Haleakala kraatrisse sisenemine, Haui saarte Maui suurima vulkaani tohutu suud, on sensoorse puuduse õppus. Kraatripõrandal jõudis pärast kahetunnist matka mööda seina seina nikerdatud rada maha kõdunud keerutatud kuivatatud laava avarus, vaikus on absoluutne. Pole tuult. Ei mingeid putukaid. Pole linnulaule. Siis arvasin, et tuvastasin trummimängu. Kas see oli mõne iidse rituaali kummituslik kaja? Ei, ma sain lõpuks aru, see oli mu enda südamelöök, mis kõrvus müristas.
Sellest loost
[×] SULETUD
Omapärase taimestiku ja meditatiivsete tuultega Havai vulkaanil on vaimne seos põliselanikega Clifford Nae'oleVideo filmi "E Ala E" ja Susan Seuberti heli järgi
Video: Haleakala: püha koht
[×] SULETUD
Nüüd uinuv Haleakala vulkaan, mis tekkis Vaikse ookeani kohalt rohkem kui miljon aastat tagasi, võtab Maui maismaast täielikult kolmveerandi. (Guilbert Gates) 
19-ruutmeetrisel Haleakala kraatril on mitmekesine maastik alates tuhakõrbest kuni troopilise metsani. Keskel on matkaja "Pele maalipotti", mis on tõenäoliselt nimetatud tule- ja vulkaanide jumalannaks. (Susan Seubert) 
Jack London koos oma naise Charmianiga Waikikis külastas Haleakalat esmakordselt 1907. aastal, veidi enam kui kümme aastat pärast seda, kui Hawaii kuninganna Liliuokalani oli USA toetatud riigipöördes. (APIC / Getty Images) 
Hawaii kuninganna Liliuokalani 1891. aastal (Douglas Peebles / Corbis) 
Vabatahtlikud teevad kraatrisse teenistusreisi. (Susan Seubert) 
"Sahahammastega laavalained vapustasid selle veidra ookeani pinda, " kirjutas London kraatrist. Siin kuvatakse rada läbi tuhakäbide, laavavoolu jäänused. (Susan Seubert) 
Haleakalas on suur hulk ohustatud liike, sealhulgas nene ehk Havai hani, ametlik riigilind ja uau, petar, mis eritab veidrat haukumishüüd. (Susan Seubert) 
Vesiputouksista ja basseine, nagu näiteks Oheo Gulch või siin näidatud "Seitse püha basseini", on pargi idaosas Kipahulu osas, kus vesi on Vaikse ookeani teekonnale rajanud hiiglasliku oru, küllaga. (QT Luong / Terragalleria.com) 
Pargi superintendent Sarah Creachbaum vestleb Havai põliselanike koordinaatori Kuhea Paracuelles'iga. (Susan Seubert) 
Haleakala presidendi Matt Wordemani sõbrad aitavad pargist sissetungivaid taimi eemaldada. (Susan Seubert) 
Hõbesõna on üks paljudest taimestikust, mida Haleakalast (Susan Seubert) leidub 
Esiplaanil, paremal, on üks pargi kolmest kajutist. (Susan Seubert) 
Suur 19-ruutmeetrine kraater uhkeldab mitmekesise maastikuga, alates tuhakõrbest kuni troopilise metsaga. (Susan Seubert) 
Suur osa kraatrist on mägine tuhavärvi ooker- ja tuhavärv, nagu näha libiseva liiva rajalt - rajalt, mis viib matkajad pursevööndisse. (Susan Seubert) 
Pargi idaosas asuvas Kipahulu lõigus on jugasid ja basseine küllaga, näiteks 400 jala kõrgune Waimoku juga Oheo lahes, kus vesi on oma Vaikse ookeani teekonnale hiiglasliku oru nikerdanud. (QT Luong / terragalleria.com) 
Natiivne oopiapuu (paremal: Kaupo Gapis) on üks esimesi, kes pärast purset kasvab. (Susan Seubert) 
Mark Twain nimetas päikesetõusu Haleakalas „alaimaks vaatemänguks, mille tunnistajaks ma kunagi olnud olen” (Susan Seubert) 
Haleakala on "nii lähedal kui taevasse pääseb", ütleb Havai uuringute professor Kiope Raymond. Siin on näha Kupa tõus Kapalaoa kajutist. (Susan Seubert) 
Pildigalerii
Seotud sisu
- Mida me veel Hawaiist õpime
- Kuus Hawaii püha kohta
- Kuidas õppida vulkaani
- Lähedalt või kaugelt, hämmastavad vulkaanifotod
Rahvuspargi teenuse akustilised eksperdid leidsid 2008. aastal, et Haleakala kraatri ümbritsev müratase oli vaatamata pargi populaarsusele inimese kuulmise künnise lähedal. Aastas külastab parki umbes miljon inimest, kellest paljud tõusevad ka selle kõrgeimasse kohta - Haleakala 10 023-jalasele tippkohtumisele - ja vajuvad allpool asuvale laial kuivatatud laava väljale, mida 1907. aastal kutsus kirjanik ja seikleja Jack London. "Looduse töökoda, mis on ikka veel täis maailmakujunduse tooreid algusi."
Nüüd uinuv vulkaan, mis tekkis Vaikse ookeani kohalt enam kui miljon aastat tagasi, võtab Maui maapinnast täielikult kolmveerandi. Ehkki selle sisemust, mille velg on 7 1/2 miili pikk ja 2 1/2 miili lai, nimetatakse tavaliselt kraatriks, nimetavad geoloogid seda erosiooniliseks depressiooniks, kuna selle tekitas mitte purse, vaid kaks orgu, mis ühinesid . Selle põrandal on siiski olnud sageli vulkaanilisi tegevusi. Süsiniku tutvumine ja Havai suuline ajalugu viitavad sellele, et viimane purse leidis aset aastatel 1480–1780, kui mäe lõunapoolsel küljel asuv koonus saatis laava, mis tungis La Pérouse lahte, umbes kahe miili kaugusele Maui lõunapoolsemast tipust, moodsa kuurortlinna Wailea lähedale.
Ainult väike arv Haleakala külastajaid laskub kraatri põrandale. Need, kes pingutavad, nagu London koos oma naise, sõprade ja Havai kauboide ansambliga hobusel seljatas, satuvad imelikult kaunisse rabeda, väänatud laava maailma. "Saevatud hammastega laavalained kimbutasid selle imeliku ookeani pinda, " kirjutas The Call of the Wildi autor, "mõlemal küljel tekkisid sakilised lõhed ja fantastilise kujuga spiraalid." Kraatri kui elutu tühermaa esialgsed muljed hajutatakse kiiresti. Õrnad samblikud ja metslilled lükkasid maastikku koos veidra taimega, mida kusagil mujal maa peal ei leidu - ahinahina või Haleakala hõbesõna. Taim kasvab kuni poole sajandi vältel tiheda metallilise välimusega lehtede pallina, tekitab ühe kõrge vöötohatise, mis õitseb vaid üks kord, koos särava, verepunase õitega, ja sureb siis ära. Siin õitsevad ohustatud Havai linnud, sealhulgas suurim pesitsuskoloonia Havai petrels ehk uau, mis laseb välja omapärase haukumise, ja Havai haned, mida nimetatakse nene .
Kui suur osa kraatrist on mägine tuhavärvi ooker- ja tuhavärv, on idapoolsetes jõgedes lopsakasroheline, nendilehtmetsaga kaetud sooga. Londoni grupp asus siin laagris, mida ümbritsesid iidsed sõnajalad ja kosed. Enne seda laskusid nad Vaikse ookeani ääres läbi vaheaja kraavis, mille nimi oli Kaupo Gap, ja kuulasid lõkke ääres veiseliha jäneseid, poi ja metskitse ning kuulasid kauboisid. „Ja miks ... kas me oleme ainsad, kes naudivad seda võrreldamatut suursugusust?“ Imestas ta oma naise Charmiani sõnul 1917. aasta memuaaris „ Meie Hawaii “ valjusti.
Minu üksildasel ekspeditsioonil ei kestnud Haleakala vaikus kaua. Valides teed üle laavaväljade, saabusid esimesed tuuleiilid, siis tihedad pilved, mis olid täidetud jäise vihmahooguga. Varsti temperatuur langes ja ma nägin vaevalt jalad udus. Äike õitses selleks ajaks, kui jõudsin Holua salongi, mis oli üks kolmest 1937. aastal tsiviilkaitsekorpuse abiga redwoodist meisterdatud avalikust varjualusest. Nad on kraatri ainsad inimtegevusest rajatud varjualused, välja arvatud pargihobuste kajutid. Süütasin puuküttega pliidi, kuna taevas purskas välk. Ülejäänud öösel valgustasid mõranenud valguse keeled kummituslikke, väänatud laavavälju. Pele, lenduv iidne Havai tule- ja vulkaanide jumalanna, pidi olema rahul.
Haleakala rahvuspargi lugu on lahutamatu Hawaii enda omadest, mille ümberkujundamine iseseisvast Vaikse ookeani kuningriigist USA 50. osariigiks on mandril suuresti unustatud. Kui föderaalvalitsus 1916. aastal pargi lõi, vähem kui kaks aastakümmet pärast saarestiku vallutamist, eiras see kraatri kultuurilist tähtsust põlishavailaste jaoks. Kuid viimastel aastatel on Haleakala iidne staatus pälvinud uut tähelepanu.
Maailma kaugeimasse saarterühma kuulunud Maui asustasid inimesed kõigepealt umbes 400–800 a. AD, võib-olla polüneeslaste poolt, kes saabusid kannudesse pärast 2000 miili avameres navigeerimist. Muistsete havailaste poolt Alehe-laks nimetatud saare imetlev tipp sai lõpuks nimeks Haleakala ehk “Päikese majaks”. Legendi kohaselt laskis pooljumala Maui pooljumala päikese kohal päikest laskudes pea kohale, aeglustades seda. selle läbisõit üle taeva, et pikendada selle elu andvat soojust.
Kuigi iidsed havailased rajasid oma küla Maui lopsaka ranniku ja Haleakala nõlvade äärde, külastasid paljud kraatrit, ehkki kui paljud neist pole teada. “Püsivat asustamist ei olnud, ” ütleb pargi kultuuriressursside programmijuht Elizabeth Gordon. “Lihtsalt ajutised kämpingud, vahel koobastes ja laavatunnelites. Kuid see oli väga eriline koht. ”
Tippkohtumine oli usuliste tseremooniate koht, ütles Haleakala pargiteeninduse töötajatega töötav arheoloog Melanie Mintmier. “Velje ääres on iidsed rituaalikohad ja kraatri pühad kohad, millest teame legende ja suulisi traditsioone.” Muistsed havailased tulid ka linde jahti pidama, pakkudes nii sulelisi tseremoniaalsetele riideid kui ka toitu ning nikerdades neid. adzes velje läänekülje karjäärist basalt välja. Kraatrist haavasid paljud jalarajad ja ka sillutati rada. Osad sellest säilivad, aga ka templiplatvormide, kivivarjude ja lautrite jäänused. Kuid pargivõimud ei avalda asukohti, kuna paljud kohad jäävad pühaks. "Havailased kasutavad täna Haleakalas mõnda sama saiti, mida nende esivanemad pidulikul eesmärgil kasutasid, " ütleb Gordon. "See on elav, elav kultuur."
"Haleakalas toimub endiselt rituaalide rühm, " ütleb Kiope Raymond, Hawaii ülikooli Maui kolledži (ja põliselaniku havai päritolu) Hawaii uuringute dotsent. „Hooaja pidustused, pööripäev, mälestuspäevad või erinevate jumaluste kummardamine.“ Tõenäoliselt ei märka külastajad ürituste toimumist, sest praktikud käivad sageli pühades paikades üksi või väikestes gruppides. Üks riitus, mida Raymondi sõnul Haleakalas ikka veel harrastatakse, on vastsündinud laste nabanööride matmine perekonna esivanemate luude kõrvale. "Nagu paljude põlisameeriklaste puhul, peetakse surnute luid vaimse energia hoidlateks ehk manadeks ja neid austavad pärismaalased havailased."
Havai saarte kultuuriline eraldatus Euroopast lõppes 1778. aastal, kui Briti maadeavastaja kapten James Cook kaalus ankrut Suurel Saarel. Kaheksa aastat hiljem maandus Prantsuse maadeavastaja Comte de La Pérouse Mauile. Järgnesid Euroopa ja Ameerika kaupmehed, misjonärid ja vaalapüüdjad, tuues kaasa ristiusu ja laastavaid haigusi. Esimesed teadaolevad uustulnukad, kes Haleakalast üles tõusid, olid kolm Uus-Inglismaalt pärit puritaanide jutlustajaid, kes töötasid missioonil Lahaina Maui sadamas. Põliste havailaste poolt 21. augustil 1828 juhitud William Richards, Lorrin Andrews ja Jonathan F. Green rändasid mäe baasis asuvast laagrist tippkohtumiseni. Videviku lähedal heitsid nad pilgu kraatri põrandale. Järgmise aasta misjonäride väljaandes teatasid nad, et sealse päikeseloojangu ilu saab reprodutseerida ainult “Raphaeli pliiatsi” abil.
Teine hirmutav turist, kes innukalt kraatrit nägi, oli vähetuntud reporter, kes nimetas end Mark Twainiks. 31-aastaselt, 1866, oli Twain proovinud Sacramento Liidu nimel surfata Oahu linnas („Puudusid, kuid põliselanikud pole kunagi põhjalikult surfamiskunsti õppinud, ” teatas ta) ja imestasid Suurel saarel asuvaid aktiivseid vulkaane. Kavatsedes viibida vaid nädal Mauis, jäi ta viieks ja jäi tähtaegadest täielikult ilma. "Mul oli rõõmus aeg, " kirjutas ta. „Ma poleks sellest ühtegi kirjalikult petta lasknud ... ükskõik mis kaalutlusel.“ Ühel koidikul liitus Twain Haleakala tippkohtumisel turistide rühmaga ja oli jahmunud; ta nimetas päikesetõusu "kõige ilmekamaks vaatemänguks, mille tunnistajaks ma kunagi olnud olen." Ta teatas ka, et hiiglaslikke kive veeretatakse kraatrisse, et vaadata, kuidas nad "lähevad peaaegu risti asetsevatele külgedele hooldama ja hüppavad kolmsada jalga".
Oma 1911. aasta Vaikse ookeani teemalises reisikirjas The Snarki kruiis kutsus Jack London ameeriklasi üles võtma kuuepäevase aurulaeva San Fransiscost Honolulusse ja ööbimisega paadi Mauisse, et oma kraatrit ise näha. "Haleakalal on hinge jaoks ilu ja imestuse sõnum, mida volikiri ei suuda edastada, " kirjutas ta. Loodusteadlane John Burroughs nõustus sellega, kiites seda oma 1912. aasta essees “Pühad Hawaiil.” Tippkohtumisele viinud kohalik giid Worth Aiken tuletas meelde, et Burroughs seisis umbes kümme minutit velje ääres ja kuulutas selle siis “ mu elu suurepäraseim vaatamisväärsus. ”Hilisemas Aikenile saadetud kirjas võrdles Burroughs kraatrit Hawaii Suure Islandi aktiivsete vulkaanidega. "Kilauea on pilguheit põrgu sügavusse, kuid Haleakala on vaade Taeva hiilgusele: ja kui mulle oleks kunagi antud privileeg näha ühte kahest, pöörduksin kõhklemata Haleakala poole."
1916. aastal lõi kongress Hawaii rahvuspargi, kuhu kuulusid Haleakala, samuti Kilauea ja Mauna Loa Suurel Saarel, kuid ei suutnud seejärel mingit rahastamist pakkuda. Nagu üks kongressi liige märkis: “Vulkaani juhtimine ei tohiks midagi maksma minna.” Paistis, et vähesed poliitikakujundajad hoolisid sellest, mida põliselanikud havailased mõtlesid muuta oma püha tippkohtumise turismimagnetiks.
Hawaii kuninganna Liliuokalani oli riigipöörde ajal taandunud vaid mõni aasta varem, 1893. aastal Ameerika ja Euroopa ärimeeste koalitsiooni poolt, mida toetasid USA meremehed ja merejalaväelased. Hoolimata sellele järgnenud mässust põlistest havailastest ja massilisest iseseisvuse taastamise avaldusest, jätkasid immigrandi-asunikud USA-le survet saared annekteerida. Riik tegi seda 1898. aastal, pärast Hispaania-Ameerika sõja veenmist kongressil, et saarestik oli hädavajalik hüppelaud Vaikse ookeani mõjutamiseks. Pärast annekteerimist ei õpetatud enam havai keelt koolides ja põliselanike kultuur närtsis.
Esialgu ei kasvanud Maui uude parki aeganõudva teekonna ette teinud haole (valgete) ja muude mitte- havailaste arv vähe. Esimene täiskohaga ranger määrati alles 1935. aastal, kui tee tippkohtumiseni jõudis rohkem külastajaid. 1961. aastal kuulutas rahvuspargi teenistus Haleakala eraldi pargiks, säilitades samas ranged keskkonnakaitsed.
Kuid kraatri kultuuripärandi kaitsmine kestis kuni 1970. aastate niinimetatud Havai renessansini, Havai kultuuri taassünnini, mis oli osaliselt inspireeritud Ameerika põliselanike liikumistest. Samal ajal hakkas uus havailaste põlvkond väljendama pettumust, et nende esivanemate suhted maaga on katkenud.
"Meeleolu on olemas ja see on ebamugav asi, " ütleb pargi praegune superintendent Sarah Creachbaum. „Kuid töötajad teevad tõkete kaotamiseks väga palju tööd. Proovime kaasata traditsioonilisi teadmisi juhtimispraktikatesse. ”Pargis töötavad nüüd tema sõnul Havai päritolu karjamaalased, kes soovivad oma programmides kasutada põlist suulist ajalugu ja keskkonnateadmisi. Uute projektide elluviimisel konsulteeritakse kapuna ( perevanemad ) ja kogukonna tegelastega, ehkki protsessi teeb keeruliseks Havai pärismaalaste rühmituste ja organisatsioonide arvukus. (Erinevalt paljudest põliselanike hõimudest ei tunnusta föderaalvalitsus põliselanikke havailasi eraldiseisva rühmana ja neil pole ühte läbirääkimiskogu ega häält.)
"Praegu on paljud havailased tänulikud, et rahvuspargi teenistus mängib kaitsvat rolli maa jaoks, mida nende esivanemad kunagi valitsesid, " ütleb Kiope Raymond. "Kuid me näeme ka vajadust, et havailased saaksid tagasi oma maale omamoodi suveräänsuse, mis võeti neilt ilma nende nõusolekuta." Ta osutab mandriosas toimuvatele korraldustele, kus põlisameeriklastele antakse teatav suveräänsus nende endi üle. maa, eeskujuks sellele, mida võiks Maui teel ära teha. (Näitena võib nimetada Monument Valley Navajo hõimuparki Arizonas ja Utahis, kus Navajo haldab edukalt ikoonilist Ameerika maastikku.) “Haleakala haldusala tuleks hawailastele tagasi anda, ” ütleb Raymond.
"Haleakalas on suur arv ohustatud liike, " ütleb Haleakala rahvuspargi Friends'i president, vabatahtlike rühmituse president Matt Wordeman, kes aitab kajutit remontida, sissetungivaid taimi eemaldada ja Havai hanede aretust toetada. Tema sõnul peab iga rahvuspark tasakaalustama igapäevased vajadused säilitamisega ja „ja Haleakala taandub tugevalt konserveerimise poolele.” Ei mingeid suusaradasid, tulekahjusid ega telkimist selleks mitte ettenähtud kohtades.
Pargi superintendent Creachbaum ütleb, et sissetungivad liigid on suurim väljakutse. Hawaiil, kus iga päev saabuvad väljastpoolt taimi ja loomi, on nende kontrollimine peaaegu Sisypheani ülesanne. Viimase kümne aasta jooksul on Indiast pärit teljehirvi tutvustatud Mauiga - tõenäoliselt jahimeeste poolt - ning nad on hakanud 1970. aastatel pargi ümber püstitatud tarasid hüppama. "Nii nagu inimesed, avastavad ka teised liigid, et Hawaii on suurepärane koht elamiseks, " ütleb Creachbaum.
Ja kraater on suurepärane koht külastamiseks. Oma eelmisel hommikul ärkasin just siis, kui päikesevalguse kuldsed võllid hakkasid üle laavaväljade hiilima, valgustades mu taga kaljusid. Kibistasin oma salongi taga olevad kivid üles, sisenesin koopasse, mille kämpinguna kasutamine võib ulatuda tuhande aasta tagusesse aega, ja olla jälle vaikuses ümbritsetud. "Kui veedate üldse aega Haleakalas, " rääkis Raymond mulle, "saate te sellest üle, mida Mark Twain nimetas oma" tervendavaks üksinduseks ". See kutsub esile rahulikkuse ja õhutab mõtlema. Maa lähedal asuvad inimesed peavad kõiki tippkohtumisi pühadeks. See on nii lähedal kui taevasse pääseb. ”
Sagedane kaastöötaja Tony Perrottet on filmi „ The Sinner's Grand Tour“ autor. Fotograaf Susan Seubert asub Portlandis, Oregonis ja Mauis .
