Seotud sisu
- Sulavate liustike külastamine võib olla põhjalik. Kuid kas see on moraalselt vale?
Nina suunas meie suunas, et proovida teravat oktoobrituult, ja noorpolaar - üks kahest tosinast, kes otsivad läheduses asuva sülje otsas vaala luude hunnikut - astuvad ingliskeelse sammuga merre. See kulgeb aeglaselt meie poole, nii et kohalik jahimees ja giid Robert Thompson, kes tõi mind karusid vaatama, paneb ATV tagurpidi, tõmbab tagasi ja karust eemale suunatud pargid on valmis kiireks põgenemiseks, kui meil seda vaja on. Kiviviske on nii lähedal, kui ma kunagi olla tahan, teades, et jääkarud võivad hobuse lühikese vahemaa tagant alla joosta ja poole tonnise käbliku tappa.
Ühe käega kruusates ATV tagumist raami haarates suunan oma kaamera teisega, püüdes seda ühtlasena hoida. Viimati nägin valget karu raftingimatkal lähedalasuvas Arktika riiklikus looduskaitsealal, see oli nelja jalgpalliväljaku kaugusel, norskas, kuid minu Remington oli kütmata ja valmis. Thompsoni jaoks, kes on hõbedaste juustega Vietnami loomaarst, kellel on kulmud nagu musta vildi tükid, on see jääkaruga kohtumine rutiinne tegevus; Ainus asi, mis käperdas, on tema üksluise armee pargi hunt. Karu, kes otsustas, et me pole oma aega väärt, pöördub tagasi vaalavaremete juurde rännates.
Armastades metsiku looduse esinemist teistes Alaska linnades - Fairbanksi tagaaedades ringi liikuvad põder ja Nomees rada ujuvad muskussiinid -, jääkarud kummitavad Kaktoviku tänavaid, Barteri saarel asuvat umbes 300 Iñupiaqi küla tänavat, mis asub Alaska Beauforti rannakallaste vastas. Meri. Koerte haukumise tõttu minu esimesel ööl Thompsoni ööbimiskohas valvasin ma magamistoa aknast välja, et näha peatänavat röövivast kummitusest, keda jälitab kogukonna jääkarude patrulli punane veoauto, mis Kaktovikit tiirutab kogu öö, päikeseloojangul. .
Siin jäävad majade välisuksed lukustamata, mis laseb teid jälitades siseneda sissesõiduteele. Hea tava on kanda karu tõrjuvat purki. Karupatrulli mehed ja naised kannavad hoiatamise eesmärgil beanekotiga ümmargusi ja krakkimislabidatega 12-mõõtmelisi haavlipüsse ning äärmuslikel juhtudel, kui mittesurmavad vahendid pole tõhusad, ei kõhkle nad tulistamast agressiivset karu. Selles unises alevikus annavad jääkarudest ülekäiguraja signaalid, mitte kuritegu. Kuid need vestluskaaslased annavad märku ka turistide dollaritest: Kuna levib sõna nende raskesti nähtavate populaarsete imetajate iga-aastase koondamise kohta, muutub jääkarude vaatamine kiiresti suvilatööstuseks.
Kuid mis hinnaga - karude ja kogukonna jaoks?
Kaktovik, Alaska ja Churchill, Manitoba on kaks kõige populaarsemat ja ligipääsetavamat kohta jääkarude vaatamiseks. Karud tulevad kaldale, kui merejää puruneb ja hüljeste küttimine muutub neile liiga raskeks. (Illustratsioon: Mark Garrison) Kaktovikis, nagu palju tuntumas Churchillis, Manitobas ja mujal Arktika rannikul, jääkarud varitsevad kaldal pärast merejää - nende eelistatud hülgejahi platvormi - lagunemist suvel. Nad jõlkuvad kaldal olekusse, kus käiakse talveunerežiimis, otsides toidujääke ja energia säästmiseks napsu, oodates külmumist, kui külm paneb taaskord laiale Põhja-Jäämerele kaane. Kaktoviku ümbrus ümbritseb igal suvel üha enam karusid ja kuna Arktika jääb kauem jäävabaks ning isegi talvine jää on õhuke, pikendavad need ursiinlased oma viibimist.
Näiteks 2015. aastal oli Kaktoviku lähedal asuv merejää juuliks kadunud, kuu varem kui tavaliselt ja varaseim ühe kogenud Iñupiaqi jahimehe andmetel. See oli aga vaid 2017. aasta tähendus, kui globaalne merejää jõudis rekordmadalale.
Pole siis üllatav, et jääpuudus ja lühenenud jahihooaeg on jääkarude populatsioone mõjutanud. Kaktoviku karusid hõlmava Beauforti lõunaosa alampopulatsiooni arv on viimase kolme aastakümne jooksul langenud märkimisväärselt - 900 loomani. (Täpset tipunumbrit on raske kindlaks teha, kuid arvatakse, et see oli koguni 1200.) USA kala- ja metsloomateenistuse (USFWS) andmetel on selles Churchilli kõrval kõige enam uuritud jääkarude populatsioon - üks 19-st. mis elavad Arktikas - nüüd on ellu jäänud vähem poegijaid. Aastate jooksul on ka agentuuri bioloogid märkinud, et karude suurus on vähenenud.
Jääkarud on harjunud oma suvekuudel vähemalt osaliselt paastuma maismaal, kuid Kaktoviku lähedal asuvate karude jaoks võib ellujäämisarvu leida linna lähedalt, lennujaama angaari lähedal asuvast luust hunnikust - kohalikest lihunikest koosnevate vibukalade jäänuste kaldal. Sel sügisel on võetud kolm vaala - kogukonna eraldatud aastane kvoot -, et peresid toita. Jäänused tähistavad mõne väljasurnud hiiglaste rassi sülitavaid rümpasid. Inimeste sügavkülmikutest riknenud räbu ja vaalanaha sissekanded täiendavad seda vaalade puhvet.
Sellise halastusega koormatud kondihunnikusse torkiv ATV on nagu õhtusöögikella helisemine. Miilide kauguselt püüavad tõkete saartel puhkavad karud auastme varju ja ujuvad või kõnnivad smorgasbordi juurde, kus kümned võivad korraga koguneda. Seal pühitsevad nad reeglina rahulikult, veedavad nüüd rohkem aega maismaal ja vahel segunevad kliima muutumisega grizzliesidega. Sellel ursiini tipptunnil võib linna lähedal näha kuni 80 karvast gurmanti.
Isegi kui nad ei libise läbi inimeste tagaaedade ega kõverda vappidele ehitatud majade all, on Kaktovikis kõikjal valge karu volikirjad: pihustatud maalitud roostetud, tormipritsmega prügimäele; kaunile Barter Islandile tervitava sildi sümbol; kui logod kaubikute ustel ja kelkudel ning kadunud B & B, tants koos jääkaruga [sic]. Nende tuvide varvastega rajad õmblevad poriseid teid, tõendeid karude päevakordade kohta, karude isu.
Alaska Kaktovikist on kiiresti saamas üks parimaid kohti jääkarude looduses vaatamiseks ja pildistamiseks. (Kujunduspildid Inc / Alamy) Külmumist ootavate jõuludeta karude ristumiskoht, luu ja punnis vahemälu ning majanduslikest võimalustest huvitatud läheduses asuv kogukond on Kaktovikis kaasa toonud kasvava karuvaatlustööstuse. Thompson, üks seitsmest rannavalvuri poolt sertifitseeritud reisipaadi kaptenist, teenib septembrist novembrini luudehunniku ääres asuvatest puuraukudest head äraelamist.
Populaarseks kapteniks, kes on juba 2017. aastaks täielikult broneeritud, võib ta nii hõivata, et kiirustab ilma hommikusöögita tööle, haarates rusikatega kohviube, et oma teed uksest välja närida. Tema paat Seanacha í, jutuvestja Iiri keeles, on tabavalt nimetatud - mees, kes näeb, kuidas karud teevad elutoa toolilt luuhunnikusse nööri, ja kelle üks kord oma koduuksele petnud mees lasi end lahata, jätab külastajaid korduvalt eluga kurssi. põhjas. Lemmik on jääkarude naha ettevalmistamise tehnika.
"Sa topid selle läbi jää augu ja lasid krevettidel selle puhtaks korjata, " sõnab ta ja lisab, et ka tema on näinud, kuidas karusid varastatakse seatud kalavõrkudest ja on kord vaadanud, kuidas üks võrk kaldale tõmbab. Thompsoni veranda on kehaosade ja tööriistade natüürmort: pott, mille liha on tundmatu lihaga jahutatud jahedas õhus; karibou jalg tema koertele; mootorsaanide osad; bensiinipaak; ja nagu langenud inglite klaster, lahtiste valgefaasiliste ptarmiganide traksidega. Kuuri lähedal asuval triivpuu otsal on sammaldunud jääkaru kolju; see pole hellikute romantikute stseen.
Üldiselt on see arktiline kogukond õppinud märkimisväärselt hästi, kuidas eksisteerida luhtunud megafaunaga ja neist kasu saada. Viimase kuue aasta jooksul on üles kasvanud väikesed ökoturismi ettevõtted, näiteks Thompsoni ettevõtted, kes rahakasvatasid valge karu kulmu. Aastatel 2010–2016 kasvas USFWS-i poolt väljastatud luba jääkarude kommertslikuks vaatamiseks Arktika riikliku loodusliku looduskaitseala hallatavates vetes ühele 19-le.
Samal perioodil kandis lumepalle vaatamas käivate inimeste arv umbes 50 kuni umbes 2500 aastas. (Varjupaigapersonal ei jälgi luukihi külastusi kaubiku või veoautoga, kuna see maa kuulub Kaktovik Iñupiat Corporationile.) Nad lendavad Kaktoviki kahetasandiliste lennukitega, mis on relvastatud läätsedega, kui mu käsivarre, mida pakett vaalapüügikultuurist, aurouridest ja vaadetest Brooks'i levialale sinist kauguses - kuid eeskätt põnevusega kohtuda Maa suurima maismaa kiskjaga oma kodukeskkonnas.
Kaktoviki Robert Thompson on üks käputäis kohalikke sertifitseeritud giide, kes viivad külastajaid paadituuridele jääkarude ja muude eluslooduste vaatamiseks. (Foto Michael Engelhard) Ja selles peitub dilemma. Paljud külastajad on harrastusfotograafid, kes ihkavad trofeeplaati kogemuse kinnitamiseks ja kulude õigustamiseks - isegi ilma Fairbanksi edasi-tagasi reisita võib kolmepäevane jääkarude vaatamise ekskursioon teile tuhandeid dollareid tagasi maksta.
Rahulolevate klientide pakkumisel ohustatakse reegleid ja eetikat, mida USFWS on üritanud rakendada. Karusid on reisipaatide tagant söödetud, et neid meelitada, ning korduvalt on rikutud ettenähtud 30-aastast (27 meetrit) distantsi, mis hoiab karusid stressist ja turistid vigastada või isegi surma saada. Turistid avaldavad tugevat survet lähenemiseks ja väidetavalt on vähesed maha jätnud paadikaptenid, kes keelduvad seda tegemast, reisides selle asemel, kes seda soovivad. Mis tahes suhtlemist karudega, näiteks ahistamine või katse nende tähelepanu juhtida, ei soovitata neil harjumist saada.
Siiski paluvad mõned inimesed oma teejuhil panna karu püsti, lootes sellele auhinnatud fotole. Juhendite rikkumise korral võivad juhid kaotada oma litsentsi ja võimsate mootoritega salongipaatide - investeering 60 000 dollarit või rohkem.
Kohalikud elanikud kardavad, et autsaiderid lasevad välja oma paadid, et proovida lihvida riigi viimaseid buume. Juba Alaska linna reisikorraldajad ja isegi alumine nelikümmend kaheksa sifooni võtavad suure osa kasumist. Nad korraldavad transporti ja lastega tutvumist loodusloo- või fotograafiajuhendite järgi, parimal juhul ostes paadisõite või majutusi ühes Kaktoviki kahes majakeses või selle ainsates kodumajutustes. Bruce Inglangasak, kamuflaažikostüümis ja kätega Get Wild About Nature tikitud kelmikas ülikond ja kellamütsike, Bruce Inglangasak, väljendab oma pettumust lõunast pärit giidide ees, kes üritavad ettevõttesse sulanduda. See on tema eakaaslaste ühine arvamus: “See on meie jumal - antud õigus. Me elame siin ja keegi ei tunne neid loomi ja veekogusid nagu meie. “
Fotograafid soovivad jääkaru trofee. (Foto: Hemis / Alamy Stock Photo) Kaltsunurgas Waldo Arms kütavad mõned prantsuse turistid rasvaseid burgereid, teised aga sülearvutite kohal painutades oma jääkaru pilte. Korruselise disainiga narmastega vibu-baleen peitub piljardilaual, ahvatledes suveniirikütte jätma kogukonda veel paar dollarit. ÄRGE TUULE HÕLMAKS, hüüab karu viltpliiatsi all oleval teadetetahvlil grafiti. Kui lõunasöök on valmis, toimetab vana koolibuss külastajaid pärastlõunase ringreisi jaoks paadi kaatrisse. Teised kuhjuvad pikapiga tagaveokisse, riietatuna nagu Robert Scotti hukule määratud Antarktika ekspeditsiooni liikmed. Nende jäägitute prillide, balaklavide, Gore-Tex-pükste ja punaste Kanada libaarktika programmi parkade või külma veega sukeldamise ellujäämiskostüümides paistavad need jääkaru palverändurid silma Kaktovikis, kus riietuskood on otsustavalt töölisklass.
Siinsed turistid ootavad isiklikumat kogemust kui Churchillis, kus rahvahulgaga kaubeldakse Polar Roversis (deluxe Humvees steroidides, mis mahutab 50 reisijat) ja mobiilses Great White Beari Tundra Lodge'is, rasvasest väsinud hotellitubades, parkides paremal paastunud karude turbal. Maja akendest pärit õhtusöögilõhnad magneerivad karusid, mis turistide kaebuste kohaselt tulevad pigem toitu kerjama, kui metsiku käitumisega. Kõrgendatud vaateplatvormidelt ei kohta karusid kunagi ka maapinnal, see on puudus paljudele fotograafidele; Kaktoviku paaditekid viivad neid näost näkku.
Kaktovikit külastavate fotograafide seas reguleerib lõõmavate kaamerate võistlust mitteametlik üldarvestus, nagu Boone ja Crockett Clubi trofeejahtide register (mis hindab loomade atribuute nagu karusnaha värv ja sarve või sarve suurus). Karud, mis on tekkinud luukoe sisse söötmise või mustuse sisse veeretamise tõttu, on ebasoovitavad, kuid verega määrdunud muutuvad huvitavaks, elades oma “tapja” kuvandi järgi. Samuti on väga ihaldatud mängivad poisid, võitlus isastega, karude ujumine või emast ja kubist motiivid, nagu ka fotod, kus karu peegeldub laguuni rahulikes vetes või vahib otse kaamerasse.
“Sain oma 7000 dollari väärtuse kohe sinna, ” jutustab üks fotograaf Thompsoni B&B-s, meenutades ema ja kreemikasvalge poisi jäädvustamist kaldus pärastlõunases päikeses. Tagasisõidukülastajad ihkavad konkreetset pilti või saavad adrenaliini kiirustamise järele hasarti. Mõned neist, näiteks Shayne “Churchill on nii passe” McGuire Californias, saavad siis reisijuhtideks, kes finantseerivad oma kirge, viies Kaktoviki mõttekaaslasi. "Mulle ei meeldi, kui loomi ahistatakse, " ütleb McGuire emotsiooniderohkes hääles, meenutades, et Churchilli karud on lennukite kopteritega pettunud. Kuid laguuni ääres, isegi siin Kaktovikis, võib näha karusid, mis on roositud kolme või nelja ekskursioonipaadiga.
Mitte kõik elanikud ei võta omaks võimalusi, mida ökoturism pakub. On muret tekitav asjaolu, et varjatud vaalade, karulaugude või koljude pildid - mis on siinse maastiku tavaline osa - võivad provotseerida loomaõiguste rühmi ja keskkonnakaitsjaid. Mõnikord pole kohalikel elanikel, kes peavad minema Fairbanksisse või Anchorage'i ravile, saama täiskohaga broneeritud lennukites kohti. Väsinud meelelahutuslikust ülevõtmisest, üritas Thompsoni sõnul üks vana ajakirjanik turiste jälgides vihaselt karusid jälitada ja sai peaaegu surma, kui tema ATV kohe uuesti tööle ei hakanud. Kadedus nende väheste pärast, kellel on seda uut leidmist rikkuse leidmiseks piisavalt õnnelik või osav, võib hajutada atmosfääri ka kogukonnas, kus liikmed on alati teineteisest sõltunud; aastatuhandeid on nad jagamise ja koostöö kaudu ellu jäänud.
Turismi negatiivsete mõjude vastu kohalikele elanikele - karudele ja inimestele - juhendab USFWS koostöös kooliga Kaktoviku noorte suursaadikuid, kes tervitavad saabuvaid külastajaid ja proovivad neid õpetada Iñupiaqi kultuurist ning kannavad vaatamisreegleid.
Tähelepanelikud külastajad saavad kiiresti aru, et see paradiis on lõksude ja okastega. Võib-olla tasakaalustab kogukond tulevikus turistide ja karude kohalolekut, kuid täna seisavad nad silmitsi teistsuguse tasakaalustamisega: keskkond, mis on tuhandeid aastaid toetanud nii põlisrahvaid kui ka jääkarusid, nihkub nende jalge alla. Kuna pakijää vahetamine lühendab jääkarude jahihooaega, pärsib kaldal kiire jää kahanemine Iñupiaqi jahimeeste võimet rändavaid vaalasid kinni pidada. Ja meretaseme tõus ning rannikualade erosioon, mida süvendab tormiline surfamine, seab madalale jäävad Arktika kogukonnad üleujutuse ohtu ja karud kaotavad oma ala.
Inimesed paistavad silma ühe edukaima liigina Maal, osaliselt meie kohanemisvõime tõttu - kõik iñupiat on selle tõestuseks. Kuid väga spetsialiseerunud karusid pole nii õnnistatud. Kinni kindlamas käitumises ja seotud evolutsiooni aeglase kellaga on tõenäoline, et nad hoiavad muutusi oma päritolukohas vähe. Nende kaotus tuleb ka meie enda kanda.
Seotud lood ajakirjast Hakai:
- Arktika laevaliiklus on aastakümneid tõusnud
- Kas Hiina lähenemisviis kalandusele annab rohkem kalu?
- Delfiinide helistaja ID
