Kreeklastel poleks mind. Kaks piirilises kontrollpunktis Zlatogradist läänes asuvat meest vaatasid mu passi ja suunasid mind otse Bulgaariasse. Nagu ma aru sain, oli probleem selles, et Zlatogradi tolliasutuses oli viisade tembeldamiseks tint otsa saanud. See oli naeruväärne, kuid nad rõhutasid, et Kreeka ja Bulgaaria vahelist sadamat saaksid praegu kasutada ainult ELi kodanikud; Peaksin minema kirde poole Svilengradi, kus Bulgaaria puudutab nii Kreekat kui ka Türgit. Mehed lubasid, et mind tervitatakse nüüdisaegse viisa tembeldamisega.
“Kui kaugele Svilengradi?” Küsisin. See, kes vastas, vingus nagu tehes: “Kakssada kilomeetrit.”
Ma läksin kirdest üle maastiku, mis muutus rohelistest ja rikkalikest Rhodope mägedest kiiresti kurvaks, tolmuseks tasandikuks, kus olid üksildased külad, kus mehed jõid ühekordselt kasutatavatest tassidest espressot ja jälgisid kilekotte, mis olid nagu tumerohelised. Puudusid õitsvad platsid ega suured arbuusihunnikud, ei hotelle, ilusaid metsi, jäiseid purskkaevu ega turiste. Kärbsed tekitasid mulle iga kord, kui peatusin, muret ja ainus kergendus tuli pidevalt liikudes. Lõhkasin läbi üksluise kõrbe linna Kardzhali ning möödunud Perperikoni ja Moneki kindlusest ja magasin lõpuks mandliistikus mäenõlval.
Svilengradi piirikabiini esindajatel olid esmaklassilised jamatud tembeldamise seadmed ja palju tinti.
"Hei, teie kolleegid Zlatogradis võiksid kasutada ühte liitrit seda musta kraami, " oleksin vist nalja teinud, kui oleksin teada saanud.
90-päevane mitmekordne turistiviisa Türgis maksab 20 dollarit - umbes 35 Türgi liiri - ning kiire passikontrolli ja templi abil saate viibida. Bulgaariast Türki jätkub pruun, kulunud maastik vähendamata. - aga vaata! Mis see ees ootab? Kullatud Ozi-sarnased tornid siputavad taevast tolmuses udus tekkiva suure linna segaduse ja aktiivsuse kohal. Edirne!
Selles ilusas vanalinnas on tohutu Selimiye mošee peamine vaade, mille suurt keskset kuplit nurkavad neli taevakõrgust. Vana mošee taga on aga alandlik, kulunud, pleekinud, peaaegu igati edev - ja aia ääres, kus plaza asub, leian tohutu viigipuu. Suured mustad puuviljad on erandlikud ja lihtsalt kiire kiiksuga okstega saab õhtusöögiks piisavalt toitu.
Türgis on meloneid hunnikutes.
Kuid miski ei janune, on näljane ja paisub nagu arbuus, miski. Järgmise pärastlõuna palavas kohas varisesin puu all surnult alla, tõmbasin noa ja lusika välja ning panin kümneharulise punnikese puhtaks, kuni valge koorikuni. Ma lamasin inertselt ja liikumatult 25 minutit, kuna mu keha imbus suhkrut ja mahlu. See töötas nagu gummi karu mahl: põrkasin tagasi asfaldile ja sõin veel 30 miili maanteelt, enne kui kohtasin paari läänesuunalist Lõuna-Korea jalgratturit, kes istusid miili ümber vaid aia puu all. Tõmbasin kohale ja ühinesin nendega. Üks ajakirjanik nimega Moon rääkis mulle, et ta on viis aastat rattaga ümber maakera ringi liikunud. Ta magab tasuta igal võimalusel ja saadab oma sülearvutist koju reisilugusid, et tasuda oma nappe arveid, ehkki tal on olnud olulisi rahalisi tagasilööke; Ladina-Ameerikas rööviti ta viis korda ja ta on nüüd oma kolmanda jalgrattaga.
Sel õhtul, kui ma sõin valge juustuga puuviljasalatit, kõndis mees püssiga mu põõsast laagrisse, marssis otse minu poole, kui haigutasin šokis ja sirutasin mu kõrvale mu trepil. Ta seadis kuulipilduja meie vahele ja ütles: "Ära pane mind pahandama", nagu mõni absurdne tegelane kohtumängus. Ta lehvitas käe taha, kui ta minu vara üle vaatas. „Söö oma õhtusööki. Lugege teie raamatut. ”Tundus, et tal puudusid mõned kruvid ja temas oli midagi sügavalt mõtlematut: ta haaras mu veepudeli ja raputas seda, sirvis mu ajakirja läbi, üritas lugeda minu postkaarte, kirjutas mulle oma aadressi Ma võisin talle saata ühe (“Muidugi, asi, sõber”), pigistasin jalgratta esirehvi. Seejärel tõmbas ta taskust tohutu nälkja ja laadis relva. Pöördusin ärevusest püsti - kuid ilma sõna ega pilguta mees seisis ja kõndis pimedusse. Püssid kajastasid kogu öö mägedes, kuni kauge palvekõne teatas, et on hommik.
Liikusin kohe. Järgmine peatus: 110 miili kaugusel asuv Istanbul.
