Kui maa väriseb ja keegi pole seal, et seda tunda, kas tõesti toimus maavärin? Muidugi. Vaadake lihtsalt Quake Mapi kirjeid Christchurchi kohta, millest suur osa tundub tänapäeval nagu mahajäetud post-apokalüptiline tühermaa. Alates 4. septembrist 2010 - tormi alguse suure maavärina päevast - on Uus-Meremaa Lõunasaare suurima linna ümbruses raputanud umbes 10 000 maavärinat ja tuhanded elanikud on põgenenud.
Mõned hostelid, mida kohapeal nimetatakse seljakotiränduriteks, on suletud ja möödusin ühest, mis oli õnnelikemate päevade kurb vari, selle silt viskus prügihunnikusse ja uksed ja aknad lukus. Nii jäingi Linwoodi avenüü süngesse puhkeparki, kust 20 dollarit ostis mulle RV-de seas telgisuurune rohuplats (tuletage mulle meelde, et on aeg reisist loobuda, kui sellised sortide kohad saavad kunagi minu sihtkohaks). Hommikul sõitsin läbi linna, et vaadata, mida maavärinad Christchurchile on teinud. See oli konarlik sõit üle miilide lõhenenud kõnnitee ja ehitusprojektidest maha voolanud kruusa. Töötajate meeskonnad näisid tööl kõvasti olevat, kuid suur osa linnast tuleb veel lammutada. Kesklinna üks sektor on täielikult suletud. Läbi ahela aia mööda hüljatud puiesteid ja hukkamõistetud hoonete klotse näevad pealtvaatajad, et nad vaatavad filmi või stseeni õnnetust tulevikust, kus maailma linnu asustavad ainult varemed, kummitused ja vaikus.
Isegi mõnes osaliselt hõivatud elamurajoonis on asjad vaiksed. Kui killustikuga laotud vabad partiid räägivad kodudest, mis on 22. veebruaril 2011 tabanud maavärinate tagajärjel kõige suurema kahjustusega, ja teised lihtsalt vabanevad, tellised ja vöötohatis on ümbermõõdu ümber kuhjatud, kuna need majad katavad värisema, lagunema. Selles 400 000 väikeses linnas on hukka mõistetud või hävitatud umbes 10 000 kodu ja arvatakse, et kuni 10 protsenti elanikkonnast suudab käimasolev raputamine lõpuks eemale peletada, mis geoloogide hinnangul püsib aastaid.
Ristmikul asuv tara tähistab Christchurchi suletud kesklinna ümbermõõtu
Rääkisin tänaval paari kohaliku naisega, kes ütlesid, et mõnel päeval pole maavärinat olnud.
"Aga see näib tavaliselt tähendavat, et me peame tänu neile suurele klastrile, " lisas üks närvilise ohkega.
Jalgrattapoes, kus peatusin määrdeõli pudeli pärast, ütles omanik mulle: "Kõik on siin hirmul, aga kuulda on, et mõned turistid tulevad maavärina järele."
Eakas daam koos abikaasaga kahetses Uus-Meremaa eraldatust globaalsest kogukonnast nii rasketel aegadel. "Tundub, et kõik ei tea isegi, mis juhtus, " sõnas naine. "Inimesed unustavad meid, kuna oleme siin maailma põhjas."
Kuid Christchurchi elanikud - enamus, kes pole põgenenud, see tähendab - veavad end edasi. Linn viib praegu läbi ulatuslikku rekonstrueerimisprojekti. Ja kuigi ehitised nullist maha tõmmatakse ja uuesti üles ehitatakse, on kesklinn taaselustatud puusa ja kunstlikult paigutatud saatekonteineritega, värvitud ja kujundatud ning sisustatud kohvikupoodide, rõivakaupluste, pankade ja muude õitsva kesklinna esmatarbekaupadega.
Ma ei püsinud kaua ringi ja keskpäevaks ronisin üle Dyers Pass Roadi lõuna poole. Nagu kindlasti, kui Christchurchi laostunud linnaosade hall süng oli mu tuju maha lasknud, tõusid nad tõustes taas üles ja tõusid lõpuks pisut kõrgemale kui 1000 jalga. Sellest sadulast vaatasin ma eesolevat Banksi poolsaare liikuvaid metsikuid künkaid ning ütlesin hüvasti Christchurchi ja põhja pool asuvate Canterbury tasandikega ning purjetasin allamäge kuberneri lahe poole. Olin otsustanud, et jõuan sel päeval Akaroasse poolsaare kaugemasse kaguotsa. Kohalikud hoiatasid mind, et see põhjamaine maaliline marsruut oli väga künklik sõit, kuid ma alahindasin seda väljakutset. Arvasin ühe asja üle toidupoodides, kuid neid polnud. Ootasin ka veeallikaid. Kuna ma ei hakanud inimeste uksi koputama, ei leidnud ma ühtegi kraani ega purskkaevu ja seetõttu janunesin kogu 40 miili ja kuue tüütu tunni jooksul.
Banksi poolsaare avar maastik on nii kurnav kui ka ilus.
Pärast seda esimest ronimist Christchurchist tabasin veel ühe ehk 2000 vertikaaljala Diamond Harbori ja Port Levy vahel. Siis keeras tee kruusa poole (üllatus) ja läks järsult üles (põrkeraud) (südametemurdja). See oli veel 1 500-jalane tõus, siis jälle alla merepinnale, kus asfalt jätkus. Jooksin nüüd tühjalt ja polnud tundide kaupa midagi söönud, vaid aida kohal rippus üks küps viigimari. Olin leidnud ühe joogipurskkaevu, välja arvatud juhul, kui see oli katki, maavärina eest hoolitsemine. Mul oli pudel veini ja ma olin nii näljane, meeletud ja kuivendatud, et kaalusin rohu sisse kukkumist ja korgi lahti keeramist, ehkki see poleks mind banaanihunniku ega leivapätsi lähedale viinud. Ma teadsin, et Akaroa toidupood suleti kell 8, nii et pidin kiirustama - ja minu õuduseks suunas märk mind edasi üle pahaendelise nimega Summit Road. See oli järjekordne 1500-jalaline metsaline, keda ma valutasin üles kleepuva kurgu ja paksu keelega. Ülevalt nägin kaldal ees olevat Akaroa linna, kuid rõõmustamiseks oli liiga vara; Kuus miili ranniku tõusudest ja mõõnadest jäi alles.
Jõudsin linna poodi pooleldi surnuna ja just õigeks ajaks, et osta paar dollarit puuvilju, kuus muna, porgandit ja kolme untsi pakk kreeka pähkleid - 18 dollari eest. Umbes 4000 kalorit augus, täiendasin ma enne viimase nelja miili läbimist - see hõlmas veel 800 jalga ronimist. Mu jalad olid suitsetamiskoha lähedal - sportlased nimetavad seda tingimust “bonkingiks” - ja ma kõndisin viimase veerand miili väravani. Õnneks oli minu esimestest siinsetest jaanuarikuu päevadest tuttavas Onuku talu hostelis minu jaoks palju ruumi telkimiseks ja 12 dollari eest öö eest lasin end kodus kahepäevaseks puhkepäevaks, lõõgastumiseks ja rannakarde söödavateks rannakarpide õhtusöökideks.
