Lahkunud Rhodope mägedest kolm päeva tagasi, liikusin tagasi Bulgaaria Plovdivi poole, kus mul oli dušš ja öö voodis. Koidikul lööb päike Sahat Tepe kellatorni ja linn ärkab. See varsti paisub. Kui ma oleksin kohalik mees, veeretaksin ma T-särgi kuni ribideni ja kõht kuni puu ääreni, jälgides liiklust ja juues espressot. Mina, ma põgenen.
Sihtin ranniku poole, kuid org on tuliselt kuum, lakkamatult tasane ja sama nimetu kui hulkuvad koerad poris. Ma ihaldan rahu ja jahedust kõrgel maal lõunasse lõigatud mägedes. Pöördun jõe kanjonist üles ja mäed muutuvad tippu. Nad hõljuvad mööda minnes, maastik avaneb nagu lugu. Ma lähen mööda Asseni kindlust, Bachkovo kloostrit ja jõe ääres asuvat suurt forellifarmi. Hvoyna juures pööran üles söötja kanjoni Orehovo küla poole. Mul on oma õhtusöök - juust, absurdne nelja kilo kaaluv orgaaniline tomat, kott viigimarju ja purk marineeritud kukeseeni - ja ma olen valmis mägiteedel eksima. Järgin noolemärki ühele Kabata onnile. Tee läheb järsult ülesmäge ja pöördub peaaegu kohe mustuse, seejärel rohu ja muda poole. Ma pean oma jalgrattaga tõukama 20-protsendilisele klassile, ülesmäge läbi puude ja üle värskelt raiutud palkide ja rändrahnude. Mu õlad valutavad sünnitusest. Kaugused nendes mägedes pole nii suured ja usun, et jõuan enne pimedat Kabata onnini. Märke jätkub, see on mõeldud matkajatele ja hämaruse saabudes hakkan ma kujutlema, et leian jahimaja, mis on täis prantsuse mägironijaid, kes keetvad metsas lõkke peal hautise haude ja joovad liitreid punast veini. Nad löövad mulle kohale jõudes selili ja täidavad mulle kausi ja klaasi.
Pikk ja looklev mustusetee Rhodope kõrbes.
Lõpuks näen ma puude kaudu valgust kui astmetaset. Olen roninud peaaegu vertikaalse miili kaugusele ja seal pean olema - ja jah: vaarikapakste tasasel heinamaal leian küünide kobara. Koerad hakkavad ulguma. Ma näen pargitud veoautot. Peamine onn on tõepoolest omamoodi turismitalu, mille sees on planguseinale kinnitatud relvad ja emailitud riiuliseened. Vaid üks mees on kohal, kohmakas mägine kaaslane nimega Giorgio. Tal on saapad, tohutu kampsun ja Elmer Fuddi jahimüts, telekat vaatab Baywatch. Ma küsin, kas ma saan telkida. Ta raputab pead ja naeratab: Jah. Ja kas te teenite siin veini, küsin? Ta raputab tugevalt pead ja toodab enda tehtud kannu punast veini. Pärast kolme klaasi kerin oma magamiskoti puude otsas lahti.
Päevakese ajal on mul Giorgioga espresso ja jätkan edasi. Tulen üle käigu ja laskun mitu kilomeetrit kuulsate Imeliste Sildade juurde, kus kaamerad ei anna õigust kõrguvatele kaljudele ja 100-jalga kõrgustele tunnelitele läbi kalju. Jätkates allamäge, olen jälle seotud peateega, kuid keeran uurimise huvides veel ühe kõrvaltee. Mul on juhised sirged ja ma tean, et peatee on vasakul, idas ja tahan liikuda edasi lõunasse ning lõpuks viib ristnev oja org mind piirkonna regiooni suurlinna Chepelare alla - aga see on kaugemal kui Ma eeldan. Lükkan jalgrattaga miilide kaupa ülesmäge, läbi eelneva päeva äikesepilvede mudaradade ja pilved ehivad uuesti. Tee läheb ootamatutes suundades ja olen varsti taastunud tuhandete jalgade kõrgusega. Paksus samblases metsas kandsid väsinud näoga seenekütid kotikesi portsu.
Rhodope porcini aedikud maantee ääres, mis suunduvad hulgiturule ja lõpuks Itaaliasse.
Mahukas mees, kes joob lageraie all puu all õlut, osutab mulle tagasi viisile, kui küsin: “ Chepelare? Mingil juhul ei pöördu ma tagasi, nii et osutan ette ja küsin: “Kuhu?” Ta raputab pead. Kas see on jah? Jätkan niikuinii mööda hubast väikest kabelit, kust avaneb vaade kanjonile - ja siis allapoole tühjusesse. Kui see tee ummikseisu saab, olen valmis. Mul pole energiat tagasi ronida. Kell on nüüd kell 4:00. Vihma sajab ja ma pole eilsest õhtust söönud. Näljaküüned mul kõhus. Võitlen põõsastega mõne vaarika pärast, kuid see pole vaeva väärt; Mulle tuleb meelde grizzly, mis kulutab 1000 kalorit 250-kraadise jahvatatud orava välja kaevamiseks. Põrun mööda konarlikku, kivist teed ja järsku pöördub see uhiuue, musta pinnaga asfaldi poole. Kihutan õhinaga ja lendan kiirusega 30 miili tunnis otse Chepelaresse. Praegu sajab vihma. Ma söön väljakul puu all melonit, ostan juustu, veini ja oliive ning saan hotellitoa 10 leva - 7 taala eest. Uni tuleb lihtsalt.
Mitte igal hommikul ei ütle üks mees kohvi peale: “Täna ma arvan, et lähen Kreekasse.” Kuid ma olen Zlatogradi piiripunktist vaid 48 miili kaugusel ja täna vaatan suurema õnnega üle Egeuse meri.
