Kell oli 10:30 ja me olime umbes kaks tundi roninud Uganda Bwindi läbitungimatu rahvuspargis peaaegu sirgelt vihmametsadega mäest üles. Giid peatas meie grupi - seitse meist, kellel kõigil kaasas oma kaasaskantavad asjade kaasaskandjad, lisaks kaks kutti mačettidega, et teed puhastada, ja kaks, kuulipildujatega, kui tegemist on „agressiivsete džunglifilmidega”, ütlesid nad. Siis laskis giid ammendatud vihmasajus madala, iriseva oigamise. Sekundite hiljem naasis see möla valjuhäälselt.
"See on jälitajate gorillakõne, " ütles ta. „Me oleme nüüd lähedal. Ainult veel umbes 100 jardit. ”Jälitajad olid koidikust saadik väljas, järgides purustatud lehestiku radu, mis näitas gorilla liikumist, ja raadio teel hommikuks tagasi, et anda meile teada, kuhu minna. Groaning side oli mõeldud kontakti hoidmiseks ilma raadiojaamadeta, andes meile teada gorillade eemale peletamata, kuhu minna.
Nad olid meie eesmärgi nimel: lageraie metsas, kus leidsime Bitukura mägigorilla perekonna, kus on 13 liiget ja kes puhkavad igapäevase rände vahel ja otsivad toitu. Saime tund aega gorilla majas pilte teha ja kõike seda leotada, siis suundume tagasi oma lähtepunkti Ruhija raja ääres.
Mägigorillaid või hõbedaseid leidub ainult kolmes riigis: Rwanda, Uganda ja Kongo Demokraatlik Vabariik ning ainult kahes metsas - Bwindis, kus me viibisime, ja Virunga väljasurnud vulkaanide vahemikus. Elanikkond on meeleheitlikult ohustatud; maailmas on alles vaid umbes 880. Idapoolne gorilla alamliik avastati esmakordselt 1902. aastal ja sai peaaegu kohe sihtmärgiks salaküttidele, kes soovisid müüa karusnahka ja mõnikord ka liha. Liigse jahipidamise, raadamise ja haiguste tõttu vähenes rahvaarv 1950. aastate lõpus umbes 250-ni, kui looduskaitsjad alustasid intensiivset jälgimisprogrammi, et proovida allesjäänud gorillade päästmiseks. Nüüd kasvab see arv tänu osaliselt ka neile gorillaretkedele, mis said alguse 90ndate lõpus kui säästva turismi allikas. 2010. aastal näitas uus rahvaloendus, et rahvaarv on kasvanud 480 gorillani; pärast seda on see arv peaaegu kahekordistunud.
Mu porter Thotelomy oli minu pärast mures. Ma oleksin viimase tunni jooksul vaeva näinud, et ronida järsult värskelt lõigatud teelt umbes 7000 jalga kõrgusel ja nüüd, kus me enamasti seal viibisime, polnud ma kindel, kas ma selle teen. Tema ja teised portijad olid reisi jaoks hindamatu väärtusega - kandsid kõiki meie kotte, tõmbasid meid ükshaaval mudasest rööbast üles mudasele riffile ja veendusid, et jõudsime selle turvaliselt läbi matka. See ei ole venitus, et ilma Thotelomyta poleks ma seda kogu gorilla juurde teinud.
Üks Bitukura gorilla perekonnast. (Jennifer Billock) Portjerid ise on osa säästva turismi lähenemisviisist gorillamatkadele. Meie autojuht ja kohapeal tegutsevate vulkaanide Safarise teejuht Francis Kiwanuka ütles Smithsonian.com-ile, et paljud on endised salakütid, kes mõistsid, et nende sissetulekuallikas kuivab, kui elanikkond kahaneb. Nii et rahvuspark pakkus neile portreede teenimiseks rohkem raha, kui nad oleksid salaküttimisega tegelenud - ja nüüd on nad aktiivsed gorilla konserveerimise osalised. Kiwanuka mainis, et mõned neist on praegu rahvuspargi jaoks isegi pseudo-luurajad, teatades salaküttidest ametivõimudele, et nad lõpetaksid teo enne, kui see aset leiab.
Umbes 100 jardi hiljem leidsime jälitajad, noormehe ja naise, kes mõlemad kandid mačetti, kes käskisid meil oma pakid ja portjeed jätta ja neid mõne puu ümber gorillade uksele jätta. Möödas oli vaid umbes 10 sammu, kuni meid külg külje alla jättis: üks isane hõbetagune vasakul, istudes vigade süles ja mõnel lehel mutil ning paremal emane puu otsas, vaatas. Veidi kaugemal ja märkasime emaga puu otsas rippuvat beebitüdrukut. Tema nimi oli Gift - otsustas nii, sest ema gorilla esimene laps oli surnud ja Gift jäi ellu. Kui me vaatasime, ronisid Gift ja tema ema puu otsast alla, et asuda lageraies asuvasse lageraiet, kus Gift saaks maitsta ära metsaalusest välja paistva bambusevõrse. Meie teisel küljel istus domineeriv isane gorilla teises kohas, söödes lehti ja pidevalt gaasi kandes.
Kõike öeldes nägime Bitukura perekonna 13 gorillast kaheksat. Ja kuigi me kõik olime rõõmsad, kui ta vaatas, kuidas Kingitus tema ema selja tagant kiskus, vaid selleks, et end jälle sooja emba külge haarata, või nähes domineerivat meest tagurpidi pööramas meid uue nurga alt vahtima, ei tundunud gorillad hoolitsevat üks natuke, et me seal olime. See on ka osa jätkusuutlikust turismiprotsessist - see rühm on üks valitud perekondi, mis on harjunud inimese kohalolekuga, nii et külastajate ilmumisel nad ei jookseks. (Muud perekonnarühmad on täiesti metsikud.) Nagu Kiwanuka ütles, “inimesed on vaid osa nende loodusest.” Harjumine võimaldab turistidel ka edaspidi gorillade juurde tulla, mis toob kogukonda raha; matkareisiload ja kõik saatjate ja giidide kulud lähevad tagasi kohalikele elanikele, kes neid töid teevad. Gorilla turismi aastane tulu on umbes 3 miljonit dollarit, lisaks lisanduvad 17 miljonit dollarit hotellidest ja restoranidest, mida turistid kasutavad.
Meie tund gorilla-aega läks liiga kiiresti. Õnneks ei jõudnud me tagasi oma teekonda tagasi - veel kaks tundi sama järsust mäest alla oleks olnud liiga raske ja suurem osa meie matkast oli lihtsalt gorillade otsimine. Nüüd võisime minna otsesemale teekonnale, vaid 30 minutit tagasi raja äärde, kus Francis ootas meie aja kuulmist majesteetlike hõbedaste seljatugedega.
