On laupäeva hommik Louisiana osariigis Breaux Bridge (popp 7 902). Mu verine maarja spordib lahja oa, minu munad jagavad taldrikut jõevähiga ja minu söögiriistad põrkavad ringi nagu Mehhiko hüppavad oad. See on zydeco hommikusöök kohvikus Des Amis, endise kaubamaja 20 lauaga söögikohas, mis pärineb 1920. aastatest ja kannab endiselt oma algupäraseid liistud, männipõrandaid ja tembeldatud plekk-lakke. Need, kes ei seisa kõnniteel sissepääsu ootamas, tantsivad Lil 'Nathani ja Zydeco suurte taimerite saatel; põrandalauad põrkavad. See on Cajuni riik, kus traditsioonid löövad kõik üle - isegi loodusõnnetuste korral. (Piirkond pääses Katrina piirkonnast suuresti 2005. aastal, kuid orkaan Rita tabas Cajuni rannikut kuu aega hiljem.)
Seotud sisu
- New Orleans väljaspool Bourboni tänavat
Zydeco hommikusöök ulatub aga alles 1998. aastasse, kui kohalikud turgutajad palusid restorani omanikul Dickie Breauxil mängida mõne Prantsuse turisti võõrustajana. Kellelgi oli idee tuua sisse zydeco bänd, linnaelanikud käisid tantsimas ja hommikusöök võttis omaette elu. Muidugi, selle taga olev impulss on põhiliselt Cajun. "Te vaatate gruppi, mis on silma paistnud pragmaatilisuse ja kohanemisvõime poolest, " ütleb Lafayette'i Louisiana ülikooli ajaloolane Carl Brasseaux. "Kahe ja poole sajandi jooksul on Cajuns näidanud tohutut paindlikkust, kahjustamata põhiväärtusi."
Cajun Louisiana - mida sageli nimetatakse ka Acadianaks - koosneb Louisiana 22 edelaosas asuvast kihelkonnast või maakonnast, mis moodustavad umbes kolmandiku osariigist. Selles piirkonnas elab enamus umbes 400 000 prantsuse kanadalase järeltulijast, kes suundusid lõunasse pärast seda, kui Suurbritannia võttis 1760ndatel Kanada kontrolli alla. New Orleansist kaks tundi läänes asuv Lafayette'i linn on Cajuni pealinn. Tänavasildid loevad "rue"; raadiod blare akordionimuusika. Unustage kaks laialt levinud eeldust: et New Orleans on Cajuni kultuuri asukoht (seal elab tegelikult vähe Cajunne) ja et kõik Cajunsid elavad soodes ujuvatel radudel. Tänapäeval elab palju rohkem alarajoonides, eluaseme stiilis, mida kohapeal nimetatakse Prantsuse provintsiks.
Kuid sood, jube ja kummitav moodustavad tõepoolest selle riigi südame - igaüks, kes sõidab New Orleansist läände, ületab 18-miilisel maanteel tohutu Atchafalaya basseini. Umbes nii kaua tagasi hõljusin lahe 24-jalases madala süvisega jõevähkjas, liikudes vetikatega rohelistes vetes koos vaid mõne miili kaugusel sündinud giid Bryan Champagne'iga, 43, kelle paatkond libiseb hõlpsalt prantsuse ja Inglise. Ta on olnud kaheksa aastat soosaatejuht. "See pole nii lihtne, " ütleb ta koos klientidega navigeerimisega. "Oleme omamoodi maa peal ja käime siin aeglaselt, " ütleb ta. "Saate inimesi teistest osariikidest ja nad sõidavad alati 100 miili tunnis." Vähemalt võtab maastik osa serva ära. "Neile meeldib maa kujundus. See on nii tasane ja vett on nii palju." Mööda sahistades saavad tiiruks harilik heeringas, ibis ja valged egrettid. Šampanja juhib tähelepanu kollase kõhuga kilpkonnale - "Siin ei ole liiga palju, mida me Louisiana's süüa ei saa, " ütleb ta - ja pöörab külgkanali üles, põrutades kalju ülekasvanud kaldale. Peaaegu rohtudesse peidetud peitub enam kui kahe tosina alligaatori pesa, mis pole veel nädala vanune, räägib Champagne. Kõik mahtusid hõlpsalt minu kätte.
Tänapäeva Cajunside esivanemad rändasid Prantsusmaalt tollasesse Prantsuse Kanadasse 1600. aastate alguses, asutades Acadia poolsaarel põllumajanduse kogukonnad (tänapäeva New Brunswick ja Nova Scotia). Kui Briti väed poolteist sajandit hiljem Kanadas kontrolli võtsid, põgenesid akadlased sisemaale Maine'i põhjaosa või lõuna poole Lääne-Indiasse ja Louisianasse.
Esimesed 20 (termin "Cajun" on lühendatud versioon "Acadianist") saabusid New Orleansisse aprillis 1764, enne kui läände tõukasid. "Seal on suur väärarusaam, et akaadlased küüditati Louisianale, " ütleb advokaat Warren Perrin, kelle esivanemad olid esimeste asunike hulgas. "Tegelikult tulid nad siia vabatahtlikult." (Perrini tähistatakse kohapeal tema 13-aastase kampaania eest, mille eesmärk oli Inglismaa kuningannalt kaks ja pool sajandit tagasi vabandada selle ebameeldivuse pärast. Ta kapituleerus 2003. aastal.)
Kuni II maailmasõjani rääkis enamik Cajuns prantsuse keelt; nad töötasid toimetulekutootjate, püünisjate, metsaraiejate või paadiehitajatena. 1960. aastateks poolitas Atchafalaya basseini veetee; äkki lebasid New Orleans ja Baton Rouge paaritunnise sõiduaja jooksul. Seejärel tuli 1980. aastate naftabuum, kui kõrged kütusehinnad kiirendasid Louisiana naftaväljade arengut nii maal kui avamerel, tuues seda piirkonda üles ja suurendades märkimisväärselt kutsealaseid võimalusi. (Kriitikud väidavad, et nafta ja gaasi pumpamine on põhjustanud maa vajumist, aidates oluliselt kaasa märgalade kadumisele ja orkaanide tundlikkuse suurenemisele.)
Mis aga pole muutunud, on Cajuni eelsoodustus suurtele laiendatud peredele: enamik laupäevaõhtuid on endiselt reserveeritud sõprade ja naabritega kohtumiseks, mida toidavad muusika, söök ja tants. Acadiana on koduks ka peaaegu vahetpidamata festivalidele, nii suurtele kui väikestele; asjatundlikud rändurid häälestavad KBON-i (101, 1 FM).
Ajalooliselt sündis Cajuni dieet vajadusest, kuna kohalikud kokad kasutasid ohtralt riisi ja vähke, maitsestades neid "kolmainsusega": roheliste paprikate, sibula ja selleriga. Kokad sulatasid prantsuse traditsioonid kokku ("kõigepealt teete rouxi [jahu ja või paksendamiseks, üle pruunistunud]"), mille koostisosad on laenatud erinevatest kultuuridest (Aafrika okra ja India päritolu filoola pulber, näiteks sassafrase lehtedest). New Yorkeri esindaja Calvin Trillin kirjutas kunagi, et vürtsikat populaarset boudiini - sealiha, seamaksa, riisi ja vürtse - pakutakse toidupoe parklas parimal juhul kuumalt, karbist suhu pigistatuna ja eelistatavalt samal ajal toetub pikapile. "
Veel üks staapelkiud, vähikõrvits (tomatikastmes keedetud) ilmus väidetavalt esmakordselt Rendezvouti restoranis Breaux Bridge'is 1940. aastatel, kui omanik koostas endale partii ja kliendid hakkasid seda nõudma. Tänapäeval on lähedal asuvas Opelousas üles kasvanud Cajuni valgusti peakokk Paul Prudhomme tuntud rooga, mille ta 1980ndatel valmistas: mustaks tehtud meriahven. Praegu soovitab jõe enchiladade esinemine Cajuni restoranides järgmist uut lainet.
"Esimene asi, mida akaadlased paadist välja astudes tegid, oli tänupalve pidamine, " ütleb advokaat Perrin. "Ja siis nad tantsisid." Kodude ja tantsusaalide muusika on aidanud Cajuni pärandit (sealhulgas prantsuse keelt) elus hoida. Umbes tund Lafayette'ist põhja pool asuvas Eunice linnas (elanikkond 11 499) asuvad Cajuni muusikakuulsuste saal ja muuseum (asub teises endises üldkaupluses) ning hiljuti restaureeritud Vabadusteater, algselt 1924. aastast pärinev vaudeville'i palee. Viie dollarine sissepääs pääseb 90-minutise sordietenduse Rendez-vous des Cajuns - see on omamoodi Cajun Prairie Home Companion - otseülekande vahendusel laupäevaõhtuses raadiosaatesse, kus saatejuht on sageli prantsuse keeles ja muusika ulatub zydeco-st. bluusi ja roki juurde. Ühel hiljutisel õhtul kõlas Steve Riley ja Mamou Playboyde pärimusmuusika. Peagi polnud nad oma esimest akordi löönud, kui paarid tungisid tantsupõrandale, lõõtsutades akordioni ja bassi rütmi.
Hiljem sel õhtul tagasi Lafayette'is, Blackpot Festival & Cookoffil, vööts Feufollet (nimi viitab kummituslikele, helendavatele soodsatele gaasidele, mida kunagi arvati olevat lahe kummitanud spektrid) vöödinud ansambel prantsuse keeles välja traditsioonilised Cajuni laulud. Kakskümmend tätoveeringutega inimest jagasid 60–70-ndate tantsijatega sõna, nad kõik - vanusest olenemata - õõtsusid ja lohisesid ja õõtsusid. Tundub, et Cajuni kultuur on elav ja hea ning valmis veel üheks sajandiks.
Vabakutseline Wayne Curtis asub New Orleansis. Fotograaf Tyrone Turner töötab Virginiast Arlingtonist .
