Alates võimusidemetest kuni toretsevate eheteni pole saladus, et see, mida rikkad kannavad, annavad märku nende üldsusest ühiskonnas. Kaugel eranditult kaasaegsest või ameerikalikust nähtusest ulatub klassiruumidega rõivaste esitamise tava sügavale minevikku ja on püsiv arv hulgaliselt erinevaid globaalseid kultuure.
Maailma ajaloo kõige elegantsemate ja erksamalt värviliste prestiižsete rõivaste hulka kuuluvad Kesk-Aasia ikatmantlid, mis on valmistatud keeruka niidiga suremise protsessiga ja mida on eriti spondeerinud selle piirkonna seminomadistlikud rahvad kogu 19. sajandi vältel. Polükromaatilised ja karge geomeetrilise mustriga mustrid on nende mantlite ja nende seinale riputatavate nõbude jaoks äsja avatud Smithsoni näituse „To Daye For“ objektiks, mida saab vaadata 29. juulil Washingtonis, Arthur M. Sackleri galeriis.
Kõik 19. sajandil kuvatud ikat pärinevad erakoguja Guido Goldmani tehtud annetustest. Sel aastal kinkis Goldman suure juubeli puhul Freer | Sackleri kollektsioonides ligi 70 ikat-kunstiteost - 20 aastat tagasi oli Goldman samas kohas ka ikat eksponeerinud, tutvustades paljudele ameeriklastele selle stiili hiilgust, mis oli muuseumi kõigi aegade esimene tekstiilinäitus.
Ikoa tehnika, mille nimi tuleneb indoneesia sõnast “tie”, pole kaugeltki Kesk-Aasia ainulaadne tehnika. Galerii Freer ja Sackler peavarahoidja Massumeh Farhad ütleb, et meetodil on sügavad juured ka Indoneesias, Indias ja Jaapanis. Kuid Kesk-Aasia - eriti Usbekistan - on koht, kus käsitööd täiustati. "Mis teeb need Kesk-Aasia ikaadid eriliseks, " ütleb Farhad, "nende julgus. Nad arreteerivad teid tõesti teie sammus. ”
Farhad valis selle tüki välja näidisnäidisena. Äärmuslik värvierinevus teeb kõik vajalikuks, kui kindel, et kangas juhiti läbi kaheksa eraldi värvivannit. (Freer | Sackler) Ikat-kujunduse valmistamine nõuab nii visiooni kui ka aega. Enne tegelikku kudumist peab juhtiv käsitööline pildistama täielikult värvitud mustri. Järgmisena leotavad abilised tulevasteks tekstiilideks lõimelõngaid värvirõngade seerias - kokku kuni kaheksa -, mis koguvad varjundi varju. Enne igat suremisfaasi seotakse kõik lõime lõigud strateegiliselt värvikindla rasvase niidiga, jättes katmata ainult need osad, mis on mõeldud värvimiseks.
Värvikindla niidi ümberpaigutamisega enne iga kastmist katavad tekstiilitootjad lõime tervikuna järk-järgult eri toonides. Osavamad disainerid rakendavad mõnda materjali lõiku mitmesse sukeldumisse, ühendades punase ja kollase värvi, et saada päikeseloojangu oranž, või punase ja sinise, et saada rikkalikku kuninglikku lillat värvi.
Lõpuks, kui Technicolori lõime on valmis, sirutavad kangastelje operaatorid selle pingule ja vöödivad puuvillase või siidkoega. Tulemuseks on pikk, kitsas piklik tekstiil, millel on kujundaja korduv geomeetriline muster. Selle võib kujundada pilkupüüdvaks mantliks või alternatiivina hoida selle kahemõõtmelise kujuga ja teha seinale riputatavaks.
Selle põneva Kesk-Aasia protsessi juures paelub Farhad eriti seda, et igas järgu etapis on tihe ajalooline seos kindla etnilise rühmaga. "Tadžikid vastutasid värvivannis olevate kollaste ja punaste värvide eest, " räägib Farhad. “Juudi kogukond vastutas indigo värvainevanni sissetoomise eest. Ja siis usbeki kootud tükid. See oli kindlasti koostööaldis. ”
Näitusel "Värvida" on saadaval nii seinakatte kui ka mantlite valik. Jaotused ikatkanga ribade vahel on hõlpsamini näha riputustes. (Freer | Sackler) Näituse “Värvida” esimene galerii keskendub lihtsatele seinavärvidele, millel on vaid paar värvi. Kujundused muutuvad üha elavamaks ja keerukamaks, mis viitab täiendavate värvivannide kasutamisele. Etenduse esiletõstmiseks on avarat ruumi poole suunatud lõppruum, mis sisaldab panipaika ikat-mantleid, värvitud ainsuse stiilis ja millel on kaunistatud Vene puuvilla ja India chintzi voodrid.
Farhad rõhutab rõivaste staatuse sümboli olulisust 19. sajandi rändlevatel Kesk-Aasia rahvastel. "Inimesed olid palju liikuvamad kui praegu, " ütleb naine. “Pankasid ei olnud, nii et põhimõtteliselt oli kogu teie vara teiega või teie peal. Ikati mantlid olid üks rikkuse vorm. Ja kui sa tahtsid näidata oma staatuse ja tähtsuse ulatust, siis tegid seda väljamõeldud rõivaid kandes. ”
Isegi kaasaegses maailmas on ikat mood eriline võlu. Üks haat couture'i ikoon, kes ammutas rohkesti inspiratsiooni - ja aitas Ameerikas oma välimust populariseerida - oli dominiik-ameerika disainer Oscar de la Renta, kelle näide oli ikat-mustriga teos (op-arty 2005. aasta kraavikate ja lilleline 2013 kleit) on esindatud näituse mantelruumis koos bokseri traditsiooniliste rõivastega.
Ehkki see 2013. aastal siidist ja villast žakaarmadratsiga Oscar de la Renta kleit ei ole toodetud autentse ikat-tehnikaga, avaldab see traditsioonilisele ikat oma mustriga selget austust. (Freer | Sackler) De la Renta haaras tähelepanu just ikat'i pilgule, kuid mitte tegelikule tehnikale - tema teoste tootmisel kasutati moodsamaid protsesse ja nende sujuvus on selline, mis pole ajaloolisele ikat'le iseloomulik (milles paneelidevahelised eraldusjooned on sageli üsna silmatorkavad). De la Renta uuendus sajanditepikkuse stiiliga sillutas teed ikat-mustrite globaalsele levikule. Ikati populaarsus on hüppeliselt kasvanud nii kaugele, et peate tegema ainult veebis teksti "ikat" ja näete Crate & Barrel'i diivanit ja Target'i tooteid, "räägib Farhad.
Arvestades seda kaasaegset ikat-kujunduse buumi, on “Värvida” põnev ajalooline meeldetuletus kurvastavast tööst ja visioonilisest kunstilisusest, mis on seotud nende rikkalike värvikirevate mustrite ellu toomisega. Näituse viimases ruumis on valik viimase aja ikat, kinnitades seose mineviku ja oleviku vahel.
"Tõenäoliselt oleme kõik ostnud ikat-kujundusega tooteid, " ütleb Farhad, "kuid vähesed meist, tarbijad, teavad tõesti nende kaalukate mustrite päritolu." Nüüd on teil võimalus õppida.
“Värvida” on Arthur M. Sackleri galeriis avatud 29. juulini. 9. juulini on George Washingtoni ülikooli lähedal asuvas tekstiilimuuseumis täiendav ikatäitus “Pilvede sidumine”.
