Kuna eurooplased asusid 18. ja 19. sajandil uusi maad asustama, oli vähemalt kolm asja, millest nad harva kodust ilma jäid: viinamarjad, rotid ja pruun forell. Viimane - Salmo trutta - on kalurite lemmikkarjäär kõikjal. Ehkki pruun forell on levinud Lääne-Euraasias, on see vohatud kogu maailmas, kuid mõnes kohas on see õitsenud, õitsenud ja vallutatud nagu Uus-Meremaal. Nähes, et lendan homme Christchurchi, on mu kärbsevarras pakitud.
Aastad on möödunud sellest, kui olen loodusliku forelli kallal korralikult käinud, ja nüüd pean astuma tagasi vette, sest Uus-Meremaa põhja- ja lõunaosa saared võõrustavad pruuni forelli jõudsalt populatsioone, mis on peaaegu uskumatult suured ja arvukad. Kalad saabusid esmakordselt 1867. aastal - inglise varude haud - ja nad viisid Ameerika maantee äärde Uus-Meremaa peaaegu lugematutele ojadele ja järvedele nagu Himaalaja murakad. Pruunid kasvasid tohutult - eriti alguses -, mõnikord kaaludes üle 20 naela, ja paljunedes ka hajusid; nad läksid merele, ujusid rannikutest üles ja alla ning uurisid neitsi jõgedesse, kus enne lõunaelanikke oli olnud vähe, kui üldse oli. Nad võtsid kohalikke liike ja nullasid Uus-Meremaa veeökosüsteemide tasakaalu. Aja jooksul vähenes pruun forell ühiselt ja tänaseks on nad keskmiselt kolm kuni viis naela - ikkagi väga suur ja tohutu turistide meelitus. Ehkki neid armastatakse, on pruunid sissetungivad liigid - ja kohati käsitleb valitsus neid kahjurina.
Tutvume Uus-Meremaaga giidiga. Tema nimi on Andrew. Ta on mu vend. Ta reisis siia eelmise aasta jaanuaris ja ütleb meile, et kellelgi oleks loll Lõuna-saart külastada ega näeks Milford Soundi kaljusid ja meremaastikke, ehk kõige lähedasem asi, mida reaalne maailm teab muinasjutu "Insanity kaljudele", mida Andre Hiiglane ja mitmed sõbrad filmis „Printsessipruut”. Siinsesse sügavasse vetesse sukelduvate kivimite õhukesed seinad tõusevad ka silmist, kuna paadikoormaga turiste paisub altpoolt. Kaamerad teevad Milford Soundis vaevalt õiglust.
Mujal Fiordlandi rahvuspargi kõrbes on vähe teid, kui neid üldse on, ja seiklusrikas rändur seisab silmitsi ahvatleva väljavaatega mägistest parasvöötme vihmametsadest kaduda. Läänepoolsest ookeanist ja idas asuvast Te Anau järvest tungivad fjordid sügavale rahvuspargi lõunapoolsetesse Alpidesse ning Andrew ja mina spekuleerime, kas aerutada kajakaid Te Anau läänepoolsetesse relvadesse, mis suunduvad sügavale metsikusse riiki. vähesed inimesed Maal kunagi näevad.
Pagasis on ka snorgeldamisvarustust ja märjalt kostüüme, plaanides veeta mitu päeva ookeanis paavi kogudes - see on kohalik rahvakeelne nimi, mida enamik ingliskeelseid kõnelejaid nimetab abaloneks -, mis takerduvad loodete ja subtidaalsete kivimite külge peaaegu sama rikkalikult kui merikotkad. Nii lubab Andrew, kes ühtlasi ütleb mulle, et rändur, kes saabub hostelisse, mis kannab malmist paua kotti (või broileri jaoks suur pruun forell), on mees, kellele peagi saabuvad uued sõbrad.
See peatselt vabastatav kahe jala pikkune pruun forell on umbes sama ilus kui forellid - ja see on kalastajatele uus põhjus Uus-Meremaa külastamiseks. (Foto autor: Andrew Bland) Ja pakisime vihmavarustuse. Kuigi läheme suve tipptasemel Uus-Meremaale, ei saa see kuivaks; Lõunasaar ulatub piisavalt kõrgele laiuskraadile - nii kaugele lõunasse kui 46 kraadi -, et see peab kinni läänepoolseimate ilmade niiskeimaid olusid, nagu seda teevad Oregoni rannik ja Washington. Aastane sademete hulk võib Fiordlandi piirkondades ületada 300 tolli ja kui taevas on püsivalt hall, on seal alati kuivem ja soojem veiniriik.
Muud Uus-Meremaa vaatamisväärsused :
Marlborough Sounds merepark. See on Fiordlandi rahvuspargi arvamuste põhjal paremuselt teine - see tohutu saarte ja sisendite piirkond asub Lõuna-saare kõige põhjaosas ja võtab vastu vaid murdosa sademetest, mis Lõuna-Saare läänerannikut leotavad. Linnad ja külad ning soojemad veed muudavad selle üldiselt külalislahkemaks kohaks.
Pikapärane angerjas. Need metsalised tiirlevad paljudel Uus-Meremaa veeteedel - ja lendkalurid püüavad neid regulaarselt rannajoont mööda madalikest siputada. Ehkki mõned kalurid peavad seda ausaks ulukiliigiks, on angerjas, kes võib elada sajandi ja kasvada kuue jala kõrguseks, ka loodusliku pärandi armastatud teos ja vähenev liik, mida vaevavad vesikondade hävitamine.
Pikk-angerjas elab ojades ja järvedes kogu Uus-Meremaal. (Flickri kasutaja Tonyfosteri foto viisakalt) Liustikud. Lõuna-Alpides kutsuvad sellised liustikud nagu Fox ja Franz Josef turiste ja matkajaid nägema neid tohutuid jäävooge ja isegi riskima nende poole, mis on tähelepanuväärsed suhteliselt madala laiuskraadi ja kõrguse poolest; mõlemad lõppevad vähem kui 1000 jalga kõrgusel, parasvöötme vihmametsade keskel. Samuti on tähelepanuväärne, kuna kliimamuutused mõjutavad teisi Uus-Meremaa ja muu maailma liustikke, on Foxi ja Franz Josefi liustikud viimastel aastatel tegelikult edasi liikunud.
Delfiinid Kaikouras. Christchurchist põhja pool asuvas väikeses idaranniku neeves võivad turistid siseneda vette ja ujuda hämarate delfiinide rühmadega. Delfiinid ei karda oma austajaid ja ujuvad sukelduvate sukeldujate õuedes, kuid murettekitav on vaid see, kuidas Kaikoura delfiinide sukeldumistööstus võib loomi ise mõjutada.
Suur jalutuskäik. Enam kui tosin kuulsat matkarada Põhja- ja Lõuna-saartel viivad jalutajad läbi Uus-Meremaa kõige vapustavaima maastiku. Ühest küljest viib Milfordi rada trekkerid sügavale Fiordlandi metsikutele. Tänu intensiivsele survele, taotlustele ja lubadele ning mõnede suurte jalutuskäikude jaoks vajalik.
Kiivi lind. Uus-Meremaa kuulsama loodusliku olendi viis liiki perekonnas Apteryx on kõik ohustatud. Stewarti saar, Lõuna-Saare lõunatipust eemal asuv märg kõrb, pakub parimaid kiivi vaatamise võimalusi.
