Hanoi on üks minu lemmiklinnadest Kagu-Aasias, koht, kus ajalugu jätkub kui Vietnami meeleolukad inimesed tulevikus. Ma armastan eriti selle prantsuse koloonia iseloomu, aastakümnete järelejäämist, kui trikoloor lehvitas üle riigi. Natsionalistide armeed rängalt pekstud, tõmbasid prantslased 1954. aastal lõpuks Vietnamist välja, kuid USA asus võitlusse sama vaenlase vastu, püüdes peatada kommunismi levikut.
Kui viimased Ameerika väed evakueerusid ning põhja- ja lõunaosa 1973. aastal taasühines, näis Vietnam kaduvat oma kommunistliku režiimi punaste müüride taga, seistes majanduslikult kuni vabaturureformide algatamiseni 2005. aastal, stimuleerides majanduskasvu plahvatuslikku kasvu, millel oli ohjeldamatu areng. ärkama. Saigon tulistas üles, kuid Hanoi jäi mõnevõrra maha, mis aitas hoida oma prantsuse koloniaalarhitektuuri ja õhustikku puutumatuna. Nii saavad reisijad ikkagi tunda peent, võrgutavat prantsuse-vietnami kultuuri segunemist, mis infundeeris Hanoi kolooniaajal couture'i, kunsti, kirjandust ja kööki.
Suurejoonelise tsiviilotstarbelise tsiviillennunduse rajamisel pani Prantsuse koloonia administratsioon Champs Élysées'ele mustriga laiad, puudega ääristatud puiesteed, paigaldas elektrivalgustid ja ehitas villasid hübriidstiilis, mida tuntakse Norman Pagoda nime all. Nendega tulid Voltaire'i keel, impressionistlik kunst, kohvikuühiskond ja katoliiklus - usk, mida praktiseerib endiselt hinnanguliselt kuus miljonit vietnami.
Esimene peatus flâneuride jaoks on Püha Joosepi katedraal, neogooti stiilis ehitis, millel on kaks kellatorni, mis vastavad Notre Dame de Pariisi hoonetele, mis valmis 1886. aastal mitme kvartali kaugusel Hoan Kiemi järvest läänes. Musta lipu sissid piiravad naabruskonda 1883. aastal, sundides ahistatud prantsuse kolonistid peitma Ba Da templis ploki alt; hiljem sulgesid kommunistid katedraali, ehkki jumalateenistused algasid 1990. aastal, jõudes jõulude ajal haripunkti, kui koorid laulavad ja traditsiooniliste punaste ja kollaste ao dai- tuunikatega seltskonnatantsijad esinevad väikestes tüdrukutes.
Järgmisena jõuame Hanoi ooperimajja jalgrattataksona - mida tuntakse prantsuse keeles „push-push“ -, mis on inspireeritud Pariisi kaunist Palais Garnier'st. Kollane ja valge uusklassitsistlik maius augustikuu Revolutsiooni väljakul tähistas möödunud aasta sajandat aastapäeva ning võõrustas sageli Vietnami Rahvusorkestri ja Balleti esinemisi. Peate osalema üritusel, et näha nii marmorist treppi, prantsuse seinamaalinguid ja lühtrid sees kui ka rõdu, kus vietminh 1945. aastal linna kontrolli alla võttis.
Lähedal asub hotell Metropole, mis avati 1901. aastal, üks Aasia kõige luksuslikumaid hotelle, meelitades mesinädalate ajal selliseid valgustikke nagu Charlie Chaplin ja Paulette Goddard, Graham Greene ja Joan Baez, kes pidid USA pommirünnakute ajal maa-aluses varjualuses varjupaika minema. aastal 1972. Ameerika sõjakorrespondent Stanley Karnow nägi hotelli sõja ajal kõige madalamal kohal. “Lagedest leevendus värv, vannitoavarustus lekkis ja rotid pudenesid selle fuajee ümber, ” kirjutas ta oma Pulitzeri auhinna saanud Vietnamis: A History .
Kuid Metropole kerkis võidukalt esile pärast 1990. aasta taastamist, mis oli koloonia ajastu täiuslik meeldetuletus, alustades portsu-kookrisse pargitud vintage Citroënist. Kolmekorruseline vestibüül annab pimedas väärispuust vooderdatud intiimsetesse istumisruumidesse, trükiste, chinoiserie-mööbli, orhideede ja siidi sisse, kus on hõlpsasti võimalik ette kujutada mehi valges linades, mis suitsetavad oopiumiga õmmeldud sigarettides. Tagant ehitati juurdeehitusi, kuid vanas osas olevad toad kutsuvad kolooniaaega kõige paremini esile elegantsete sissepääsude, istumisnurkade ja vooditega aeglaselt pöörlevate laeventilaatorite all.
Muidugi pole koloonia perioodi romantiseerida. Prantsuse võim vaesustas maaomanikke, julgustas oopiumisõltuvust ja murdis peaaegu iseseisvuse pika armastusega rahva vaimu. Kõik see on nüüd riigi taga, kuid prantsuse-vietnami stiil jätkub, see on Hanoi külastajatele eriline lummus.
