Kui mõni aasta tagasi USA-s ehitusprojekte väheks kasvas, avas California arhitekt Robert Steinberg Shanghais kontori. Ta ütleb, et ei saanud linnast aru enne seda õhtut, kui einestas mõne potentsiaalse kliendi juures. "Püüdsin viisakalt vestelda ja hakkasin arutama poliitilisi poleemikaid, mis toona olulised tundusid, " meenutab ta. Üks ärimees nõjatus ja ütles: 'Me oleme Shanghaist. Me hoolime ainult rahast. Tahad rääkida poliitikast, mine Pekingisse. ” ”
Sellest loost
[×] SULETUD
Hangpu jõe sadamana Jangtse juurest 15 miili kaugusel oli Shanghai positsioon õitsenguks. Edu ehitas 1920ndate lõpul siin näidatud miilipikkuse kaubanduskeskuse Bundi, kus tollimaja kellatornil avanes vaade pankadele ja kaubandusmajadele. (Mary Evansi pildikogu ja Evereti kogu) 
Vaade 87 loost ülespoole hõlmab idamaise pärli teletorni, keskpunkti, vasakul asuvat Jin Mao torni terrasse ja 23 miljonile inimesele kasvavat suurlinna. (Justin Guariglia) 
Praamiliiklus Suzhou Creeki teel ulatub tagasi linna juurte juurde, samas kui kõrghoone siluett soovitab selle tulevikku. (Justin Guariglia) 
Pudong, mis oli 20 aastat tagasi 200 ruutmiili põllumaad, on nüüd koduks Shanghai pilvelõhkujate rajoonis ja Shanghai börsil. Finantskvartali lähedal asuv kontorihoone ees olev kuju näitab linna valitsevat suhtumist. (Justin Guariglia) 
"See, mis siin müüakse, erineb teistest Hiina linnadest, " ütleb disainer Lu Kun koos abistaja Liu Xun Xianiga, kelle klientide hulka on kuulunud Paris Hilton ja Victoria Beckham. "Seksikad, trendikad riided enesekindlatele, kogenud naistele; see on Shanghai šikk." (Justin Guariglia) 
Ligikaudu 9 miljonit Shanghai 23 miljonist elanikust rändas linna ja korterelamute kogumid on üles kasvanud, et kohandada linna seeni. (Justin Guariglia) 
Shanghai makeoveri alguses hakati vanu naabruskondi valimatult raatsima, kuid säilitamismeelsed reeglid piiravad nüüd seda, mida saab lammutada ja mida saab selle asemele ehitada. (Justin Guariglia) 
"Oma maja mahavõtmine on positiivne külg, " ütleb paremal pool asuv restoranipidaja Zao Xuhua, kes päädis pikema pendelrännakuga, kuid suurema, moodsama kaevamisega pärast seda, kui tema maja vanas Shanghais räsiti. (Justin Guariglia) 
Nüüd, kui linna sotsialistlik turumajandus on loonud ilmse rikkuse, on siin näha Maailma Finantskeskus, "kõik teised linnad kopeerivad Shanghaid", ütleb ärireporter. (Justin Guariglia) 
Shanghai asub Huangpu jõel, umbes 15 miili ülesvoolu sellest, kus Ida-Hiina merre tühjeneb võimas Jangtse - sajandeid kestnud Hiina majanduse elujõud. (Guilbert Gates) 
Tollimaja kellatorn seisab endiselt - koos uuemate, kõrgemate majandusliku jõu sümbolitega. (Justin Guariglia) 
"Peredel on rohkem kasutatavat sissetulekut, kui nad kunagi võimalikuks pidasid, " ütleb üks Shanghai elanik. (Justin Guariglia) 
Shanghai ööelu pakub vähe meeldetuletusi ideoloogiast, mis inspireeris Mao Zedongi kultuurirevolutsiooni. (Justin Guariglia) 
"Siin on nii palju inimesi, et linnal on palju võimalusi, " ütleb rahvalaulja ja kirjanik Liu Jian. (Justin Guariglia) 
Shanghai arenedes hävitatakse vanu linnaosasid, kuid säilitusmeetmed on hävitamise vähem ohtlikuks teinud. (Justin Guariglia) 
Tihedad peresuhted ja sotsiaalne konservatiivsus näivad tasakaalustavat Shanghai põgenenud arengut. (Justin Guariglia) 
Tööstuse ja autode suurenenud omamine pole Shanghai õhku aidanud; möödunud aasta mais hakkas linn avalikes kohtades kuvatavatele ekraanidele õhukvaliteedi aruandeid postitama. (Justin Guariglia) 
Kuna Hiina poliitika piirab linna abielus olevaid paare ühe lapsega, on "peredel rohkem kasutatavat sissetulekut, kui nad iial arvata oskasid", ütles väärtpaberiettevõtte müügijuht Kathy Kaiyuan Xu. (Justin Guariglia) 
"Peate meeles pidama, et meie oma on Hiinas esimene põlvkond, kes ei tunne kunagi nälga, " ütleb Kaiyuan Xu. (Justin Guariglia) 
Shanghai 23 miljonist elanikust üheksa rändas linna. (Justin Guariglia) 
Ühiskonnas, kus inimesed said oma eluaseme oma riigi kontrolli all olevate tööandjate kaudu mitte nii kaua aega tagasi, on kinnisvara muutunud pakiliseks probleemiks. (Justin Guariglia) 
Shanghai ümberkujundamine algas juhuslikult, kuid lõpuks seadis linnavalitsus piirangud sellele, mida võiks hävitada ja selle asemele ehitada. (Justin Guariglia) 
Pildigalerii
Seotud sisu
- Pilt: Jangtse jõgi
- Hiina visioonid
Kui külastasin Steinbergi Shanghai kontorit, juhatas ta mind mööda kabinette, kus olid hilisõhtuni töötavad töötajad. “Me räägime aakritest Ameerikas; siinsed arendajad mõtlevad kilomeetreid, ”sõnas ta. "See justkui korvab see linn sõdade ja poliitilise ideoloogia jaoks kaotatud aastakümneid."
Viimase kümne aasta jooksul on Shanghai kasvanud nagu ükski teine linn planeedil. 1990. aastal elas 13, 3 miljonit elanikku ja selles linnas elab praegu umbes 23 miljonit inimest (New Yorgi 8, 1 miljonit), igal aastal tuleb juurde pool miljonit uut tulijat. Sissevoolu käsitlemiseks kavandavad arendajad muu hulgas seitsme satelliidilinna ehitamist Shanghai 2400 ruutmiili äärealale. Shanghai avas oma esimese metrooliini 1995. aastal; täna on see 11; aastaks 2025 on neid 22. 2004. aastal avas linn ka maailma esimese kaubandusliku kiire magnetilise levitatsioonirongiliini.
Rohkem kui 200 pilvelõhkuja abil on Shanghai ridaelamukorterite metropleks, mida eraldavad laiad, puudega ääristatud puiesteed, millel liiklus kinemaatiliselt häguselt möödub. 1 381 jala kõrguse Jin Mao torni juures, mille mitmetasandilised kitsenevad segmendid meenutavad hiiglaslikku pagoodi, on 57. korrusel hotelli bassein ja 88. korrusel asuvalt tekilt avaneb vaade tervele arvule torudele, mis torkavad läbi pilvede. Pidin sealt üles vaatama, et näha 101-korruselise maailma finantskeskuse ülaosa, mis kitseneb nagu kitt nuga. Hiina Panga klaasist kardinatega torn näib keerduvat metallkestast välja nagu huulepulga toru.
Viimati, kui ma olin Shanghais, 1994. aastal lubasid Hiina kommunistlikud juhid muuta 2020. aastaks linn uue rikkuse “draakoni peaks”. Nüüd näib see prognoos olevat pisut alahinnatud. Shanghai sisemajanduse kogutoodang kasvas rohkem kui kümme aastat vähemalt 10 protsenti aastas, kuni 2008. aastani puhkesid kogu maailmas majanduskriisid ja pärast seda on see kasvanud vaid pisut vähem. Linnast on saanud mootor, mis juhib Hiina õmblusteta arengut, kuid see tundub kuidagi veelgi suurem. Kuna 19. sajandi London peegeldas Suurbritannia tööstusrevolutsiooni olulist rikkust ja 20. sajandi New York tutvustas USA-d äri- ja kultuurivõimuna, näib Shanghai sümboliseeriv olevat 21. sajand.
See on üsna ümberkujundamine sadama jaoks, mille nimi sai sünonüümiks "röövitud" pärast seda, kui paljud meremehed ärkasid kaldapuhkuse naudingutest, et end tundmaõppimata laeva pardal töötama. Shanghai asub Huangpu jõel, umbes 15 miili ülesvoolu sellest, kus Ida-Hiina merre tühjeneb võimas Jangtse, sajandeid kestnud Hiina majanduse elujõud. 19. sajandi keskel tegeles jangtse tee, siidi ja keraamikaga, kuid kuumim kaup oli oopium. Pärast Qingi dünastia lüüasaamist esimeses oopiumisõjas (1839–42) leidsid britid õigused Shanghai haldamiseks ja Hiinasse oopiumi importimiseks. See oli tulus frantsiis: umbes iga kümnes hiinlane oli narkootikumidest sõltuvuses.
Oopium meelitas kohale hulgaliselt seiklejaid. Ameerika kaupmehed hakkasid saabuma 1844. aastal; Peagi järgnesid prantsuse, saksa ja jaapani kaupmehed. Hiina elanike pahameel Qingi dünastia nõrkuse pärast, mille põhjustas osaliselt välismaalaste privilegeeritud seisund, põhjustas mässusid 1853. ja 1860. aastal. Kuid mässude peamine tagajärg oli poole miljoni hiina põgeniku viimine Shanghaisse; isegi rahvusvaheline kokkulepe, tsoon, kus läänlased viibisid, oli Hiina enamus. 1857. aastaks oli oopiumiettevõte kasvanud neljakordseks.
Tugev majandus tõi Shanghai etnilisse koosseisu vähe sidusust. Algne seinaosaga linn jäi hiinlaseks. Prantsuse elanikud moodustasid oma möönduse ja täitsid selle bistroode ja boulangeriestega . Ja rahvusvaheline kokkulepe jäi ingliskeelseks oligarhiaks, mille keskpunktiks oli munitsipaal hipodroom, Nanjingi tee ääres asuvad empiiriad ning Bubbling Well Roadil asuvad Tudori ja Edwardi mõisad.
Vana Shanghai keskust tunti nimega Bund, mis on Huangpu läänekaldal asuva miili pikkune pankade, kindlustusseltside ja kaubandusettevõtete osa. Enam kui sajandi jooksul kihutas Bund Suezist ida pool kõige kuulsamat siluetti. Briti konsulaadi ja Shanghai klubi tellimusel, kus istusid välismaa ettevõtjad, vaadati nende rikkuse järgi 110-jala pikkuses baaris, Bundi graniidist ja marmorist ehitised kutsusid esile lääne jõudu ja püsivust. Paar pronksist lõvi valvasid Hongkongi ja Shanghai Panga hoonet. Tollimaja kohal asuv kellatorn meenutas Big Benit. Selle kell, hüüdnimega “Big Ching”, tabas veerand tundi Westminsteri kellamängu.
Küllusliku fassaadi all oli Shanghais tuntud pahe: lisaks oopiumile ka hasartmängud ja prostitutsioon. Vähe muutus pärast seda, kui Sun Yat-Seni Hiina Vabariik asus Qingi dünastiast 1912. aastal maha. Kuuekorruseline suur maailma lõbustuskeskus, mis oli täis abieluvahendajaid, mustkunstnikke, kõrvaklapi ekstrakte, armastuskirjakirjanikke ja kasiinosid, oli misjonärid. "Kui olin jõudnud inimkonna tulisesse voolu, polnud tagasiteed, kui ma oleksin tahtnud, " kirjutas Austria-Ameerika filmirežissöör Josef von Sternberg oma visiidist 1931. aastal. "Viiendal korrusel olid tüdrukud, kelle kleidid olid pilu poole kaenlaalused, täidisega vaal, jutuvestjad, õhupallid, pealtvaatamissaated, maskid, peegellabürint ... ja metsikute jumalate ning Jossi keppidega täidetud tempel. ”Von Sternberg naasis Los Angelesse ja tegi Shanghai Expressi Marlene Dietrichiga, kelle tegelaskuju hissis: "Minu nime muutmiseks Shanghai Lilyks kulus rohkem kui ühel mehel."
Kui ülejäänud maailm kannatas suure depressiooni läbi, purjetas Shanghai - siis maailma suuruselt viies linn - õnnis õnnelikult mööda. "Kümmekond aastat 1927–1937 oli Shanghai esimene kuldaeg, " ütleb Xiong Yuezhi, linna Fudani ülikooli ajalooprofessor ja Shanghai 15 köitelise põhjaliku ajaloo toimetaja. „Te saate Shanghais teha midagi, kui olete maksnud kaitset [raha].” Aastal 1935 märkis ajakiri Fortune : „Kui oleksite Coolidge'i õitsengu ajal ükskõik millisel ajal oma raha Ameerika aktsiatest välja võtnud ja selle Shanghaisse üle kandnud kinnisvarainvesteeringute vormis, oleksite selle seitsme aasta jooksul kolmekordistanud. ”
Samal ajal tegutsesid kommunistid natsionalist Kuomintangiga linna kontrollimiseks ja Kuomintang liitles end Rohelise Jõugu nimega kriminaalsündikaadiga. Kahe poole vaen oli nii kibe, et nad ei hakanud isegi jaapanlaste vastu võitlema, kui pikaajalised pinged viisid 1937. aastal avatud sõjapidamiseni.
Kui Mao Zedong ja tema kommunistid 1949. aastal võimule tulid, lasid ta koos juhtkonnaga Shanghai kapitalismil peaaegu kümme aastat lonkida, olles kindlad, et sotsialism tõrjub selle. Kui see ei õnnestunud, määras Mao karmid administraatorid, kes sulgesid linna ülikoolid, erutasid intellektuaalid ja saatsid tuhandeid üliõpilasi ühistaludesse tööle. Pronkslõvid eemaldati Hongkongist ja Shanghai pangast ning tollihoone ülaosas helises Big Ching päeval rahvavabariigi hümniga “Ida on punane”.
Autor Chen Danyan, 53, kelle romaan „ Üheksa elu” kirjeldab tema lapsepõlve 1960. – 70. Aastate kultuurirevolutsiooni ajal, mäletab päeva, mil tema kirjandusklassis levitati uusi õpikuid. "Meile anti pottides riisijahust tehtud liimi ja käskisime kõik lehed kokku liimida, mis sisaldas luulet, " räägib naine. "Luulet ei peetud revolutsiooniliseks."
Esmakordselt külastasin Shanghaid 1979. aastal, kolm aastat pärast kultuurirevolutsiooni lõppu. Hiina uus juht Deng Xiaoping oli avanud riigi lääne turismile. Minu reisigrupi esimene sihtkoht oli veduritehas. Kui meie buss veeres mööda tänavaid, mis olid täidetud Mao jopesid kandvate ja Flying Pigeon jalgratastega sõitvate inimestega, nägime mõisates ja bambusest pesupulkadel pori, mis kaunistasid jagatud ja seejärel osadeks jagatud korterite rõdu. Meie hotellil ei olnud linnakaarti ega uksehoidjat, nii et tutvusin 1937. aasta juhendiga, milles soovitati Grand Marnier sufleed lähedal asuvas prantsuse restoranis Chez Revere.
Chez Revere oli oma nime muutnud Punaseks Majaks, kuid eakas maitre d 'uhkustas, et see serveeris endiselt Shanghais parimat Grand Marnier' sufleed. Kui ma selle tellisin, oli ebamugav paus, millele järgnes Gallici kurbuse pilk. "Valmistame suflee ette, " ohkas ta, "kuid Monsieur peab tooma Grand Marnieri."
Shanghai pakub täna vähe meeldetuletusi kultuurirevolutsiooni inspireerinud ideoloogia kohta. Pärast linna Mao muuseumi sulgemist 2009. aastal seisid suure roolimehe allesjäänud kujud aknaluugil nagu paljud murupoisid. Seevastu näevad paljud Shanghai prekomistlikud hooned välja peaaegu uued. Rohelise Jõugu juhi endine villa elab Mansion hotellina, mille Art Deco fuajee on ka mälestusmärk 1930-ndatele. See on täidetud perioodi sisustusega ja seepiafotodega rikša tõmmitsad, mis laadivad lasti maha pilootidelt. Taasavatud Suur Maailma Lõbustuskeskus pakub saali Hiina ooperitele, akrobaatidele ja rahvatantsijatele, ehkki mõned baarid on lubatud.
Bundi osas on see taastatud oma algupärases Beaux-Arts'i suursugususes. Astori maja, kus pleedid mälestavad Ulysses S. Granti presidendijärgset visiiti ja kus Charlie Chaplin ja Paulette Goddard kutsuti kuldseid pasunaid kandvate maksajõudude poolt õhtusöögile, võtavad taas vastu külalisi. Suzhou oja lähedal parandas Peace Hotel (tuntud kui Cathay, kui Noel Coward kirjutas seal neli päeva kestnud palaviku ajal 1930. aastal gripi ajal Privaatsõnumeid ) 73 miljonit dollarit. Shanghai Pudongi Arengupank kasutab nüüd Hongkong ja Shanghai Panga hoonet. Pronkslõvid on naasnud sissepääsult valve alla.
Kui hiinlased on hästi jõudnud üleminekule nn sotsialistlikule turumajandusele, näib, et nad vaatavad linna mitte kõrvalisena, vaid näitena. "Kõik teised linnad kopeerivad Shanghaid, " ütleb siin sündinud 33-aastane ärireporter Francis Wang.
Shanghai muutmine algas juhuslikult - arendajad mõrvasid sadu tihedalt pakitud Hiina linnaosasid, mida nimetatakse lilongideks, millele pääsesid silmapaistvate kiviportaalide kaudu, mida nimetatakse šikumeniks, kuid munitsipaalvalitsus kehtestas lõpuks piirangud sellele, mida võiks hävitada ja selle asemele ehitada. Kunagine kahe ploki pikkune piklik Xintiandi (Uus Taevas ja Maa) lammutati maha ainult selleks, et seda 19. sajandi kujul uuesti üles ehitada. Nüüd pakuvad ribariigi šikkad restoranid, näiteks TMSK, Mongoolia juustu valge trühvliõliga hästi kontsaga patroonidele Hiina muusikute küberpunkide stiili keskel.
Keegi ei jõua lendava tuviga Xintiandisse ja Mao jakkidel on umbes sama palju veetlust kui vaalaluu korsettidel. "Shanghai on erinevate kultuuride sulatusahi, nii et see, mida siin müüakse, erineb teistest Hiina linnadest, " ütleb moedisainer Lu Kun, Shanghai põliselanik, kes nimetab oma klientide hulka Paris Hiltoni ja Victoria Beckhami. „Siin pole ühtegi traditsioonilist cheongsami ega mandariini kaelarihma. Seksikad, trendikad riided enesekindlatele, kogenud naistele; see on Shanghai šikk. ”
Tianjinist pärit 33-aastane rändaja Xia Yuqian ütleb, et tunneb palju Shanghai naisi, kes säästavad kogu raha [käekoti] ostmiseks. Minu arust on see kummaline. Nad tahavad näidata teistele inimestele. ”Kuid Xia, kes kolis 2006. aastal linna prantsuse veini müüma, tugineb ka Shanghais oma töö keerukuse mainele. "Kui lähete teistesse linnadesse, arvavad nad automaatselt, et see on tipptoode, " ütleb ta. "Kui te ütleksite, et asute Tianjinis, poleks sellel sama mõju."
Taiangi tee ääres asuvate kitsaste radade labürindis Tian Zi Fangis hõivavad sajandivanused majad nüüd kunstistuudiod, kohvikud ja butiigid. Kõrghoone Okura aedhotellile pandi koloniaalaja seltsiklubi Cercle Sportif Francais ja kommunistliku režiimi ajal Mao alevik. “Kümmekond aastat tagasi oleks see struktuur hävinud, kuid nüüd mõistab vallavalitsus, et vanad ehitised on väärtuslikud, ” ütleb Okura üldjuht Hajime Harada.
Vanad hooned on täis uusi inimesi: 23 miljonit Shanghai elanikku üheksa miljonit rändas linna. Kui kohtusin linnaplaneerimise, maa- ja ressursiameti kaheksa linnaplaneerija, sotsioloogi ja arhitektiga, küsisin, mitu neist on tulnud väljastpoolt linna. Nad tervitasid seda küsimust vaikides, kõrvaltvaates ja naersid, kui kaheksa seitse tõstsid käed.
Pudong, Dengi linnaosa, kui ta rääkis tohutust rikkuse draakonist, oli 20 aastat tagasi 200 ruutmiili põllumaad; täna on siin koduks Shanghai pilvelõhkujate piirkond ja Shanghai börs, mille igapäevane kauplemismaht on üle 18 miljardi dollari ja mis on maailmas seitsmes. Jadevärviline kivi, mida Jin Mao torni ümber ohjeldamiseks kasutatakse, võib löögi autsaiderina pisut tabada, kuid Kathy Kaiyuan Xu jaoks on Pudongi liigne uhkus. "Peate meeles pidama, et meie oma on Hiinas esimene põlvkond, kes ei tunne kunagi nälga, " ütleb 45-aastane väärtpaberifirma müügijuht. Hiina poliitika tõttu piirata linnas abielus olevaid paare ühe lapsega, ütles ta, et "peredel on rohkem kasutatavat sissetulekut, kui nad iial arvata oskasid."
Materialism kaasneb muidugi kuludega. Kahe metroorongi kokkupõrge möödunud aasta septembris vigastas rohkem kui 200 sõitjat ja tekitas muret transiidi ohutuse pärast. Tööstuse ja autode suurenenud omamine pole Shanghai õhku aidanud; möödunud aasta mais hakkas linn avalikes kohtades kuvatavatele ekraanidele õhukvaliteedi aruandeid postitama. Sotsiaalne õhkkond on pisut vähem käegakatsutav kui sudu. Liu Jian, 32-aastane Henani provintsi rahvalaulja ja kirjanik, meenutab, kui ta 2001. aastal linna tuli. “Üks esimesi asju, mida ma märkasin, oli see, et jalgrattal oli mees, kes tuli igal õhtul läbi minu sõiduraja. andes teadaandeid: 'Täna õhtul on ilm külm! Palun ole ettevaatlik, '' ütleb ta. “Ma polnud kunagi midagi sellist näinud! See pani mind tundma, et inimesed valvavad mind. "See tunne on endiselt olemas (nagu ka jalgrattasõidu kuulutajad), kuid tema sõnul" noored ei tea, kuidas lõbutseda. Nad lihtsalt teavad, kuidas töötada ja raha teenida. ”Siiski lisab ta, „ siin on inimesi nii palju, et linnal on palju võimalusi. Raske on lahkuda. ”
Isegi tänapäeval näib Shanghai hoogne areng ja naabruses asuvate elanike ümberasumine uuenduskuuridele tasakaalustavaks sotsiaalse konservatiivsuse ja tihedate peresuhetega. Vallaline ärireporter Wang peab end oma korteri üürimisel ebaharilikult iseseisvaks. Kuid ta naaseb ka oma vanemate majja öösel õhtusöögiks. “Saan iseseisvuse, aga vajan ka oma toitu!” Naljatab ta. “Aga ma maksan selle eest hinda. Mu vanemad käratasid mind igal õhtul abielu üle. ”
Ühiskonnas, kus inimesed said oma eluaseme oma riigi kontrolli all olevate tööandjate kaudu mitte nii kaua aega tagasi, on kinnisvara muutunud pakiliseks probleemiks. “Kui soovite abielluda, peate maja ostma, ” ütleb veinimüüja Xia. "See lisab palju survet" - lisab ta eriti meestele. "Naised tahavad korteris abielluda, " ütleb Wang. Isegi siis, kui valitsus on nüüd hinnas, ei saa paljud seda osta.
49-aastane restoraniomanik Zao Xuhua kolis Pudongi pärast seda, kui tema maja vanas Shanghais viidi 1990. aastatel lammutamiseks ette. Tema töölesõit tõusis tema sõnul mõnest minutist poole tunnini, kuid siis on tema uus maja moodne ja avar. "Maja mahavõtmine on positiivne külg, " ütleb ta.
Kui Zao hakkab oma tütrest rääkima, tõmbab ta taskust iPhone'i, et mulle Disney-teemalises pesapallimütsis noore naise fotot näidata. Ta ütleb mulle, et ta on 25-aastane ja elab kodus. "Kui ta abiellub, saab ta endale oma korteri, " ütleb ta. "Aitame teda muidugi."
Zao sõnul on Shanghai areng loonud võimalused, kuid ta on oma elu lihtsana hoidnud. Ta tõuseb iga päev varakult restorani varusid ostma; pärast tööd valmistab ta enne magamaminekut naisele ja tütrele õhtusöögi. "Ma käin iga natukese aja tagant nurga taga, et Starbucksis kohvi saada, " ütleb ta. "Või lähen mõne töötajaga karaokesse."
Teiste jaoks on muutuste tempo olnud pöörasem. "Ma naljatasin oma sõpradega, et kui soovite tõesti Hiinas raha teenida, peaksite avama psühhiaatriahaigla, " ütleb laulja Liu. Ja veel, lisab ta: "Mul on palju sõpru, kes on selle hullumeelse ajastu eest tõesti tänulikud."
Romaanikirjanik Chen Danyan ütleb: „Inimesed otsivad rahu paigas, kus nad üles kasvasid. Kuid tulen koju pärast kolme kuud ära ja kõik tundub teisiti. ”Ohkab ta. „Shanghais elamine on nagu kiiruseületamise autos viibimine, kes ei suuda keskenduda kõigile minevikus voogesitavatele piltidele. Kõik, mida saate teha, on istuda ja tunda tuult oma näos. ”
David Devoss tegi Aomeni Smithsoniani jaoks 2008. aastal. Lauren Hilgers on Shanghais elav vabakutseline kirjanik. New Jersey põliselanik Justin Guariglia töötab nüüd Taipeist välja.
