Minu jaoks on see maailma kõige ilusam vaade. Istun oma katusealusel rõdul, otsin läbi mere, mägede ja taeva tunneli, mis ühendab seda endist Veneetsia linna tema iidse suurlinna Serenissimaga. On hilja pärastlõuna. Maestraalina tuntud loodetuul piitsutab kanalit, mis eraldab meid Horvaatia mandrist. Purjelauad, lohesurfarid ja purjekad viskavad edasi kogu miilide ulatusega veealale. Minu all on Korčula (hääldatakse KOR-chu-la) ookerkatused, mis on asetatud poolläbipaistva merega ümbritsetud kivisele mägismaale.
Osta Smithsonian Journali reisikvartali Veneetsia väljaanne
Avastage Veneetsia uuesti, alates rikkalikust ajaloost ja paljudest kultuurilistest pööretest kuni põnevate tänapäevaste kommete ja ekskursioonideni.
OstaMõne tunni pärast loojub päike üle mägede, luues merepildi rõskedest roosadest, sinistest ja rohelistest. Ma jälgin oma silmis vanust kaubateed mööda Dalmaatsia rannikut Veneetsiasse Aadria mere tipus, mis asub peaaegu 400 miili kaugusel. On lihtne ette kujutada Veneetsia kambüüse ja purjelaevu, mis patrullivad Korčula nõlvade all, olles valmis võitlema konkureerivate linnriikide nagu Ragusa ja Genova, Ottomani impeeriumi ja Põhja-Aafrika Barbaari piraatide vastu.
Olen jõudnud Korčulasse ehk Curzolasse, nagu Veneetsia ajal seda tunti, juba lapsest saati rohkem kui neli aastakümmet. See on koht, kus on veel jõudu hinge tõmmata, eriti varahommiku ja õhtu vaiksel ajal, kui vanalinna poleeritud valged kivid näivad hõljuvat vee kohal. Oma katedraali ja miniatuursete piazzetta, unistavate siseõuede ja romantiliste rõdude ning oskuslikult nikerdatud gooti akende ja perekonnakirjanditega on Korčula 19. sajandi inglise ajaloolase Edward Augustus Freemani väljendil „Veneetsia linna täiuslik näide“.
Rohkem kui kolm sajandit on möödunud sellest, kui “Kõige rahulikum” vabariik otsustas selle Dalmaatsia rannikuala sirutada, kuid tema mõju on ilmne kõikjal - tiivulisest lõvist, kes tervitab külastajaid linna tseremoniaalsel sissepääsul, kuni südamlikule kalasupile, mida nimetatakse brodet “gondli” viited Korčulani rahvalauludes.
Erakordselt rikkalikku Korčulani murret ei puistata mitte ainult itaaliakeelsete sõnadega nagu pomodoro (tomat) ja aiuto (abi), vaid ka konkreetselt veneetsiakeelsete sõnadega nagu gratar (kalale) ja tecia (küpsetuspann), millel pole horvaadi ega itaalia keeles midagi ühist.
Keskaegse vanalinna piirkonnas kivitreppidele heidetud varjud. Tänavad on järsud ja kitsad. Sageli on vaevalt ruumi, et kaks inimest üksteist puudutamata edasi saaks. (Atlantide fototravel / Corbis) 
Saare südames Püha Markuse katedraali lähedal asuv kõnniteekohvik sumiseb tegevusega. (Atlantide fototravel / Corbis) 
Moreška-nimelises tantsus võitlevad konkureerivate kristlaste ja mooride armeed õiglase Korčulani daami auks. (Josef Polleross, Anzenberger / Redux) 
Noormees sportis traditsioonilist mõõgavõitluse kostüümi. (Doug Pearson, JAI / Corbis) Rohkem kui 400 aastat kestnud Veneetsia valitsemise pärand on tunda ka korčulanlaste harjumustes ja mõttemaailmas. "Iga Korčulan kujutleb end põlvnevat Veneetsia perekonnast, " ütleb mu sõber Ivo Tedeschi. “Meile tundub, et oleme omaenda väikese universumi keskmes.” Itaalia nimedega perekonnad, nagu Arneri ja Boschi ning Depolo, on Korčulas olnud silmapaistvad juba Veneetsia ajast. Kuna see sobib kohaks, mida mõnikord kutsuti ka Veneetsia arsenaliks, uhkeldab Korčula endiselt oma laevatehasega, ehkki Horvaatia majanduskriisiga rasketel aegadel sattunud tehasel.
Murendava suursugususe tunnetamisele aitab kaasa Korčula asukoht geograafia ja ajaloo ristteel. Seal kohtus West itta - roomakatoliku, õigeusu ja islami tsivilisatsioonide ristumiskohaga. Enamasti on need maailmad elanud üksteisega harmoonias, kuid aeg-ajalt on nad kokku põrganud katastroofiliste tagajärgedega, nagu juhtus Jugoslaavia verise lagunemise ajal 1990ndatel. Minu majast avaneb vaade Pelješaci kanali kitsaimale punktile, mis ulatus eraldusjooneni Rooma impeeriumi lääne- ja idaosa - Rooma ja Bütsantsi - vahel ja tähistas mereäärseid lähenemisi Serenissimale.
Korčula vahetas Napoleoni sõdade ajal mitu korda omanikku, prantslastest brittideks ja lõpuks austerlasteks. Alates 19. sajandi algusest on see kuulunud Austria-Ungari impeeriumile, serblaste, horvaatide ja sloveenide kuningriigile, fašistlikule Itaaliale, natsi-Saksamaale, kommunistlikule Jugoslaaviale ja Horvaatia Vabariigile. Iga võimuvahetusega kaasnes eelmise režiimi sümbolite hävitamine ja tänavate hulgimüük ümbernimetamine, jättes inimesed oma aadressi segadusse.
Mu sõber Gaella Gottwald osutab rüvetatud tiibadega lõvi friisile, kes istus vaevalt raekoja kõrval. "Lõvi oli Veneetsia võimu sümbol, " selgitab ta. “Kui kommunistid pärast II maailmasõda üle võtsid, hävitasid nad kõik, mis tuletas inimestele meelde Itaalia valitsemist.” Mõned tiivulised lõvid elasid kõrgel linnamüüridel, kuid enamik eemaldati ja asendati punase partisanitähe ja marssalikujutistega. Tito. Sarnaselt asendati pärast kommunismi langemist 1991. aastal enamik partisanitähte iseseisva Horvaatia kabetahvli embleemiga. Pärast Horvaatia uut natsionalistlikku liidrit nimetati Josip Broz Tito sadam ümber Franjo Tudjmani sadamaks.
Keskaegne kliimaseade
Enamiku sellest, mida ma tean Korčula tuultest, olen õppinud meie tänaval elavast pensionärist merekaptenilt Rosario Vilovićilt. Igal tuulel on oma nimi ja eristuv isiksus. "Maestraal puhub suve pärastlõunal, " ütleb ta ja osutab loode poole Veneetsia poole. “See on soe, kuiv, väga värskendav tuul.” Tema kulm pakseneb, kui ta liigutab kirdesse Pelješaci poolsaare keelavate lubjakivimägede kohal. Boora on meie tugevaim ja hävitavam tuul. Kui bora ähvardab, jookseme sisse ja sulgeme kõik aknaluugid ja aknad. ”Ta pöördub lõuna poole. “ Jugo on niiske ja märg ning toob palju vihma.” Ja nii ta jätkab, mööda kompassi kõiki punkte.
Tuul on Korčula suunas, kanalid Veneetsia poole, kujundades tema geograafiat, iseloomu ja saatust. Kui linnaisad vähemalt 800 aastat tagasi linna maha panid, lõid nad tuule ringlusel põhineva keskaegse kliimaseade. Linna lääneküljel on tänavad kõik sirged, maestralile avatud. Meie külje peal Pelješaci poole on tänavad kõverad, et bora ei jääks välja.
Korčulas on hobused ja vankrid „sama võimatud kui Veneetsias endas, ehkki mitte samal põhjusel“, kirjutas Freeman oma 1881. aasta raamatus „ Sketches from the Subject and Veneetsia Veneetsia maastikud“, mis on endiselt üks parimaid dalmaatsia päritolu teatmikke. rannikul. “Curzola ei hõlju vete peal, see tõuseb nende kohal hõljuvalt üles.” Ülalt vaadates sarnaneb saar ühelt poolt sirgelt, kuid teiselt kõverdatud kala kortsus luustikuga. Keset allapoole jäävat kitsast selgroogu kasutatakse peatänavana, mille keskpunktiks on katedraal ja selle miniväljak, mis ronib üle kübaraga poolsaare ülaosa. Tänavad on järsud ja kitsad: kahel jalakäijal on vaevalt ruumi üksteist puudutamata mööduda.
Korčula ainulaadse tuule ringlussüsteemi üheks tulemuseks on linna orienteerumine maestraali ja seega Veneetsia poole. Linna läänepoolne külg on avatud ja kutsuv, mereäärse promenaadi, sadama ja hotelliga. Ida pool on kangutatud nii bora kui ka moori vastu. See on paigutus, mis kajastab Korčula geopoliitilist orientatsiooni läände, eemal slaavi maailmast, islamist ja idaosast.
Ida ja lääne vahelist lahingut kajastatakse traditsioonilises mõõgatantsus, mida tuntakse Moreška nime all, mida varem esitati kogu Vahemeres, kuid mis näib olevat säilinud ainult Korčula kandis. Tants on moraalijutt, mis paneb Punase Kuninga (kristlaste) armee vastu Musta Kuninga (Moors) armeele õiglase Korčulani daami auks. Sädemed lendavad (sõna otseses mõttes) kokkupõrgetest mõõkadest, kuid pole vist vaja öelda, et lahendus on olemas ja soositud meeskond tõuseb iga kord võidukalt.
Korčula strateegilist asukohta arvestades pole vaevalt üllatav, et saar on olnud arvukate välisriikide merevägede saagiks. Genovalased võitsid minu maja vaateväljas veneetslaste üle suure merelahingu, mis viis Veneetsia maadeavastaja Marco Polo hõivamiseni. Kardetud korsairi Uluz Ali juhitud Ottomani laevastik möödus 1571. aastal. Korčula legendi kohaselt põgenesid veneetslased, jättes saare kohalike kaitsma, peamiselt naised, kes vooderdasid linnamüüri, mis oli plakeeritud sõjaväelises riietuses. Saade oli piisavalt muljetavaldav, et heidutada türklasi Korčula ründamast; nad purjetasid hoopis naabruses asuva Hvari saare rüüstama. (Alternatiivne lugu on see, et Türgi laevastikku hajutas torm.) Tunnustades pühendumist kristlusele, teenis Korčula paavstilt tiitli “Fidelissima” (kõige ustavam).
Samuti on tuuled ja meri andnud Korčulale pika silmapaistvate meremeeste rea. Neist kõige silmatorkavam on korčullaste sõnul Marco Polo ise, kelle tähistatud reisikiri andis eurooplastele esimese ülevaate Hiina kommetest ja ajaloost. Tõsi, Korčula väide Marco Polo sünnikohast on tühine, kuid mitte nii palju kui teiste väited, nagu Šibenik (kaugemal Dalmaatsia rannik) ja Veneetsia ise. See toetub peamiselt suulistele traditsioonidele ja asjaolule, et De Polo perekond on Korčula elanud sajandeid. Marco Polo ühendus on osutunud kohaliku turismitööstuse jaoks heaks kasuks, kudedes “Marco Polo maja”, pool tosinat “Marco Polo poodi” ja “muuseumi”, “Marco Polo jäätist” ja mitmeid konkureerivaid Marco Polo imiteerijaid.
Absurdsete Marco Polo väidete kogumine on saanud Korčula välismaa elanike ajaviiteks. Minu isiklikud lemmikud: “Marco Polo tõi need nuudlid Hiinast tagasi” (kohaliku restorani menüüs) ja “Marco Polo leidis selles majas suurepärast toitu ja armastust” (silt väljaspool teist restorani). Mõni aasta tagasi pakkis üks sõber pappkarpi sibulakujulise kipsitüki ja pani sellele sildi “Marco Polo nina - Korčula originaalne suveniir.” See oli kohalike elanike ja turistide vahetu hitt.
Erinev olemise olek
Üks omadusi, mida Korčula Veneetsiaga jagab, on tunne elada katastroofi äärel. Veneetslased seisavad silmitsi üleujutuste, tormide ja tänapäevase turismi nõudmistega, mis ohustavad nende üllast linna. Korčula puhul tekitab mure linna tundliku infrastruktuuri pärast puhkajate rünnak suvekuudel. Megajahid nimedega nagu Will Power ja Eclipse ning Sovereign manööverdavad sadamas ruumi. 15. sajandist pärit torn, mis oli kunagi osa Korčula kaitsest türklaste vastu, saab kokteilibaariks, mis müüb ülehinnatud mojitosid kährikutele itaallastele ja austraallastele.
Kõige ilmsem tõend turismi ja infrastruktuuri tasakaalustamatuse kohta on toore reovee ebameeldiv lõhn, mis kuumadel suvepäevadel linnaosade kohal vedeleb, eriti kui tuul puhub vales suunas. Veneetsia ehitatud kanalisatsioonikanalid, mida tuntakse kaniželas (Veneetsia kaniseladest ), on ummistunud loata ehituse ärajuhtimise ja Marco Polo-teemaliste restoranide raiskamise tõttu. Kui linna keskaegsed sisikonnad välja rebida ja sügavale munakivide alleede alla tunneldada, pole ilmset lahendust.
Kuid Korčulans tunnistab esimesena, et neil puudub Hvari naabrite rahategemise dünaamika, kes on muutnud oma saare Horvaatia turismitööstuse vitriiniks. Korčulas peetakse turiste enamasti vajalikuks kurjuseks. Hvari linna isad kaalusid kirikukellade vaigistamist pärast seda, kui väliskülalised olid müra üle kurtnud; Korčula kandis on kellad sama palju maastikku kui meri ja õhk ning nad jätkavad koorimist igal päeval ja öösel.
Neile meist, kes peavad end Korčulansiks adopteerituks, on suvised rahvahulgad ja aeg-ajalt ebameeldivad lõhnad väikese hinnaga, et maksta privileegiga elada maagilises, peaaegu ajatu paigas. Horvaatia turistide hüüdlause „Vahemeri sellisena, nagu see kunagi oli“ näib olevat Dalmaatsia ranniku teistes osades liialdus, kuid see hõlmab Korčula rahuliku elutempo. See on laisade pärastlõunaste siestide maailm, ergutavad ujumised kristallselges Aadria meres, loodusliku piparmündi, rosmariini ja lavendli lõhnad, männides laulavate krõpsude häälitsused, mahlakate tomatite ja värske grillitud kala maitsed, kõik klaasidega maha pestud Pošip (hääldatakse POSH-ip), kuiv valge vein, mis on saare levinud.
On olemas dalmaatsia väljend - fjaka, mis tuleneb itaaliakeelsest sõnast fiacca -, mis võtab selle õndsa olemise kokku. Lähim tõlge oleks “indolentsus” või “lõdvestamine”, kuid sellel on palju peenemat varjundit. “Fjaka on filosoofia, eluviis, ” selgitab minu naabrimees Jasna Peručić, Horvaatia ameeriklane, kes töötab New Yorgi kõva tasuga kinnisvaramaaklerina, kui ta ei puhka Korčulas. „See tähendab enamat kui lihtsalt mitte midagi tegemata jätmist. See on heaolu seisund, milles olete täiesti rahul. ”
Selle seisundi täielikuks saavutamiseks on vaja aga mõistust ümber orienteeruda: Kohalikud elanikud kasutavad fjakat ka ühesõnalise selgitusena elektriku või torumehe leidmise võimatusele - või üldse ära teha - eriti niiske lõuna korral tuul puhub suvistel koertepäevadel .
Nagu teisedki Korčulasse armunud välismaalased, olen ka mina aru saanud, et tõeline lõõgastus - fjaka - tuleneb teie kohanemisest oma lapsendatud linna rütmi ja harjumustega. Igal suvel saabun Korčulasse ambitsioonikate plaanidega uurida rohkem Dalmaatsia rannikut, käia pikkadel matkadel või rattaretkedel, maja korrastada või lõpetamata raamatu kallal töötada. Peaaegu alati kukuvad need plaanid läbi. Selle asemel olen igati rahul kalade ja pomodori ostmise, kokkamise, söömise, rääkimise ja magamisega.
Fjaka esikülg on aeg-ajalt peaaegu maniakaalse energia pursked. Umbes kümmekond aastat tagasi leiutasid mu naabrid uue festivali, mida tuntakse nimega "Half New Year" ja mida tähistatakse 30. juunil. Ühel lõbusal õhtul võistlevad kogu saare külaelanikud omavahel, et välja töötada kõige kohutavam kostüüm., paradeerivad linna ringi konkureerivad meeskonnad, kes tegelevad mintrollide tantsimisega, tantsivad hitlereid ja väikeseid rohelisi mehi Marsilt. Märtsikuu ansamblid viivad ilmutajaid, nii noori kui vanu, ringkäigule iidsetesse lahingutesse. Ja siis, kui äkki on ärganud, jääb linn uuesti magama.
Kui suve lõpus Korčulast ära sõidan, jälgides, kuidas vanalinna valged kivid vesisesse kaugusesse taanduvad, tunnen melanhoolia torke. Nagu Veneetsias, suurendab kaotustunnet see, et kogu see ilu võiks lihtsalt kaduda. See on justkui näeksin viimast korda vana sõpra. Kuid siis mäletan, et Korčula - nagu ka Veneetsia - on üle elanud sõjad ja maavärinad, tulekahjud ja katkud, fašism ja kommunism, Ottomani merevägi ja tänapäevaste turistide armeed.
Ma arvan, et Fidelissima, nagu Serenissima, laseb oma loitsu veel paljude sajandite jooksul.
