segadusse ajamiseks.
Fariglioni kohal asuvad kõige kuulsamad vaatetornid, Vahemerest väljuvate hiiglaslike kivikõrude kolmik võivad tunda end sama rahvarohkena kui Shanghai rongijaam. Kui vähegi võimalik, ööbige saarel ööbima. Veelgi parem, püsi mitu päeva. Lisaaeg võimaldab teil uurida saare kaugemaid süvendeid, selgitades välja, miks Capri on kirjanikke võlunud läbi ajaloo, muistse Rooma luuletaja Statiuse juurest Tšiili Pablo Nerudani.
SÕBRALIKKUS
Pärast kella 17.00, kui rahvahulgad lahkuvad, muutub isegi Capri linn õndsalt vaikseks ja võite kõndida munakiviteede ääres, mida ääristavad keerulised raudtarad ja glasuuritud plaadid, tunnete, nagu oleksite glamuurses Itaalia filmis, umbes 1950. aastal. Suunake Piazzetta ehk väike plaza astuvad Tiberio baari klaasitäie prosecco jaoks ja vaatavad, kuidas õhtu ilmub. Piazzetta on tõenäoliselt Itaalia kõige armastatum avalik lava, kus kreemitokkides hõbedaste juustega kelnerid teenivad päevitunud kuulsusi, kes on nende modelleerimistööde või teleseriaalide vaheajal katkestanud. Seejärel remonditi õhtusöögiks Da Gemmale, ajaloolisele restoranile, mida kunagi külastas Briti romaanikirjanik Graham Greene, kes oli pikkade 1950ndate ja 60ndate aastate elanik (vastavalt Capri Greene'is asuva Shirley Hazardi sõnul soosis ta nurgalauda). Iidsesse valli raiutud kaarjas sissepääs on kaetud pleekinud fotodega Shirley MacLaine'ist, Sophia Lorenist ja salapärasest blondi naisest sõjajärgsest ajast hüüdnimega "Million-lira", kuna üks maitre d ütles mulle kunagi kohutavalt: "ta oli esimene, kes küsis miljon liiri öösel! ”
Greene romaanid, samuti paljude kirjanike, kunstnike ja fotograafide haruldased kordustrükised, kes on sajandite jooksul oma kodust Capri teinud, on leitavad raamatupoest La Conchiglia Libri e Arte, kell 12 le Botteghe kaudu. Ausilia ja Riccardo Esposito omanduses on see ka parim koht saare viimaste kultuurisündmustega tutvumiseks.
PALJU KÕRGUSED
Pealinnast väljuge ühest valgest Mercedese vahetatavast taksost (20 dollarit), mis viib vertikaalsete juuksenõeltega üles auväärsesse hotelli Caesar Augustusse Anacapri külas (“Ülem-Capri”). Viimase kuue aastakümne jooksul on see saarel kõige ihaldatum ööbimiskoht, osaliselt seetõttu, et see asub 1000-jalase kalju noa serval. Täna pakub terrass endiselt üht parimat vaadet Vahemerel - lõuatõmbav panoraam üle Napoli lahe Vesuviusele - vulkaanile, mis mattis Pompei ja Herculaneumi 79. aastal pKr. Esimese Rooma keisri Augusti särav kuju liigutab suurejooneliselt vista poole. Kui te ei saa viibida, siis on kindlasti videvikus aperitivo ; sädelevasse merre uppunud päike supleb kogu Napoli rannikut unenäolises kuldse särana.
Kuna see hõljub ülejäänud saare kohal kõrgemal, liigub Anacapri ikkagi 19. sajandi tempos. Valgetes vormiriietustes koolinoored mängivad munakivitänavatel jalgpalli, eakad elanikud aga kipuvad koduaias sidrunikasvu kasvatama. Piazza platsil on Santa Sofia kirikul suurepärane Eradeni aeda kujutav keraamiline põrand ning võite läbi grilli liikuda Graham Greene kunagises kodus, praegu erasektoris asuvas villas Il Rosaio, mille sissepääsu raamib virsikuvärv roosid.
Rootsi arsti, autori ja amatöörarheoloogi Axel Munthe loodud kunstitäis pelgupaik Villa San Michele on Anacapri populaarseim vaatamisväärsus. Vaid vähesed külastajad mõistavad, et villa praegune omanik Rootsi Kultuuri Instituut korraldab igal neljapäeva pärastlõunal ekskursioone unikaalse looduskaitseala juurde. Külastajad ronivad järsult rajalt Barbarossa lossi tähelepanuväärsete varemete juurde, mis on 10. sajandil asuv kindlus Monte Solaro kaldal, mis nüüd tegutseb Capri linnuvaatluskeskusena. Muthe oli otsekohene loomade väljavalitu ja ta ostis oma kodukoha kõrgema mäe, et kaitsta selle linnustikku. Ornitoloogid kasutavad tänapäeval võrgusüsteemi, mis püüab kinni ja uurib Aafrikast Euroopasse rändavaid linde - seda lihtsat tehnikat, mille talupojad olid sajandeid tagasi algatanud, et Caprese vutid pääseksid Euroopa õhtusöögilaudadele. Täna, lossi tuulepealses koplis, märgistavad kohalikud looduseuurijad täppis-nezi klaasides kuldseid orioole, seejärel heidavad need tuulele tagasi.
LOODUSESSE
Tänu Capri piinavale topograafiale on kolmveerand saarest virtuaalne kõrb, osa sellest on nii ebakindel, et igal aastal kaob mõni matkaja kaljude juurest. Kuid need, kellel on vaba aega ja energiat üksikute tagamaade radade jälgimiseks, saavad avastada maastiku, mis on vaevalt arenenud pärast seda, kui muistsed roomlased siin puhkasid.
Paljud teed algavad linnast, otse kõigi nina alt. Belvedere de Tragara on Capri loodusnähtuse Faraglioni populaarseim vaade. ("Need kuulsad gooti katedraalid, " ütles kivisõrmede parandamatu itaalia futuristi luuletaja Marinetti, "koos nende tornide ja nende vallidega raevukalt merest välja tõustes.") Vaate ühes nurgas, mis jääb enamiku külastajate tähelepanuta, on kitsas tee nimega Via Pizzolungo, mis oli nikerdatud paganlikel aegadel. Kümne minuti jooksul männimetsa suubub merepinnani trepp, kus kivisammaste kõige aluses asub kohvik - Da Luigi, nagu Jasoni kokkupõrke kaljud ja argonaudid . Kui vesi teie jalge all keerleb, näitavad omanikud fotosid 1986. aasta talvetormist, kui Poseidoni suurused lained üritasid oma väikest kohvikut merre tõmmata.
Saare loodes pakub Villa Lysis järsk tee tagasitee imperaatori Tiberiuse paleesse Villa Jovis (Jupiteri villa). Lilla ja kullaga looduslike lilledega kaetud mäenõlval tõustes võib hõlpsalt ette kujutada, et see on sama tee, kuhu üks noor saarlane iidse autori Seutoniuse väitel kunagi ronis, pakkudes Tiberiusele mullikat. Ülendav keiser oli nii vihane, et sissetungija oli tunginud oma urgu, et käskis oma valvuritel kala talupojale näkku hõõruda. Ilmselt, kui ettevõtlik noormees naljatas (pigem nõmedalt), et vedas, et ta polnud Tiberiusele homaari toonud, oli huumorimeelse keisri nägu koorikloomade tükeldamiseks rebenenud. Tippkohtumisel asuvad kurikuulsa lossi varemed, sealhulgas õhuke Salto Tiberio, kust keiser väidetavalt on õnnetute senaatorite surma hukkunud. Väljakaevamised annavad vaid vihje maa-ala endisele hiilgusele, kuid vaade on ületamatu. Öelge, mis teile Tiberiuse kohta meeldib, tal oli kinnisvaraga silm peal.
Minu jaoks on ülim Capri matk Sentiero dei Fortini ehk kindluste rada saare unustatud läänerannikul. See algab aiaterrasside juurest, kuid viib peagi looduslike põldude servani, mida kroonib keskaegsete tornide nöör. Sellel kaugel, kaktustega varjatud rannajoonel on meri pimestav roheline varjund. Sisalikud on liikumatult raja ääres nagu looduse gargoilid. Ebakorrapäraste ajavahemike järel viivad nikerdatud kivist astmed vette. Sellel marsruudil pole ühtegi liivaranda, vaid tumedad kivid, kust on võimalik hüpata kristalsesse vette. Vaadeldes hiiliva kalju ees, võite ette kujutada, kuidas paljud Capri külastajad - iidsete aristokraatide, mässuliste viktoriaanide ja probleemsete kirjanike paraad - ujuvad samas kohas. Nagu Rooma luuletaja Statius kirjutas Capri kohta II sajandil pKr, "valitseb seal valitsev rahu ja elu on rahulik ja rahulik, vaikse segamatu ja uneta."
Tony Perrottetti peatselt ilmuv raamat „Patuse suur ringreis: teekond läbi Euroopa ajaloolise ebakõla” räägib reisist Londonist Caprisse.
