Marquis de Sade, keda on pikka aega rüganud oma ränkade erootiliste kirjutiste pärast, on taas moes. Kuna prantslased tähistavad jätkuvalt oma 200. surma-aastapäeva 2. detsembril 1814, uurivad üha rohkem kirjanduslikke palverändureid Pariisi, et saada sadistlik pärimus. Muidugi nõuab see natuke rohkem kujutlusvõimet kui näiteks Hemingway või Picasso Pariisi uuesti ülevaatamine. Suur osa eelrevolutsioonilisest Pariisist kadus 19. sajandil, kui linnaplaneerija parun Haussmann muutis linna Sade aja keskaegsest sõjaväest avatud "Valguse linnaks". Sade'i perekonna maneež, vasakkaldal asuv hotell de Condé lammutati ja sait asub nüüd tiheda teeraja all Boulevard St. Germaini lähedal.
Seotud sisu
- Kes oli markii de Sade?
Kuid Sade'i suunamine on endiselt võimalik ja äärmiselt meeldiv, uurides Prantsuse pealinna Ancieni režiimi aristokraadi pilguga. Tugeva isuga mees oli markiilaste kinnisidee Galli luksustes, mida reisijad täna veel otsivad: moesid, veine ja gurmeetoite. (Ta nõudis oma naiselt, et ta tooks oma vanglakambrisse kulinaarseid hõrgutisi, nagu lihavad oliivid, Provençali juust, röstitud vutt ja suitsutatud sink.) Tänapäeval on Sade 18. sajandi maailmas ellujäänute seas Pariisi kõige romantilisemaid ja atmosfäärilisemaid nurki - - ja mitte ühtegi neist, ma ei kiirusta lisama, hõlmama salajasi vangikoobasid või piitsaid vedavaid alandlikke saatjaid.
Ajastu meeldejäävaim naabruskond on Paremal kaldal asuv Le Marais, mis levib üle 3. ja 4. linnaosa. Külastajad peaksid alustama majesteetlikust Place des Vosges'ist. Aastast 1612 pärinevad lehelised pärnad varjavad aedu ja kruusateid. Igal küljel on sidusas kujunduses 17. sajandi majad. Selle põhjapoolsest küljest viib võlvkaar suurejoonelise Pavillon de la Reine'i, Kuninganna paviljoni, luksusliku hotelli juurde 17. sajandi mõisas, mille kivist sisehoovi seinad on kaskaadides lopsaka rohelise luuderohuga. Pariisi sageli kaootilisest liiklusest kaugel asuv rahulik oaas on nimetatud läheduses viibinud Austria Anne auks. Selle kaasaegsed toad on säilitanud oma ajaloolise hõngu, paljud neist on peidetud avarde pööningutele, millel on neli posterit ja palus samettapeet. (Tegelikult valis Prantsuse poliitik Dominique Strauss-Kahn Sade'i skandaalide tänapäevases versioonis pärast New Yorki põgenemist Pariisis oma varjupaika diskreetset hotelli, kus ta süüdistati neiu seksuaalses kallaletungimises 2011. aastal.) Suurepärane Paviljon on juba iseenesest turismimagnet ning need, kes selle hinnalisi ruume endale lubada ei saa, saavad sisehoovis sööki või kohvi nautida, kujutades ette hobuse kabjade klõpsatust munakividel.
Laskudes sügavamale sadistlikku pärimusesse, jalutage mõne minuti kaugusel Maraisi kõige dekadentlikumast hotellist, mis asub renoveeritud gooti kiriku endises pühakojas Saint-Merry. Tubades on endiselt toored kiviseinad, milles paiknesid keskaegsed mungad, aknad avanesid linnaosa katuste kohal, kus pooleldi oodata on Quasimodo tornist torni pöörduvat. Isegi antiikmööbel tunneb end raskelt ja rohkelt. Külaskäigul pani mu voodi raiuma puust nikerdatud gargoyle ja igal hommikul ärkasin kirikukellade ajal kellukeses, mis oli vaid 20 jalga peast. Sade, kelle kirjanduslikku kujutlusvõimet vallandasid religioossed kujutluspildid - tema romaanides olid lavastatud papid ja nunnad - oleks kindlasti selle heaks kiitnud.
Place des Vosges sügisel. (© Atlantide Phototravel / Corbis) 
Suurejooneline Pavillon de la Reine tuletab meelde omamoodi luksuslikku režiimi, mis oleks Marquis de Sade uhkeks teinud. (Tony Perrottet) 
Hotell Saint-Merry, mis asub Pariisi Marais linnaosas renoveeritud gooti kiriku endises presidentuuris. (Tony Perrottet) 
Carnavaleti muuseum, Louis XIV hoov. (© SONNET Sylvain / Hemis / Corbis) 
Looduse Musée de la Chasse ehk looduse ja jahinduse muuseum. (Vikipeedia) 
Le Grand Véfour, üks Pariisi kõige silmapaistvamaid (ja vanimaid) restorane. (Vikipeedia) 
Boutique Maïlle, Madelaine'i platsil, kus kuulsaid Dijoni sineppe on müüdud juba aastast 1757. (Flickri kasutaja irine.) 
Rue Mouffetard, Ladina kvartal. (© Jon Arnold / JAI / Corbis) 
Pariisi vasakkaldal asuv kohvik Le Procope oli kummitama revolutsioonilisi tegelasi, sealhulgas Dantonit ja Marat. (Vikipeedia) 
Chateau de Vincennes. (© Harald A. Jahn; Harald Jahn / CORBIS) 
Chateau Sade ja kuju Lacoste'is. (Tony Perrottet) Ümbruskond, kõverate alleede ja suurejooneliste häärberite poeetiline labürint, jääb suuresti samaks nagu 1760ndatel, kui Sade oli oma 20ndate aastate sagedasetes teatrites, kirjanduskohvikutes ja bordellides nägus, blondide juustega noor aristokraat. Samuti nautis ta pikka vabadust Pariisis tormaka revolutsiooniajastu ajal 1790ndatel, kui ta oli kurikuulus keskealine kirjanduslike romaanide nagu Justine ja Juliette autor ja üritas asjata dramaturgina edu leida. Sade pani enne 1801. aastal Napoleoni põgenemist ja vaimuliku varjupaigata (filmi Marat / Sade ja Quills ) teemaks rea üllatuslikult lavastatud sotsiaalseid draamasid.
Selle ajastu elektrilist atmosfääri saab endiselt hõivata, sisenedes ühte Le Marais kõige suurepärasemasse häärberisse, kus asub nüüd Pariisi ajaloole pühendatud Musée Carnavalet. Sageli on reisijad tähelepanuta kuulsamate Louvre'i ja Orsay kasuks, see on üks kõige köitvamaid muuseume Prantsusmaal. Selle näitused revolutsioonist sisaldavad ajalooliste kuulsuste põnevaid ja intiimseid esemeid: näiteks Marie Antoinette pisikesed sussid ja Napoleoni lemmik tualetitarvete ümbris. On olemas terrorismi ajast pärit giljotiini ajaloolisi mudeleid ja Robespierre'i atašee juhtumit, kus ta kandis kardetud avaliku turvalisuse komiteele hukkamismäärused. (Sade ise pääses kitsalt "giljotiini suudlusest"). Ja Sade-ühendus on kõige eredam Bastille'i mudelis, mille kunstnik on nikerdanud ühest selle algsest kiviplokist. (Vihatud kuninglik vangla, kus Sade veetis 1784. aastast viis aastat ja kirjutas Soodoma 120 päeva ning tema kõige kurikuulsama oopuse Justine esimene mustand hävitati pärast revolutsiooni ja eksisteerib nüüd ainult nimel).
Veelgi keerulisem on looduse ja jahinduse muuseum Musée de la Nature et la Chasse, mis on pühendatud aristokraatlikule jahinduskultuurile Prantsusmaal juba varakeskajal. Asudes antiigi jahiseltsis, on see palju loomingulisem, kui teema võiks arvata: selle leidlikud ruumiinstallatsioonid, milles kasutatakse täidisega loomi, reliikviaid ja kummitavad heliredelid, on iseenesest tänapäevased kunstiteosed.
Markiis de Sade oli rafineerinud kulinaarseid maitseid ja tema elu jooksul eksperimenteerisid pariislased uhiuues asutuses, le restoranis. Need varased kehastused konkureerisid üksteisega küllusliku sisekujundusega ja pakkusid oma patroonidele menüüdena ajalehti, kus pakuti kümneid roogasid, ning ka äärealadel märgitud igapäevaseid eripakkumisi. Kindel ülevaade puudub, kuid on peaaegu kindel, et Sade oleks külastanud Pariisi vanimat pidevalt tegutsevat kööki Le Grand Véfour (omal ajal nimega Cafe de Chartres) ning tänapäeval on see endiselt suurepärane kogemus. Selle leidmiseks suunduge Palais Royali võlvitud võlvide alla, mis 1780ndatel oli Pariisi süda ja hing - rõveda meelelahutuskeskuse täis tsirkuseaktsioone ja lõbumaju.
Tõsi, Palais Royal ei ole tänapäeval just ülekohtune - tegemist on elegantse, kiviklibuga kaetud pargiga, mis on ääristatud antiigipoodidega, mitte aga määramismajadega. Kuid nurka surutud Le Grand Véfour on perioodi oivalisuse teatraalne pärl, kus on samet banketid, säravad peeglid ja vaimustav Pompei stiilis seinamaalingud. Pariisi öösel üks kallimaid restorane pakub see ka 96-eurose (111 dollari) fikseeritud hinnaga lõunamenüüd, mis, kuigi mitte just varastamine, pakub sukeldumist suures Prantsuse asutuses.
Siit edasi on lühike jalutuskäik Madelaine'i platsil asuvasse Boutique Maïlle'i, mille kuulsaid Dijoni sinepit on pakutud alates aastast 1757. (Thomas Jefferson oli isegi Pariisi patroon.) Tänapäeval käivad pariislased siin sinepiproove proovimas. neid on kümneid maitseaineid, alates chardonnay'st kuni roquefortini, ja neid müüakse ikka samades võluvates fajansivannides nagu 18. sajandil. Mitte kaugel asub Pariisi vanim kondiitritooted Stohrer, mille 1730. aasta kauplus on vastupandamatu maiustuste palee, mille originaalsed pliipeeglid peegeldavad mitmevärvilist kondiitritoodete ja glasuuritud puuviljade massi. Stohrer ei spetsialiseeru enam „söödavale kunstile”, nagu see oli Sade'i ajal - Egiptuse vaaside keerukate lauaskulptuuride, Kreeka templite või aedistseenide jaoks, mis on valmistatud täielikult kedratud suhkrust -, kuid saab maitsta leiutatud imelist baba au rhum ’i, rummbaba’ t. need ruumid kaks sajandit tagasi.
Ületage Seine, eelistatavalt Pont Neufi kaudu, mis oli kunagi täis müüjaid, kes kiusasid puuvilju ja liha. Täna on vasakkaldal mitu iidset asutust, mida külastavad Sade kaasaegsed, alustades auväärsest kohvikust Le Procope, mis kummitab revolutsioonilisi tegelasi, sealhulgas Dantonit ja Marat, aga ka Voltaire'i ja Ben Franklini. Tänapäeval on Le Procope pisut turistidest pärit revolutsiooni pühakoda, mille menüü kaanel ja vannitoas on vabaduse sümbol, punane Phrygian müts ja Citoyens ja Citoyennes tähistatud vannitoad. Kuid luksuslike söögisaalide küülikutega on tutvust teha, neid kaunistavad esemed, sealhulgas inimese sajanditevanune koopia inimese õiguste deklaratsioonist ja säilinud õhtusöögitšekk aastast 1811.
Siit võivad tõelised Sade'i pühendajad minna ümbersõidule Rue Mouffetardile, mis on üks Pariisi vanimaid tänavaid, kus noor aristokraat hoidis pärast abiellumist ühte oma mitmest korterist salajaste trijųtide jaoks. Tänapäeval on tänav võluv kohvikutega ääristatud jalakäijate kaubanduskeskus, kuid see oli sündmus Sade esimesest skandaalist 1763. aastal, kui 23-aastane meelitas oma tubadesse Jeanne Testardi nimelise noore naise ja hoidis teda üleöö oma veidra erootika pärast. fantaasiad, mis olid vürtsitatud pühaduse abil. (20. sajandil avastatud politsei andmetest selgus, et ta komistas ristisurma ja karjus jumalateotust, kuritarvitades end samal ajal ühe-ühe-saba-kassiga.) Mademoiselle Testardi denonsseerimise tulemusel sündis Vincenneses tema esimene vanglakaristus 15 päeva, kuigi Sade rikas perekond suutis tema vabastamise hankida.
See poleks Sade viimane ametiaeg 12. sajandi Château de Vincennes, mida saab endiselt külastada linna servas. Nüüd imetlusväärne turismiobjekt - see asub 1. metroo lõpus ja reisijuhid näitavad uhkelt mobiiltelefoni number kuus, kus Sade veetis seitse aastat, alustades 1777. aastast. (Tõepoolest, kojamehed nimetasid teda isegi "Monsieur le" Kuus. ") Ehkki rakukamber on täna paljas ja jahe, lasti aristokraatlikel Sadedel oma kiviseinu ja põrandat soojendada värviliste Türgi vaipade, oma mööbli ja isikliku 600-köitelise raamatukoguga.
Kuid kõige maalilisem Sade ekskursioon nõuab mitu päeva. Markiisi esivanemate kodu Provence'is, kus ta sageli Pariisi võimude eest varjupaika ostis, ostis 2001. aastal Prantsuse moeikoon Pierre Cardin ja see on külastajatele avatud. Kunagi üle nädala kestnud ränka veosõiduga sõidab TGV kiirrong nüüd Avignoni 2 tunni ja 40 minutiga; sealt rendi auto ja sõida umbes 30 miili ida suunas väikesesse Lacoste külasse. See on klassikaline Provençali alevik, välja arvatud see, et seda kroonib Chateau Sade.
Lacoste on pikka aega olnud kunstnike seas populaarne ja siit leiab nüüd maailma ainsa mälestusmärgi Sadele - pronkskuju, mille kirjaniku pea on puuris, sümboliseerides tema pikki vangistusaastaid ja tsensuuri. Kui Cardin selle püstitas, muretsesid kohalikud elanikud, et külast saab mingi Sade Meka. ("Alguses arvasime, et see toob endaga kaasa pärisorjusrahva, " tunnistas mulle üks aastakümneid siin elanud kunstnik. "Mis siis saaks, kui külast saaks weirdose palverännaku koht? Õnneks pole seda juhtunud.")
Chateau külastus ise annab intiimse pildi Sadest, kes elab välja oma fantaasia olla keskaegses feodaalses seigneuris. 7 euro (10 dollari) eest on võimalik uurida antiigi ja kunstiteostega täidetud kambreid. (Chateau rüüstati revolutsioonis, kuid Cardin renoveeris ja sisustas selle uuesti kohalikest poodidest). Markiisi magamistoa üks sein jääb alles, kust avanevad pühkivad vaated rohekatele Provencali viinamarjaistandustele.
Ajaloo ühe kummalise kaja korral on Pierre Cardin alustanud Lacoste'is teatrifestivali, mis toimub igal juulil Sade auks. Glamuursed sündmused toimuvad tähtede all sihtotstarbeliselt ehitatud amfiteatris. Sade ise veetis suure osa ajast oma loomingut lavastades ja korraldas isegi teatritrupi, et Provence'i reisida. Tema sümpaatseks lootuseks saada dramaturgiks tunnistamine oli eesmärk, mis tal igaveseks väljub. Selle asemel jäävad teda alati meelde oma kirjude erootiliste romaanide osas, mille ta avaldas anonüümselt ja mille autorid ta sageli eitaksid, unistades kõrgematest kirjanduslikest eesmärkidest.
Täna, kui Sade rehabilitatsioon saab lõpule viidud, oleks Lacoste festival võib-olla sündmus, kus tal oleks kõige rohkem kõrini olnud.
_______________________________________________
Le Grand Véfour - 17, rue de Beajolais, 33-1-42-96-56-27. www.grand-vefour.com
Au Rocher de Cancal - 78, rue Montorgueil, 33-1-42-33-53-15, www.aurocherdecancale.fr
Le Procope - 13, rue de l'Ancienne Comédie, www.procope.com
Lapérouse, 51, Quai des Grands-Augustins, 33-1-43-26-68-04, www.laperouse.fr
Sinepid: Maïlle, 8, Place de la Madeleine, 33-1-40-15-06-00, www.maille.us
Šokolaadid: Debauve et Gallais, 30, rue des Saints-Pères, 33-1-45-48-54-67, www.debauve-et-gallais.com
Pâtisserie: Stohrer, 51, rue Montorgueil, 33-1-42-33-38-20 - www.stohrer.fr
