Kui inglise raamatupidaja nimega Alfred Wainwright läks 1930. aastal esmakordselt Põhja-Inglismaa üksildasetele küngastele, oli ta üksildane mees. Kuid jahedad, tühjad raba- ja mägikujundused pidid olema enda käsutuses tühjuse nagu käsn, sest mäed olid seal, kus ta armastust leidis.
Seotud sisu
- Hadriani seina trekkimine
Täna kõnnivad paljud inimesed Alfred Wainwrighti jälgedes, kelle kirg mägede vastu muutis ta raamatupidajast autoriks. Põhjus on lihtne: 1991. aastal 84-aastasena surnud Wainwright kirjutas terve rea juhendeid Suurbritannia metsikute maastike jalutamiseks. Eelkõige lõi üks raamat nüüd kuulsa marsruudi kanarbiku ja metsade kaudu, üle taalade, järvede, lammaste ja horisontaalse vihma all olevate servade kaudu Inglismaa ühelt rannikult teisele.
Marsruuti nimetatakse rannikult rannikuni. See on jalutuskäik läbi ajaloo ja aja läbi Inglismaa, mis näib, et pole sadade aastate jooksul muutunud. Kuid reis on ka kaaslaste teekond ja kõige tuttavam sõber on Wainwright ise, kes kõndis üksi.
Hiljuti otsustasid mu naine Suzanne ja tema jälgedes käia. Nagu Wainwrighti jaoks, intrigeeris see meid kõigepealt kaart. "Andke mulle riigi kaart, mida ma ei tea, " kirjutas ta, "ja sellel on võim mind põnevil ja vaimustada."
Tema tehtud kaardid rannikust rannani jalutuskäiguga on imeliselt ahvatlevad, keeruka punktiiriga marsruudi ja kontuurjoontega, rabade varjatud märkidega, märkmetega väravate ja küünide jaoks, mägedele vaheldumisi kulgevate marsruutide (nn lantide) ja paljandite, tõrvade (järvede) joonised ) ja kosed. Wainwright ütles, et ta hakkas kaarte tegema, et neid vaadates saaks ta "vaimus kõndides edasi minna kaua pärast seda, kui mu jalad olid alla andnud". Ta ei teadnud, et lõpuks ei reeda teda mitte tema jalad, vaid tema silmad.
Kui me kodus kaarte vaatasime, näitasid need pikka marsruuti marsruudil, mis algas Inglismaa loodeosas Iiri mere ääres asuvas St. Beesi külas ja viib läbi Suurbritannia kolme parimate rahvusparkide läbi vaimustavate kujutletavate vahemaade 190 meetri kaugusel Põhjamerel asuv Robin Hoodi lahe küla. Kuid meie jalutuskäigu alguses, jahedal hommikul kogunenud pilvisuse all, muutusid kaardid äkki reaalseks ja vahemaad pikaks.
Alustasime, nagu enamik jalutajaid, pühadest mesilastest. Reisi olime kavandanud enam kui aasta, edasi lükanud suu- ja sõrataudi nuhtlus, mis möllas nagu kulutulena läbi Suurbritannia selle osa, sulgedes suusarajad ning jättes talu- ja turismiökonoomid kilda. Nüüd olid põllud aga puhtad ja väravad lahti. Seisime mõõnaranniku ääres ja vastavalt rannikuäärsete rannikualade nõudmistele lasime väikestel Iirimaa merelainetel meie saapade talla niisutada.
Pärast suurepäraseid esimesi viit miili piki merekaljusid, lainete ja kajakate helide seas, kõndisime vaikse rajaga Sandwidi külla. See oli nagu paljud külad, mida peagi kohtame: valgete suvilade kobar, kaks pubi, roheline plaaster piknikulauaga ja ida poole viiv talutee. Tundus, nagu oleksime juba kiirustanud osa ajast maha heitnud ja sukeldudes Suurbritannia iidsesse, aeglasemasse päevade ja tundide voogu, kus kõik reisid liikusid jalgade või kabjade tempos ja külade vahelise ruumi seadis kaugus a inimene võiks päevas kõndida.
"Rannast rannani, kas olete?" ütles eakas mees, kellel oli suhkruroo ja collie, kui me Sandwidi sisse kõndisime. "Kas kavatsete seda kõike teha?"
"Jah, " vastasime.
"Oh, " ütles ta pead raputades. "Sa oled väsinud." Ta jõudis taskusse ja andis meile rahapaja.
Nii karastunud kui ka kangendatud teekond asusime roheliste nõlvade poole, mis on nüüd vihma varjunud ja hakkasime ülesmäge. Varsti muutus see järsuks ja libedaks. "Ärge kunagi uskuge Wainwrighti, kui ta ütleb" õrn tõus ", " kirjutas teine kõndija külalisteraamatusse, mida nägime hiljem Robin Hoodi lahe hotellis.
Alfred Wainwrighti kutsumus võib-olla seletab tema paljude juhendite puhtust ja aeg-ajalt sünget alahinnatust. Ta on sündinud 1907. aastal ja üles kasvanud sõmeras tekstiililinnas Blackburnis, Manchesterist loodes. 1931. aastal abiellus ta naisega Ruth Holden, kes töötas tekstiilivabrikus. Neil oli poeg, kelle nad nimetasid Peetriks, kuid paaril oli vähe ühist ja nad said varsti isegi sõprusest otsa. "Ta oli tema elu ära rikkunud, " kirjutas Wainwright novellis, mis oli selgelt autobiograafiline, "täpselt sama kindlalt, nagu ta oli enda oma ära rikkunud." AW, nagu ta eelistati, et teda kutsutaks, hakkas anduma unistustele leida ühel päeval teistsugune ja täiuslik naissoost kaaslane, keda ta nimetas "naiseks, keda ta armastas". Kuid tema leitud romanss oli paigaga ja see polnud kindlasti mugav: mägine Inglismaa põhjaosa.
Läänest tõusul rääkis AW juhend meile, kui meie tempo esimese tõusuga aeglustus, "tähelepanu köidab Lakelandi languste järsk ilmutus." Tema jaoks oli neiu kogu oma elu langenud, kui ta 1930. aastal siia nädalase puhkuse saabudes järvepiirkonda tutvustas. "Ma nägin mäeahelikke, " kirjutas ta, "üksteise järel sööstisid seda lähemale ja lähemale, need, mis kaugemale sinisesse kaugusesse tuhmusid. Rikkalikud metsamaad, smaragdikarjamaad ja allpool asuva järve särisevad veed lisasid armujoovastuse poole." . "
Meie jaoks oli esimese pargi, Lake DistrictNational Park, võistlus piiratud ja märg. Olime tutvunud sellega, mis 60-jahine, särkideta briti matkaja meile hiljem ütles, et on "natuke raske kaste". Teisisõnu - vihma köied.
Me kandsime täielikku vihmavarustust, kuid nagu särkideta Brit võinuks öelda, olime sellest hoolimata natuke niisked, kui pärast 131/2 miili pikkust jalutuskäiku ronisime mäenõlvale nõlvale ja jõudsime bedandi-hommikusööki nimega Low Cock How Farm. Pikk valge hoone, millel tilkuv kiltkivi katus ja neli traktorit esihoovis, oli asustus mõnusalt rahvarohke 11 muu sama märja kõndijaga. Nende ja meie riietus pidid peagi koha üles riputama, küünte all talades asuvates talades. Kuid vannid olid tohutud, sooja veega rikkalikult ja seltskonnaga kaasasündinud. Ühest vannitoast leidsime pudeli sildiga "M-RMuscle Embrocation. Ideaalne hobuste ja koerte jaoks". See oli peaaegu tühi.
Hommikul osalesime tohutul teravilja, munade, peekoni, praetud tomatite, ubade, röstsaia ja marmelaadi inglise hommikusöögil - hommikusöögil, mida pakutakse igas B & B-s - ja siis asuti uuesti teele. Eelmise päeva vihm oli tundunud geoloogiline, midagi nii massiivset ja püsivat, et selle hajutamiseks oleks vaja maavärinat, kuid hommiku edenedes möirgas päike nagu Briti lõvi ja hajutas pilvi põgenevateks killukesteks. Nüüd astusime täielikult pagentisse.
Nii taevas kui ka maa olid tormilised. Metsast välja kõndides tõusid tumedad mäed ja langes hõbevesi, segades tuulega valget heli. Paljude esimene järv, Ennerdale'i vesi, sirutas meie ees välja sinise basseini puudeta kiltkivist ja graniidist koosnevate servade all mõnes järvepiirkonna kuulsamates mägedes: Punases hallis, sammastes ja heinaküüntes.
"Lakeland tähendab enamiku külastajate jaoks mitte järvi, vaid mägesid, " kirjutas AW oma saates "Coast to Coast". Ja tõepoolest, kõrgel maal, mis on riietatud ainult kangide ja kanarbikute laigudesse, antakse kogu ringkonnale lõplik avatuse ja vabaduse aura.
Rannikust rannani kulgevad rajad läbivad nii eramaad kui ka avalikke parke, kulgedes tagasiteede, põldudevaheliste teede ja linnadevaheliste iidsete jalgradade kaudu. Seda juurdepääsu valvavad kadedalt mitmed organisatsioonid, sealhulgas Ramblerite Ühing, kes aitas hiljuti läbi viia riikliku seaduse, millega avati jalutajatele miljonid aakrid, kehtestades uued haritamata maale juurdepääsu õigused.
Jätkates edasi, jõudsime kõrgele nõlvale ja vaatasime mööda katuseharja tagasi heinaküünide nimelisse kivihunnikusse. Selle all oli sädelev vesi nimega Innominate Tarn, AW lemmikkoht maa peal. "Vesine koht, üksildane koht, " kirjutas ta järvest. "Seal, kus vesi kruusasel kaldal õrnalt ringi keerleb ja kanarbik õitseb, jätkavad sammas ja viil" ".
Pärast 21 aastat tööd BlackburnTown Hallis üles astunud Wainwright jälgis mägede meelitust ja pääses tööstuslikust Inglismaast. Ta võttis raamatupidamise töökoha vaikses Lakelandi linnas Kendalis ja kolis sinna koos oma perega. Kuigi tema abielu oli endiselt puutumatu, oli see tema biograafi Hunter Daviesi sõnul õnnetu. Kuid käiku polnud.
"Ma olen väljavalitu, tulge tagasi oma esimese ja parima armastuse juurde ja tulen selleks, et jääda, " kirjutas ta sõbrale. "Keegi siin ei tunne mind, ometi olen ma sõpradega ümbritsetud: kõrged puud jõe ääres, lummav tee lossi kohal, linnud ja oravad puus; ja kõik mu ümber, kõige ustavam ja pidevam, muutumatud mäed. "
Kui jälgisime Wainwrighti juhiseid tema muutumatute küngaste kohal, saime tuttavaks tema õõvastava ja omapärase küljega (osa, mis toitis tema kurblikku mainet), aga ka tema sageli sardoonilise huumorimeelega.
See näib olevat "jalutuskäigu tuim osa", kirjutas Wainwright Whitwell Moorile lähenevast marsruudiosast. "Neid, kes usuvad, et Maa on tasane, julgustatakse selles osas tohutult........ "Enne kui liikuda kaugemale kui tarn, " hoiatas ta Lakelandi GrisdalePassi eest, "istuge mõni aeg maha ja pidage nõu (a) ilmaga, b) kellaajaga, c) villide olekuga ..."
Ei, seal on see hõõrumine. Selleks ajaks (kolm päeva ja 38 miili jalutuskäiku) jõudsime Wordsworthi "kalli vale" juurde Grasmeresse - linna, kus luuletaja elas 14 aastat, järskudest laskumistest tekkinud villid ja põlvevalud olid teekonna vähem lummavaks teinud. Ostsime kumbki karpide ja paari kerge matkaposti järgi mullpakendid ja asusime uuesti teele.
Meist oli saanud osa väikesest liikuvast inimeste kogukonnast, kes olid kõik St Beesis alguse saanud umbes samal ajal. Sinna kuulus viiest Austraalia supermatkajast koosnev rühm, kes kadus kiiresti edasi, et teda jälgitaks ainult kodumajutuse külalisteraamatutes; paar magusalt õnnelikku Briti mesinädalat, kes kadusid visalt maha; Uus-Meremaa paar villidega, mis on vähemalt meiega võrdsed; kaks anonüümset naist Seattle'i piirkonnast; Helen ja Richard Lupton Briti Columbiast; Roger ja Joanna Garrett Michiganist; ja üksildane, kuid rõve iirlane nimega Paul. Mõne liikme kohta saime teada ainult kuulujutte kaudu. Hollandist pärit mees nimega Piet, hüüdnimega Lendav Hollandlane, möödus meie hulgast nagu kummitus, sõitis päevas 25 miili. Kuulsime ka kuulujutte, et kuskil olid kuulsused: kaks Briti tiddlywinks-i viimast meistrit.
Kõndisime aina sügavamale Suurbritannia ajaloosse, ümbritsetud eelajaloolistest seisvatest kividest; Rooma kindlused; nimed nagu nakke (mis tähendab kuristikku või oja) ja langenud, mõlemad jäänud viikingite poolt; ja 18. sajandist pärit kiviaiad. Meie ümber asus kõndija vanaaegse aja raamistik, mis oli valmistatud sama tugevatest tõketest kui aiad: vahemaa piirid, vastupidavus, energia, päevavalgus, ilm ja maastiku tundmine.
Selles meeleolus jõudsime piki sirget rada mööda katuseharja. See oli Rooma maantee, mille nimi on nüüd High Street, jäänused, mis asub samanimelise laia tagamaaga mäe ääres. Tee ehitati arvatavasti esimesel sajandil pKr ja isegi 2000 aasta pärast säilitas see impeeriumi võimu. Võib-olla oleksime kujutanud ette liitumist Rooma sõdurite salajase seltskonnaga, välja arvatud juhul, kui nad oleksid meid häbistanud. Nende marsruutimäär isegi mägedes on öelnud, et viie tunniga on see olnud umbes 18 miili. Meile seevastu tehti kõvasti survet minna poole sellest kiirusest üle.
Lakeland laskis meil minna jõhkralt järsu laskumisega - "raskeks läheb", kirjutas AW oma juhendis - vaevates põlvi ja ville. Ta vihjas, et mägisõbrad võivad eelistada jääda Lakelandi ülbe suurejoonelisuse juurde ja olla neetud rannikust rannani jalutama. Kui te ei jätka, ütles ta: "Pole raskeid tundeid. Te mõtlete midagi, mida kodus inimestele öelda." Kuid ta jätkas, et teil "võis olla kahetsust. Ja (olgem sellest selgeks tehtud) ei saa te eeldada, et saate raamatu eest oma raha tagasi."
Loodusliku anticlimax-i jaoks üles seatud asemel leidsime, et maastik avanes eemalt YorkshireDales'i rahvuspargi põhjaserva suurepäraste pikkade servade poole. Siin viisid rajad ja maarajad sügavate roheliste karjamaade vahele ja ojade ääres tammepuude varju ning mägede tõusude ja laskumiste järel muutis maastiku õrnus matkajatest meid jälle jalutajateks.
Maastik oli õrn, kuid ajalugu seda polnud. Inimese kohalolek ulatub siia tagasi vähemalt 11 000 aastat ja vanim teadaolev ese on harpuun. Mägedes olevad kujud paljastavad linnused ja hauad. Võim voolas läbi ja voolas läbi sajandite, sõjalistest hõimudest, keda kutsuti brigantideks, roomlasteni, kes neid võitlesid, hiljem taanlaste ja viikingiteni. Kui normannid 1066 saabusid, tegelesid nad sellega, mida praegu nimetatakse etniliseks puhastuseks. Hiljem andsid nad kirikule tohutud mõisad, et üks autor kirjutab, et tagada pärast patust elu turvaline läbimine taevasse. Nii said rikkuse ja võimu kirikumehed, kes rajasid talusid ja mõisaid, mille keskmes olid kloostrid.
Pika päeva pärast Shapi linna jõudes möödusime 1199. aastal asutatud Shapi kloostri varemetest. Ülejäänud konstruktsioon seisab vaikselt kivisilla lähedal, lammaste seas, selle jõud andis ilmalikumale maailmale. Hermitage B & B, kus ööbisime, on suhteliselt uus: välisukse peale oli kirjutatud aasta 1691. "Siin on tunda pühamu, " ütles omanik Jean Jackson, keda ta on näinud palju "rannasõidulaevade" ukse taga seismas. Nad on avaldanud talle muljet oma, noh, individualismiga. "Inimesed on omapärased, " sõnas naine, "kõige kenamal viisil."
Meie järgmise B & B omanikud, Jolly Farmers, Kirkby Stepheni linnas, ütlesid meile, et nad on mitmel korral oma ukse avanud inimestele, kellel on kohe pisarad silma. Saan aru. Shapi ja Kirkby Stepheni vaheline jalg osutus järsult liikuvast maastikust 20 miili kaugusele, mis muutis šokolaadivabriku lähedal, kuid mitte piisavalt lähedal selle läbimise keerukamaks. Vähemalt ilm oli hea; niisketel ja poristel perioodidel pidid Jolly Farmersi omanikud oma külalised koduuksel peatama ja voolima neid nagu lambad.
Kirkby Stephenist edasi liikudes libisesid miilid kiiremini mööda, just nagu aastad - täis matku, tööd ja tüütut abielu - olid mööda libisenud ka Wainwrightist. Siis, 1952. aastal, muutus tema elu. Sel aastal alustas ta Lakelandi langemiskohta seitsme juhendi seeriat, joonistades iga lehe käsitsi, sealhulgas keerulisi visandeid, kaarte ja teksti. "Ma ei usu, et keegi oleks munkade päevil kunagi täiesti käsitsi kirjutatud raamatut valmistanud, " rääkis trükikoda oma biograafile. AW läks võlgadest, et avaldada esimene neist, „ The Eastern Fells“, 1955. aastal. Seitsmenda ilmumise ajaks 1966. aastal oli sari saanud suure edu. Kuid alles 1973. aastal avaldas ta ajakirja A Coast to Coast Walk ja kraapis sellega kogu Suurbritannia allkirja.
"Päikesekell registreerib tunde, " ütleb rannik rannikult. "Kuid keldil mõõdetakse aega sajandeid." Meie jaoks oli see olnud lühike päev: 123/4 miili kaugusel Kirkby Stephenist. Keldis, iidses mäenõlval asuvas väikelinnas kohtasime Wainwrighti tundnud tuntud voodi- ja hommikusöögi teejuhi autori Doreen Whiteheadiga.
"Ma arvan, et ta oli lahke mees tema põhjas, " sõnas naine. "Ta tõi nendesse väikestesse küladesse palju õitsengut." AW-l oli maine, et ta oli karm ja järsk, kuid Whitehead oli selle suhtes vallanud; ta võttis alati aega temaga rääkimiseks.
Järgmisel hommikul jalutasime läbi hävinud kivihoonete erakorralise maastiku, rebenenud maa ja augud maas. Need olid vanad pliikaevandused, kus alates 16. sajandist olid tuhanded mehed kaevandanud maagi, kuni tööstus 1880ndatel kokku varises. Ligikaudu 15 kilomeetri kaugusel Richmondi linnast, umbes 15 miili kaugusel Vana-gangiks nimetatud sulatusvabriku monumentaalsest varemest, kerkisid üles muinasjutulised tiddlywinks-champs. Nad olid Alan Dean, raevukad ja kõhnad, agaralt üle mäenõlvade ning Charles Relle, pikk ja lai ning kardas meeleheitlikult kõrgusi. Alan ja Charles olid omapärased kõige kenamal viisil. "Kõik tiddlywinks-mängijad on veider, " ütles Charles, kui me paar päeva hiljem koos nendega õhtusöögi tegime. "Teid oodatakse veider, " lisas Alan.
Cambridge'i õpilasrühm unistas 1950ndate aastate keskel Cambridge'i õpilaste grupist, kes mõistab täiskasvanute tõsist võistlust mänguasjades mängude korral, mis hõlmab mündisuuruse värvilise plasti tükkideks viskamist väikeseks tassiks. austa antud sportlasi. Nüüd olid siin kaks 1970ndate meistrit, kes trammisid rullitud tiddlywinks laudlinaga Rannarannik ja mängisid igal õhtul pubis matši. Leppisime kokku, et kohtume paariga kahe päeva jooksul mängu jaoks ja seda silmas pidades marssisid Suzanne ja mina kõige pikemasse päeva ja AW sõnul kõige igavamasse päeva.
"Olete kuulnud Yorkshire'i laiadest aakritest, " kirjutas ta ajalehes "Coast to Coast". "Siin nad on isiklikult, läbitungimatud ..." Kuid leidsime marsruudi jätkuvalt võluvana, bukoloogilisena ja sõbralikult. Meile meeldis isegi Danby Wiske, kus AW tuulutas oma põrna ühes linnas, mille kohta ta ütles, et "on vähem meelitav kui selle nimi ... ... olete väsinud ja näljane, kuid keegi ei taha seda teada ..."
Tegime peatuse White Swan Inn ja pubi juures, kõik valged seinad õues ja tume puit sees. Omanik Frank Phillips oli AW kentsakusest väga tuttav, kuid andis talle geniaalselt andeks. "Wainwrightile lihtsalt ei meeldinud mägede vaheline tasandik, " ütles ta. "Ta ei saanud siia jõudes head vastuvõttu." Phillips naeris. "Asjad on muutunud. Ma soovin, et nad viiksid raamatud ajakohaseks."
Lükkasime edasi. "Vasak, parem, vasak, parem, " kirjutab AW. "Parem on jääda teele ... ja asuda kiiresti minema." Marsruut kulges enam mööda maismaateid kui suusaradasid, kuid katkes sageli maanteede kaudu tee läbimiseks. Üks oli vabapidamisega kanafarm, kus tuhanded linnud jahtisid innukalt põlde läbi. Paremale ja vasakule asusid nad meie poole agressiivse õhuga, mis pani mind mõtlema, mis juhtuks, kui üks meist komistaks ja kukuks. Kas nad süleksid ja noppiksid meid sekunditega luudeni? See on selline asi, mida sa arvad, kui kõnnid 190 miili. Alustate sügavat teadlikkust elu keerukusest ja sellest, mida saate, on tiddlywinks ja tapvad kanad.
Mitte, et korduvvihjed oleks kergemeelne asi. Vähemalt mitte nii, nagu Alan ja Charles seda tol õhtul Ingleby Crossi pubis mängisid. Nad laotasid oma riide lauale, puhastasid klientide ala ja tiirutasid laiali laiali sirutatud vintside ümber, tuues neile üksteise värvi ja lõpuks laua keskel asuva tassi. Alan oli sardooniline selle suhtes, mida ta pidas oma kehvaks mänguks, kuid Charles ohkas sügavalt iga võtte saatust ja valmistas talle tehtud vigade pärast vaeva. Ta võitis, 5-2.
Pärast Alfred Wainwrighti pensionile jäämist 1967. aasta alguses sai temast täiskohaga autor ja ta isegi ületas oma misantroopilise olemuse piisavalt, et osaleda oma jalutuskäikude osas BBC-teleseriaalis, mis tõi teatava kuulsuse. Lõplikult lahutas ta 1968. aastal (tema poeg Peter, kes töötas Bahreini naftaettevõttes, suri vaid paar aastat tagasi.) Ja 1970. aastal abiellus ta oma unistuste naisega "naisega, keda ta armastas". Tema nimi oli Betty ja ta ei käinud temaga kuigi palju, kuid ta ajas ta siiski radade algusesse.
Nii et Wainwrighti elu viimased osad olid nagu meie kõndimise viimased osad: mineviku pinged olid kadunud ja sellele järgnes meeldiv periood. Muidugi, ka meie viimastel päevadel, nagu temalgi, olid raskused: mitmesugused valud, kohati rasked tõusud ja metsik, kuri ja lõpuks virgutav torm. Kõndisime mööda vana raudtee muldkeha servades, pilved tihedalt pea kohal sirgumas ja nõjatusime külili 40 miili-tunnise tuule poole, tundes, et mäest alla tulles leiame teede äärest vaid hobusekärusid.
Selle asemel, mis me leidsime, oli Lion Inn. See seisis kõrgel katuseharja ääres asfalteeritud tee ääres, mis varase Inglismaa taeva all nägi võõrana välja. Kuid selle pubis oli meie Coast to Coasters kogukonna väike koosviibimine: naised Seattle'ist, kaks meest Lõuna-Inglismaalt, kellega me varem kohtusime, ja tiddlywink champs. Mõne minuti jooksul olime omaette väike küla, tähistades Põhjamere lähedust, mis nüüd tundus nii lähedal viimastele küngastele.
Järgmisel päeval sõitsime kõvasti 23 miili Grosmonti linna poole ja järgmisel päeval ületasime viimase 151/2 miili. Hilisel pärastlõunal, 16 päeva pärast reisi algust, kõndisime mööda järsku munakivitänavat Robin Hoodi lahes ja kuulsime taas lainete ja kajakate häält.
Põhjamere tõusulaine oli kõrge ja vesi oli rahutum kui teisel pool Inglismaad. See tungis näljaselt munakivide vastu ja suur silt hoiatas: "Äärmiselt oht sellel libedusel on mõõna ajal." Märki ignoreerides kõndisime vette ja lasime Põhjamerel väsinud jalgu pesta.
Elu lõpuks oli Wainwright kaotanud suurema osa oma nägemusest ega saanud enam lugeda ega matkata. Aga ükskõik. "Ma elan udu maailmas, " ütles ta 1990. aasta lõpus oma viimases intervjuus BBC-le, "kuid silmi sulgedes näen tuhat jalutuskäiku sama selgelt kui siis, kui ma neid esimest korda kõndisin."
Kui AW kuu aega hiljem, jaanuaris 1991 suri, viisid tema naine ja lähedane sõber pärast tema soove tuha üles Lakelandi heinakuhjadesse ja jagasid nad vaikses, üksildases kohas asuva Innominate Tarni lähedale.
Wainwright kirjutas oma juhendites vaevaliselt palju sõnu oma elu püsiva kire kohta. Kuid kui ma vaatan nostalgiaga tagasi tema 200-kilomeetrisele heale seltskonnale ja Inglismaa seltskonnale, on minu lemmik lihtne märkus A Coast to Coast Walkil : "Tulevad teised aastad, muud külastused, " kirjutas AW. "Mäed ootavad."
Sinna jõudmine
Manchesteri rahvusvahelisest lennujaamast väljuge rongiga Manchester Piccadilly jaama. Pange rong Carlisle'i ja sealt saate St Bees'i jaoks minna teisele (www.stbees.org.uk). SISSEJUHATUS: Jalutage tühjalt, kuid särk seljas: Sherpa (www.sherpa-walking-holidays.co.uk; 44 2085 772717) ja muud teenused kannavad teie kotid teie eest.
TEAVE: proovige Doreen Whiteheadi B & B juhendit ( ; 44 1748 886374) ja külastage Coast to Coast Guides (www.coasttocoastguides.co.uk) ja Wainwright Society (www.wainwright.org.uk).
