Kell oli 3 hommikul ja olin värskelt lahkunud Singapore Airlinesi lennult Newarki - kell 18, mis on maailma pikim regulaarselt planeeritav, mittekontrollitav kommertslend. Jet lag mängis minu süsteemiga laastavalt. Niisiis lahkusin hotellist ja suundusin Boat Quay poole, lootmata, et leian palju peale värske õhu ja üksinduse. See oli ju Singapur, mida pikka aega naeruvääristati kui hingematut kohta, kus polnud DNA-d lõbutsemiseks, kultuuriks ega kunstideks. Singapur? Kas pole see, kus närimiskumm on ebaseaduslik ja ajakiri Cosmopolitan on keelatud kui liiga rassiline? Kus baarid suletakse enne, kui kellelgi pole mõnusalt aega veeta ja kõik on tööst nii kinnisideeks, et valitsus käivitas naeratusekampaania, et inimesi valgustada?
Esimest korda nägin Singapuri, kui R & R-i pausil pärast Vietnami sõja katmist 1969. aastal oli kai osa ujuvast veepiirist, mis oli rahvarohke sampanide ja džunkritega. Hõredad tuhmide silmadega näod paistsid oopiumitihedusest välja Hiinalinna allees, kuhu sattusin. Taasiseseisvunud riik - Chicago suurune linnriik - oli tasandamas suuri agulite ja džunglite alasid, aga ka suurt osa selle arhitektuuripärandist. Pärast seda, kui olete näinud tihedamat sadamat ja Bugise tänavat, kus transseksuaalid varjusid turistide ja kohalike rõõmustamiseks igal õhtul, nägi ilmavalgust palju. Viibisin vaid kaks päeva ja lahkusin mõtlesin, et olen avastanud tähelepanuväärselt tähelepandamatu riigi, mis oli mõeldud liituma kolmanda maailma noodide vaesunud vennaskonnaga.
Ekvaatorist veidi põhja pool asuv Singapur ei ole kunagi registreerinud madalamat temperatuuri kui 66 kraadi Fahrenheiti järgi ja öösel, mil ma tagasi jõudsin, rippus troopiline kuumus. Pöördusin Singapuri jõele järgnenud kivipromenaadile. Klaaskerega turistide paadid sildusid dokkide ääres, kuid silmapiiril polnud ühtki pilooti. Renoveeritud paadikuur, tuledes hägus, ehmatas mind. Õuerestoranid, mille lauad olid värviliste vihmavarjude all, ulatusid veepiirile. Üle jõe prožektorid valgustasid vana koloniaal-Briti postkontorit, mis on muudetud Fullertoni hotelliks ja hääletas hiljutises rahvusvahelises uuringus Aasia parimaks hotelliks. Kai ääres olevad õlad-õlad olid täis noori Singapuri ja Euroopa välismaalasi, kes joomasid Guinnessit ja vana täpilist kana ning sümpaatselt Liverpool-Readingi jalgpallimängu kordusmängu lameekraaniga televiisorites.
Ma tellisin Kilkenny. Baarmen tegi Tom Cruise'i kokteilirutiini, flipis pudeleid selja taha ja valas jahuga. Tema assistent, hiina singarelane, siidiste mustade juustega kuni vööni ja madala säärega teksad, aplodeeris ja andis talle kallistuse. Küsisin baarmenilt, mis kell viimane kõne oli. "Koit, " ütles ta. "Oleme ühes uues meelelahutustsoonis."
Vau! Kas see võib olla see räämas Singapur, mille eest mind oli hoiatatud? See väike rahvas - kelle tõus malaariast nakatunud kolooniate tagaveest kuni kumava globaalse kaubanduse, rahanduse ja transpordi keskpunktini on üks Aasia suuri edulugusid - leiutab end, seekord parteilinna ja piirkondliku kultuuri- ja kunstikeskuse keskusena. "Heaolu ei ole meie ainus eesmärk ega ka majanduskasv eesmärk omaette, " ütleb Singapuri peaminister Lee Hsien Loong. Tõlge: laske headel aegadel veereda. Äkki kirjeldavad inimesed linna sõnaga, mis veel hiljuti polnud isegi kohalikus sõnavaras: trendikas.
Valitsus tühistas baaritantsu ja benji-hüppe keelu. Kosmopolitani müüakse ajalehekioskites väga palju (kuigi Playboy pole seda ikka veel lõiganud) ja suhkruvaba närimiskumm on saadaval (arsti ettekirjutuse kohaselt on see meditsiiniliseks otstarbeks, näiteks hammaste tervise jaoks). Käimas on kavas ehitada Marina Lahe äärde kaks Las Vegase stiilis kasiinokuurorti, mille väärtus on kokku 3, 3 miljardit dollarit. Rahvusvahelised kaubamärgiklubid, nagu näiteks Sound of Sound, Londoni reiviklubide ema ja Bangkoki Q-baar, on siin satelliite avanud. Koloniaalajastul asuv tütarlastekool Püha Imiku Jeesuse nunnaklooster on uuestisündinud kui luksuslike restoranide kompleks, mida tuntakse Chijmesi nime all. Kõik see on piisav, et Singapuri traditsiooniliselt hästi käituv 3, 6 miljonit kodanikku tunneks, nagu oleks nad läinud Salt Lake Citysse magama ja ärganud Katrina-eelses New Orleansis.
"Öine elu algas Singapuris, kui valitsus pikendas baaritunde, nagu ka Bangkokis, Kagu-Aasia traditsioonilises peolinnas, kärpides neid kella neljast hommikul kella kahele, siis kella ühele, " ütles Ameerika kaasomanik David Jacobson. Q Bar Bangkokist. "See oli Bangkoki jaoks üsna draakoniline pöördepunkt ja see, mida leiate, on see, et paljud inimesed, kes otsivad tänapäeval lõbu, väldivad Bangkokki ja suunduvad selle asemel hoopis Hong Kongi või Singapuri."
Kuid uus Singapur ei tähenda ainult pidutsemist. Linnas, mis pikka aega pidas kultuurisündmuseks midagi sellist, mille leidsite kinoteatrist või kaubanduskeskusest, kulutab Singapuri valitsus sadu miljoneid dollareid muuseumidele, kultuurifestivalidele ja kunstidele. See subsideerib isegi avangardteatrit, mis julgeb mõnikord puudutada tundlikke või vastuolulisi teemasid. Sellised esinejad nagu Eric Clapton, Bobby McFerrin, Peterburi filharmooniaorkester ja Viini poistekoor on ilmunud 390 miljoni dollari suuruses Esplanaadi teatrite lahel, mis asub vana Briti relvapatarei kohal. Keegi Esplanaadi publikust ei paistnud isegi märkavat, et Rahvusorkestri külalisdirigendil Jacoma Bairosel oli hobusesaba. Seda riigis, kus ametivõimud põlvkonna eest tagasi võisid pikajuukseliste meesreisijate sisenemise keelata. Hiljuti oli Aasia tsivilisatsioonide muuseumis Vatikani näituse jaoks nii palju inimesi käepärast, et eelmise päeva prokuristide majutamiseks hoiti uksi ööpäevaringselt lahti. Turundusvõimalust tundnud lavastaja näitas keskööl rahvamassi poole pöördumist majakattes.
"Ma läksin Londonisse, kui olin 16-aastane, ega kavatsenud enam kunagi tagasi tulla, " ütleb mänguasjade tehase teatriansambli kunstiline juht Beatrice Chia-Richmond. "Olin otsustanud hingata õhku, mida Byron ja Keats hingeldasid. Kuid sellises keerulises paigas nagu London pole keegi millegi üle üllatunud, sest kõik on tehtud. Singapuris see nii pole. Saate teha kõige kohutavamaid vigu., ja saate elada uuesti otse suunama. See teeb sellest põneva aja. Ühtäkki pole enam nii lahe olla üleval tihe riik. "
Tõtt-öelda ei pruugi Singapur kunagi olla Bangkoki õudus, Shanghai välk ega Hanoi kultuuriline võlu. Üle 50-aastane, konservatiivne ja ettevaatlik rahvahulk ei taha, et sotsiaalne kord oleks tagurpidi pööratud ega lõbutsemine muutuks liiga segavaks. Nagu ütleb Singapuri suursaadik USA-s Chan Heng Chee: "Oleme küll lõbusaid, kuid mitte kergemeelselt lõbusaid armastavaid. Kõik on lihtsalt nii." Ka mõned kunstnikud on skeptilised, öeldes, et kunsti ja kultuuri areng peab pigem rahva hulgast üles puhuma kui valitsuse otsusega ülalt alla trügima. Kas loovus võib nende sõnul tõepoolest õitseda ühiskonnas, kus sõnavabadusele on seatud piirid, poliitikat ja poliitikat ei arutata avalikult ja riigi kontrollitud meedia tipphetk poleemika ümber sama graatsiliselt kui balletitantsijad?
"Ma mäletan, kui valitsus otsustas, et vajame biotehnoloogiatööstust ja üks tekkis üleöö, " ütleb 29-aastane teatridirektor ja orkestridirige Adrian Tan. "Kuid kunst ja kultuur ning kõlbelised normid ei ole asjad, millesse saate panna 10 miljonit või 100 miljonit dollarit ja see lihtsalt juhtuda."
Glen Goei, kes veetis 20 aastat New Yorgis ja Londonis teatri- ja filmitegevuses ning mängis koos Anthony Hopkinsiga näidendis M. Butterfly, on üks kunstnikest, kes on naasnud oma kodumaa uutele piiridele proovile panemiseks. Tema kohandatud filmi " Väike õuduste pood" eesmärk oli avada kolm ööd pärast seda, kui kohtasin teda Victoria teatris - nägusas Victorian Revival hoones, mis kunagi töötas Briti raekoda ja oli sõjakuritegude kohtuprotsesside koht, mis järgnes Jaapani II maailmasõja okupatsioonile. Singapurist. Goei juhib Wild Rice'i teatrit; Seljas flip-flops, lühikesed püksid ja polosärk, istus ta üksi tühjade punaste sametistmete kohal mere ääres, samal ajal kui haamrite ja värvipintslitega töömehed panid komplekti viimase lihvi. Eelmüük oli vilgas. Goei vaatas oma kella. Oli peaaegu südaöö.
"Kas Singapuris on asjad muutunud?" küsis ta ja vastas siis enda küsimusele. "Jah. Viisteist aastat tagasi polnud meil ükski näitleja, kes näitlejana täiskohaga ellu jääks. Täna on meil 60, 70, 80 ja hunnik teatriettevõtteid. Kuid öeldes, et oleme ikkagi Saime tsensuuri paljudel tasanditel. Me ei tohi ikka veel rääkida poliitikast, rassist, religioonist, mis on tegelikult see, millega hea teater on seotud - sotsiaalsete küsimuste ja väärtuste uurimisega. Kuid ma saan aru meie paranoiast ja ebakindlusest. " Ta tuleb, sest ta on ümbritsetud moslemiriikidest, olemast väike ja haavatav ega soovi teha midagi, mis ohustab stabiilsust ja rahvuslikku kaastunnet.
Jätsin Goei hotelli kabiini vaatama, kuid sattusin teatrist väljapoole Briti loodusteadlase ja riigimehe Sir Stamford Rafflesi kõrguva pronkskuju abil, mida ametlikult tunnustati tänapäeva Singapuri rajajana - tehes temast kindlasti ainsa kuninglik eurooplane, keda austas riik, mida ta aitas koloniseerida. Ta seisab kindlalt istutatud jalgadega ja käed rinnale volditud, mitte kaugel Singapuri jõe kallastest, kust ta astus esmakordselt Singapuri saarele 28. jaanuaril 1819, kehtestades 140-aastase Suurbritannia võimu. "Meie eesmärk, " ütles ta, "pole territoorium, vaid kaubandus, suur kaubanduslik impeerium."
Singapur, siis alles vistrik Malaisia poolsaare lõunatipus, oli Rafflesi saabudes soine kalapüügi- ja kaubandusküla. Sellel oli vähe inimesi, polnud ressursse ega leevendust villilise kuumuse käes. Kuid nagu kogu väärtusliku kinnisvara puhul, oli sellel ka kolm peamist omadust: asukoht, asukoht, asukoht. "Lõvi linn" seisis Idamaade ristumiskohas, keset Malacca väina ja laevateid, mis ühendavad India ookeani ja Lõuna-Hiina mere maid. Sarnaselt Hongkongile ja Gibraltarile saaks sellest Suurbritannia impeeriumi nurgakivi ja selle sadamast saaks lõpuks üks maailma tihedamaid sadamaid.
Kuna kaubavahetus suurenes ja infrastruktuur oli üles ehitatud brittide alla, hakkasid ühinema võõrtöölised - hiinlased (tänapäeval enam kui kolm neljandikku elanikkonnast) ja indiaanlased, paljud neist, kes on praegu tuntud kui Sri Lanka. põline Malaisia. Saar sai rikkaliku segu värvidest, religioonidest (budism, taoism, islam, konfutsianism, kristlus, hinduism) ja keeltest (inglise, mandariini, malai ja tamili). Esimese maailmasõja ajaks oli Singapuri elanike arv jõudnud 340 000-ni ja linna oli tekkinud kahekorruselised kauplusemajad, ilusad valitsusehooned ja paljude riikide laevadega täidetud sadam. Elanikud olid suuresti harimatud. Ja nagu paljud sadamalinnad, oli ka Singapur rahvast täis mööduvaid mehi, mängumehi, prostituute ja oopiumikasutajaid. (Brittidel oli oopiumi müümisel virtuaalne monopol.) Singapur sai Sin Cityks tuntuks ainult osaliselt selle nime lühendi tõttu, silmatorkavalt vastu väina paelunud ja ülipõnevale pildile, mida see turgutaks pärast iseseisvumist 1965. aastal. .
Britid kaitsesid teises maailmasõjas Singapuri 85 000 sõjaväelasega ja pidasid saart saamatuks. Kuid 1942. aasta veebruaris kallasid Jaapani väed Malaja poolsaare lõunasse. Pärast nädal aega kestnud tuliseid lahinguid ning liitlaste ja tsiviilelanike ohvreid, kindralleitnant Tomoyuki Yamashita, tema lahtise kaelaga särk tilkus medalitega, tema saapad läksid läbirääkimiste laua alla ja kindralleitnant Arthur Percival kandis lühikesi pükse ja a vuntsid, seisid vastamisi Ford Motor Company kesklinnas asuvas tehases. Yamashita surus rõhutades rusikatega lauale.
"Kõik, mida ma tahan teada, on see, kas meie tingimused on aktsepteeritavad või mitte? Kas te annate tingimusteta alla või ei? Jah või ei?" nõudis Jaapani ülem. Percival, pea kummardus, vastas leebelt: "Jah" ja keeras täitepliiatsi lahti. See oli suurim loovutamine Suurbritannia sõjaajaloos. Purustati müüt, et Briti koloniaalvõimud olid võitmatud ja eurooplased olid oma olemuselt aasialaste ees paremad. Jaapan sai uue nime Singapuri Syonan-to, Lõuna-saare valgus. Päike loojus Briti impeeriumile.
Üksluine, ühe loo Fordi tehas on muudetud sädelevaks sõjagaleriiks ja muuseumiks, austades Singapuri rahva julgust ja kannatusi Jaapani okupatsiooni ajal. Changi lennujaam, mille ehitasid liitlaste väeosade abil jaapanlased, püsib endiselt, ehkki mitte mingil kujul vana veteran seda ei tunneks. Changi käitleb nüüd 35 miljonit reisijat aastas ja Suurbritannia ajakiri Business Traveler on teda 19 aastat järjest hinnanud "parimaks lennujaamaks maailmas". Otsige nii, nagu ma võiksin, ma ei leidnud vana Singapuri kummitusi. Troopiliste riikide rõsked romantikad, rahutud seiklejad, kes seiskasid jooki ja saarel elamist, on kadunud Somerset Maughami ja Joseph Conradi merekaptenite kajakad, koos kiivrite kiivrite ja Panama mütsidega. Nende asemele asuvad linnad, mis tunduvad sama uutmoodi kui Dubai, mõnuledes tõhususe ja töökuse nimel, elades oma mõistuse järgi, teades hästi, et kui see silma paistab, neelab see pakk ära.
Mis juhtus vana Singapuriga? "Me hävitasime selle palju, " ütleb muinsuskaitseameti esimees ja linna kultuurilise taassündi juhtfiguur Tommy Koh, "kuid mõistsime just õigel ajal, et hävitame ka oma pärandi. Terved linnaosad olid koputati maha uue arengu jaoks Hiinalinnas ja muudes kohtades. Kahe iseseisvusaja esimese kümnendi jooksul oli kogu rahva mõtteks vana maha jätta ja ehitada uus majandusliku progressi nimel. Inimesed nagu mina, kes tahtsin välja arvatud see, mis oli ajalooline, pühiti kunstilisteks liberaalideks. Kuid peate meeles pidama, et 1960ndatel olime väga vaene riik. "
Tegelikult oli Singapuril 1965. aastal iseseisvuse eelõhtul nii palju probleeme, et asjatundjad ennustasid selle varajast kadumist riigiks. Kaks aastat kestnud föderatsioon Malaisiaga oli kokku kukkunud. Hiina ja malai kogukonnad olid üksteise kurgus. Kolledži ülikoolilinnakus käisid vasakpoolsed tudengid. Kommunistid olid ametiühingutesse tunginud. Pomm nõudis kodulinnas kolme inimelu. Lisaks sellele polnud Singapuril armeed ja tal polnud ressursse ega isegi kasvuruumi. Ta pidi importima suure osa oma veest ja toidust, tootma muud peale sigade ja linnuliha ning puu- ja köögivilju. Kanalisatsioonitorustik oli üle saare ulatunud agulites. Töötus oli 14 protsenti ja tõusis; sissetulek inimese kohta oli vähem kui 1000 dollarit aastas.
Cambridge'i haridusega peaminister Lee Kuan Yew, kes juhtis Singapuri läbi kuue aasta enesevalitsemise ja esimesed 25 iseseisvusaastat, oli tuleviku pärast nii mures, et tal oli magamisraskusi. Tema naine sai arsti, kes määras rahusteid. Kui Briti ülemvolinik saabus ühel päeval tema majja valitsuse kiireloomulise teatega oma elukohta, pidi füüsiliselt kurnatud Lee saama saadiku voodis lamades. "Meie ees olid tohutud võimalused ja ellujäämise tõenäosus, " kirjutas ta oma memuaaris. "... Pärisime saare ilma selle sisemaata, südameta kehata."
Lee isa oli hoolimatu mängur, kellele Lee mäletab vägivaldseks muutumist pärast ööde kaotamist blackjacki laua taga ja nõudmist, et tema naine annaks talle ehteid etturiks. Üks esimesi asju, mida Lee Kuan Yew pärast iseseisvumist tegi, oli asepresideerimise eesmärk. Ta keelas kasiinod. Ta lõi tubaka ja alkoholi kõrgeid makse. Ta sihtis narkokaubitsejaid. Singapur on kujunenud mõttetu ja moraalse ühiskonnana, mida pole huumori ega leebuse poolest märgatud.
Lee astus peaministrina tagasi 1990. aastal. Ta oli olnud põneva majanduskasvu põlvkond, kuid keegi ei pidanud Singapuri maailmatasemel linnuks nagu London, New York või Tokyo. Polnud magneti, välja arvatud äri - polnud mingeid kunste, millest rääkida, loovust, ettearvamatust ega vihjeid ärkvelolekule. Ja see läks Singapurile maksma palju raha saamata jäänud turismituludelt ja kodumaalt lahkunutele, kes leidsid Tai või Malaisia huvitavamad. Töö Singapuri viimistlemisel ja süüstamisel võrdsustamata ajastul langes Lee-Goh Chok Tongi ja 2004. aastal Lee vanemale pojale Lee Hsien Loongile järgnenud peaministritele. Noorem Lee tegi oma kabinetiministritele ülesandeks uurida võimalusi Singapuri "ümberkujundamiseks".
Turism moodustab Singapuri majandusest vaid umbes 3 protsenti ja selles peitubki motiiv edu nimel vaielda: pinti suurune riik peab püsima jäämiseks konkurentsivõimeliseks, olgu selleks siis raha sissetoomine piirkonna õitsval turismiturul või atmosfääri turgutamine Euroopas. mille loovus juurdub. Valitsuse eesmärk on enamiku poliitiliste otsuste tegemisel raha - mitte ahnuse nimel raha, vaid raha, mis loob aluse stabiilsele, jõukale keskklassile, mis koosneb etniliselt ja usuliselt mitmekesisest elanikkonnast.
Sel kuul 84-aastaseks saav Lee Kuan Yew veedab tänapäeval aega Aasia vanema riigimehena, nõustades teisi riike, kuidas maailmamajanduses õitseda. Tema volikirjas ei kahtle keegi. Singapuri sissetulek inimese kohta on tõusnud 29 940 dollarini, mis on Aasias üks kõrgemaid. Selle sadam on mahutavuse järgi maailma hõivatum. Selle riiklik lennuettevõtja Singapore Airlines on maailmas kõige kasumlikum ja viimase 19 aasta jooksul 18 maailma parima lennufirma Condé Nast Traveler lugejate poolt hääletati. Lennuettevõttel on tellimisel 9 uut lennukit ja veel 88 lennukit ning iga neist maksab sularaha. Singapuri majaomanike osakaal (90 protsenti) on üks kõrgemaid maailmas, nagu ka tema kirjaoskuse määr ja lairibaühenduse levik. Erinevates iga-aastastes uuringutes on Singapur korrapäraselt kõige populaarsemate, läbipaistvamate, kõige vähem korrumpeerunud, majanduslikult kõige vabade, üleilmastunud ning kõige vähem bürokraatia ja bürokraatiaga hõivatud riikide seas või selle lähedal.
Kõik see tõstatab ilmse küsimuse: kuidas saavutas Singapur nii vähe, kui paljud teised loodusvaradega koormatud arengumaad ja rikkalik maa said hakkama? Vastus on hea valitsemistava ja laialt levinud arvamus, et paremuselt teine olemine pole piisavalt hea. Kronismi asemel võttis Singapur omaks meritokraatia. Avaliku sektori palgad - pole harvad juhud, kui kõrgemad riigiteenistujad teenivad aastas 500 000 dollarit - on erasektoris konkurentsivõimelised, võimaldades valitsusel ja sõjaväel värvata parimaid ja säravamaid. Iseseisvuse ajal aktsepteeris Singapur kolinalismi ilmselgeid sümboleid ultranatsionalismi puhkemise ajal ja tunnustas mineviku reaalsust. Inglise keelest tehti äri-, koolide ja valitsuse keel ning tänavad, mille nimed olid nagu kuninganna Elizabeth Walk ja Raffles Boulevard, tuletavad meelde, et Singapuri ajalugu ei alanud aastal 1965. Selle asemel, et mängida etnilisi rühmi üksteise vastu, nagu mõned valitsused tegid, Singapur pidas esmatähtsaks integreeritud, rassiliselt harmoonilise ühiskonna loomist, kus kõik jagasid õitsengu vilju. Näiteks kvoodisüsteemid tagavad, et kõigis avalikes elamutes on esindatud Hiina, indiaanlaste ja Malaisia esindajad.
"Oleme meritokraatiat ja pragmatismi kasutanud halastamatult kui ükski valitsus, " ütleb Lee Kuan Yew avaliku poliitika kooli dekaan Kishore Mahbubani. "Ja meie oma on kõige vähem ideoloogiline valitsus maailmas. Ei huvita, kas mõni põhimõte on kapitalistlik või sotsialistlik. Kui see töötab, siis kasutame seda."
Valitsus, parlamentaarne vabariik, toimib nagu südametunnistuse ja mandariini kasvatamisega ettevõtte juhatus. See haldab igapäevaelu kõiki aspekte, mõnel juhul ka äärmuslike karistustega. Tilgutage tänavale sigaretiots ja see maksab teile 328 dollari suuruse trahvi. Pihustage grafiti seinale ja võite olla valmis. Kui olete vanem kui 18 aastat ja tabatud rohkem kui 15 grammi heroiini, on karistus kohustuslik. (Amnesty International väidab, et Singapur riputas aastatel 1991–2003 umbes 400 inimest - see on kõrgeim hukkamiste arv ühe inimese kohta maailmas.) Ärge isegi mõelge sõidust jalasõidust või kiiruseületamisest. Proovige urineerida kaameratega varustatud liftis avalikes ruumides ja politsei tuleb koputama.
Kui inimestel tekivad halvad harjumused, võib Singapur astuda samme käitumise muutmise programmiga, näiteks valitsuse toetatud viisakuskampaania või erasektori lahkuse liikumisega. See võib rahvast pillata telereklaamide, brošüüride ja plakatitega, mis rõhutavad heade ja läbimõeldud naabrite tähtsust. Varasemad eesmärgid on järgmised: inimesed, kes räägivad filmide ajal mobiiltelefonides või ei ujuta avalikke tualette, ja paarid, kes ei alusta oma pulmaõhtusid õigeaegselt. (Paaridel, kes saatsid oma külalistele täpsed kutsed, oli õigus võita 60 dollarit ostukuponge.) Kui Singapuri sünnipäev suurenes, pakkus valitsus naistele stiimuleid, et nad ei peaks lapsi saama. Kui sündimus langes, andis riigi beebiboonus paaridele maksusoodustusi ja igakuiseid lapsehooldustoetusi. Et käsitleda Lee Kuan Yewi arvamust, et intelligentsed paarid peaksid geenivaramu tugevaks hoidmiseks abielluma ja lapsi saama, lõid ametnikud kohtumisteenuse koos Love Boadi kruiisidega. See andis sellele ka Orwelli nime, sotsiaalse arengu üksuse või SDU; noored Singapurlased naljatasid, et SDU oli üksik, meeleheitel ja kole. (SDU riputas oma Amorvärina üles 2006. aasta lõpus. 23 aasta jooksul olid umbes 47 600 SDU liiget abielus.)
Kogu see sotsiaalne insener on muutnud Singapuri lapsehoidjariigiks. Kuid alates koloonia valitsemise lõpust kõik valimised võitnud Rahva Tegevusparteil on kiire vasturepliik: kontrollige tulemusi. Singapuri kuritegevuse määr on üks madalamaid maailmas. Ei ole allapanu ega grafiti. Kõik on korras, õigel ajal, tõhus. Konfutsiuse õpetuse kohaselt tähistatakse rühmatunnet kõrgemalt kui individuaalset saavutust, austatakse autoriteeti ja perekonna eest hoolitsemise kohustus on ühiskonnas nii lahutamatu, et eakad vanemad saavad oma kasvanud lapsed kaevata kohtusse toetuse mittetoomise eest. "Täiuslik" ühiskond. Kuid täiuslikkus sai oma hinna. Isikuvabadustest loobuti, loovus ja riskivõtmine ei õitsenud kunagi, juhtkond näis varitsevat iga puu taga. Singapuri imetleti, kuid mitte kadestati. Loomemajanduse kasvatamine, nagu valitsus viitab oma kunsti ja kultuuri edendamisele, oli luksus, mis pidi ootama, kuni Singapuri püsimajäämine tagatakse.
Kunstipatroon Tommy Koh mäletab, et 1968. aastal, kui ta oli Singapuri suursaadik ÜROs, kaunistasid New Yorgi missioon odavate plakatitega. Ta palus toonase peaministri Lee Kuan Yewi käest 100 dollarit, et asendada need mõne Singapuri kunstniku originaalteosega.
Lee ei pidanud seda võimaluseks Singapuri kultuuri edendada. "Mis plakatitel viga on?" ta küsis. Koh sai lõpuks oma raha ja ostis Singapuri kuulsaima pioneerikunstniku Chen Wen-Hsi poolt tindipintslimaali. See ripub tänapäevani Singapuri ÜRO missioonis. Sellest tagasihoidlikust algusest peale on välisministeerium ehitanud olulise kaugeleulatuvates saatkondades eksponeerimiseks Singapuri kunstikogu ning Singapuri kunstimuuseum on kokku pannud maailma suurima Kagu-Aasia kunsti avaliku kollektsiooni.
Minu esimese ja viimase Singapuri visiidi vaheline aeg oli 37 aastat. Muutused olid olnud kujuteldamatud. Seal oli ilmne: vapustav siluett ja kasvav jõukus; reostuse ja liikluse ummikseisu puudumine tänu autode ülemäärasele maksule ja süsteemile, mis muutis suuremad tänavad tipptundidel tasuliseks; haljastus, mis andis kogu linnale aiataolise atmosfääri ja, nagu kõik muu Singapuris, oli ette nähtud ka midagi praktilist - varju, reostust peletavaks ja temperatuuride vähendamiseks kraadide või kahe kraadi võrra.
Seal oli ka abstraktne: tõdemus, et linna teevad suurepäraseks arhitektid ja kunstnikud, mitte arvutiinsenerid ja avalikud teenistujad. Lõdvestades tunnistas valitsus majanduse arengu ning kultuurilise ja individuaalse innovatsiooni lähenemist. Ärevus, millega Singapurlased tulevikku vaatasid, on asendatud enesekindlusega. "Minu vanemate ajal oli mõttemaailm kõvasti tööd ja see tegi teie perele hea kodu, " ütleb hiljuti ülikooli lõpetanud Choo-sin Nong. "Minu põlvkonna jaoks on see, et lähme maailmas välja ja vaatame, mida saaksime teha." Jääb endiselt küsimus, kas Singapur suudab end pidevalt tempos hoida ja segamini ajada ning sünnitada tõeliselt elujõuline ja loominguline ühiskond.
Teel linnast välja ja mööda teed, mille rohused õlad on sama hoolikalt manööverdatud kui Augusta faarvaatrid, nägin ma ees ebatavalist vaatepilti. Aednikud olid unustanud niita väikese plaastri, kus rohi seisis jala kõrgel. Ahhh, ma arvasin: isegi Singapuris võivad inimesed saada lakkamatuks. Aga oota. Plaastrist möödudes teatas mulle kenasti kirjutatud märk: " See rohi on tahtlikult pikaks jäänud putukate elu võimaldamiseks ."
David Lamb oli Los Angeles Timesi Kagu-Aasia büroo juhataja aastatel 1997–2001. Justin Guariglia on hiljuti ilmunud fotoraamatu Shaolin: Zeni tempel autor .
