Unustage tähelepanuväärsed lehevärvid ja jahedam temperatuur: septembris on algamas moenädal, mis kuulutab välja sügishooaja. Nagu uued hooajad muusikas, teatris, tantsus ja kunstis, annab moenädal märku uuest algusest. Mis on uut ja imelist? Kuidas me seekord ennast leiutame? Nõudlik ja alahinnatud? Lollakas, kuid šikk? Otsustamata?
Lisaks sellele, et mood on riidekoerte lemmiksport, on see ka tänapäeval kultuurimaailmas kuum teema. Projekti Rajal on fänne leegionil. Kuid mood tõuseb ka muuseumimaailmas kõlavaks teemaks. Sellised ülipaistvad näitused nagu “Aware: Art Fashion Identity” Londoni Kuninglikus Kunstiakadeemias 2010. aastal ja Kostüümi Instituudi 2010. aasta näitus “American Women: Fashioning a National Identity”, samuti 2011. aasta näitus “Alexander McQueen: Savage Ilu ”on moe keskpunkti pannud identiteedi tänapäevased uurimised.
Moenädala esmaettekanne oli 1943. aastal reklaamivenna Eleanor Lamberti vaimusünnitus. Meediateadlik Lambert, kelle klientide hulka kuulusid Jackson Pollock ja Isamu Noguchi, oli aidanud leida moodsa kunsti muuseumi. Kuid tema suurim kirg oli mood. 1940. aastal lõi ta rahvusvahelise parimate riietusnimekirjade nimekirja (mida ta kureerib aastakümneid) ja II maailmasõja keskel otsustas ta, et on aeg Pariis troonile tõmmata ja kuulutada Ameerika moeülemus, algatades moenädalat New Yorgis.
Diana Vreeland, autor Richard Ely Crayon, tint ja guaššpaber paberil 1989 (Rahvuslik portreegalerii, Smithsonian Institution © Richard Ely) Samal ajal tekkis Diana Vreeland loodusjõuna Harperi basaaris. Toimetaja Carmel Snow palkas ta 1936. aastal ja ta pani endale kiiresti nime oma veerguga “Miks sa ei taha?” Need väljasõidud olid metsikult ekstsentrilised ja Vreeland esitas rõõmsalt selliseid küsimusi nagu “Miks sa ei ... loputa oma blondid lapse juuksed surnud šampanjas, nagu nad teevad Prantsusmaal ?. . . (ja) väänake tema patsid kõrvade ümber nagu makaroonid? "
Sõja ajal sai Vreeland Ameerika disainerite suureks promootoriks. Kirjutades moenädala algatamisest 1943. aastal, rõhutas ta “Ameerika disainerite terviklikkust ja annet”. Pariisi couture asemel väitis ta, et domineeriv stiil on muutunud ameerikalikuks, põnevate uute disainerite poolt tähistades “ameerika stiili” ja ameeriklast eluviis."
Vreelandi pilgutamata pilk pööras tähelepanu kõigele, mis teda ümbritses - kirglik, kirjanduslik, kunstiline. Tema jaoks oli võtmeks suhtumine ja žest: “Pead olema stiil. . . .See on eluviis. Ilma selleta pole sa keegi. ”Ta pani oma templi ajakirja igasse ossa, valides riided, jälgides fotograafiat ja töötades modellidega. "Ma tean, mida nad enne kandmist kannavad, mida nad enne söömist söövad (ja) ma tean, kuhu nad lähevad, enne kui see isegi olemas on!"
Fotograaf Richard Avedon, kes tegi temaga ligi 40 aastat koostööd, ütles, et “Diana elas distsipliini valitsenud kujutlusvõime nimel ja lõi täiesti uue ameti. Ta leiutas moetoimetaja. Enne teda panid ühiskonna daamid teistele ühiskondlikele daamidele mütsi. ”Vreelandi puhul nihkus fookus ühiskonnaklassist isiksusele:“ vaimustavad isiksused, ”vaimustas ta, “ on maailma kõige neetlikumad asjad - vestlus, inimeste huvid, atmosfääri, mille nad ümbritsevad. "
Oma 26 aastat Harperi basaaris (1936-62) ja peaaegu kümnendit Vogue'is (1962-71) edastas Vreeland silmapaistvate fotode abil oma visuaalse stiilitunnetuse. Bazaaris tegi ta eriti koostööd Louise Dahl-Wolfe'iga selliste ajalooliste võtete osas nagu 1942. aasta jaanuari kuurordimoe lugu, mis tulistati arhitekt Frank Lloyd Wrighti Arizona majas „Ship Rock“ - milles Vreeland ise esines - ja 1943. aasta märtsi kaanepilt, mis tutvustas tollal tundmatut Lauren Bacalli, kes seetõttu visati Hollywoodisse, et teha koos Humphrey Bogartiga filmis " To Have and Have Not".
Vreeland, kes rääkis alati ülivõrretes, omandas omapärase ilme, mis julgustas lugejaid olema julgeid, vapraid ja kujutlusvõimelisi: “mood peab olema kõige uimastavam vabastus maailma banaalsusest, ” kuulutas ta kord. "Kui seda pole moes, fantaseerige see!"
Kui ta 1971. aastal Vogue'ist lahkus, hüüdis ta: “Olin alles 70. Mida pidin tegema, pensionile minema?” Kunstimuuseumi metropoliit Tom Hoving kutsus teda Met-i kostüümi instituudi erikonsultandiks ja ta asus kiiresti tööle luues 3D-fantaasiamaailma, mida ajakirja levik ei piirdunud. Tuled, rekvisiidid, muusika ja lavakomplektid olid kõik kasutusele võetud, et luua näitusi, mis tähistaksid teemasid alates Ballet Russest kuni Balenciaga. Tema saated olid kaasaegsele publikule tohutult populaarsed inspiratsiooniallikad ja taaselustasid Kostüümi Instituuti. Enne oma surma 1989. aastal kureeris Vreeland 14 näitust ja toetas edukalt moe kui kõrgkunsti aktsepteerimist - idee, et rõivad oleksid sama meisterlikud kui sellised traditsioonilised kunstiteosed nagu maal ja skulptuur.
Oma 1980. aasta raamatus Allure julges Vreeland inimesi elada kire ja kujutlusvõimega. Ta väitis, et ühe loovus pidi olema pidevas liikumises, sest “Silm peab reisima.” Palusin Ricki Peltzmanil, kes oli 7. butiigi Washingtoni ülakorruse omanik ja tunnustatud moe kuraator, hinnata Vreelandi püsivat mõju moele. „Mood on seotud stiiliga. See on isiklik. Iga päev näitame maailmale, kuidas me end tunneme, ilma et peaksime sõnagi ütlema. Ja keegi ei öelnud seda paremini kui Diana Vreeland. ”
Rahvusliku portreegalerii kultuuriajaloolane Amy Henderson kirjutas hiljuti Walter Cronkite ja olümpiasportlaste kohta.
