TUULEKEERNE RINGREIS ÜMBER POOLA | REISIMINE | SMITHSONIAN - ARTIKLID, REISIMINE, EUROOPA JA AASIA

1990. aastal, kui mu abikaasa Ed ja mina ostsime Toscanas mahajäetud villa, palkasime kolm poola töötajat, kes aitaksid meil suure terassiseina taastada. Nad olid uued sisserändajad, seal raha eest ega olnud õnnelikud, et olid kodumaalt väljas. Lõuna ajal nägime neid avamas vorstikeste, hapukapsaste ja muude magustoitude purke, ilma milleta nad elada ei saaks. Puhkusepäevadel sõitsid nad mõne tundmatu sõiduauto purustatud autoga 26-tunnise reisi Wrocławisse, kus nad olid jätnud lapsed ja naised. Nad tulid tagasi suurte hallide konservikarpidega, nii et nad ei pidanud sööma kartlikku Itaalia pastat. Nad olid ülbed. Toredate vibudega suudlesid nad mu kätt.

Poolakad olid üliarmsad, täielikult töölised. Vaevalt nad tegid pausi. Me tavatsesime öelda: "Võtke puhkust. Puhkake."

Nad vastasid alati: "Me võime Poolas magada."

Võtsime vastu vastuse. Kui tahame projekti läbi lüüa, tuletame üksteisele meelde: "Me võime Poolas magada."

Nüüd läheme edasi. Magamiseks, aga veel parem ärgata ja leida end keeles, mis on täis kaashäälikuid, kummitavat ajalugu, luulet, mida oleme armastanud, peedi-, vorsti- ja viinakooki, kasemaade maastikku ja inimesi, kes peavad nii vastupidavad olema omavad DNA-s elastseid omadusi.

Lendame hämaral ajal Krakowisse ja astume välja õheta õhku. Taksojuhid, kellel kõigil mantlid ja lipsud, seisavad järjekorras. Varsti libiseme mööda kitsaid tänavaid, möödudes laternatega valgustatud parkidest ja pilgust Visla jõest. Pöörame munakivis Ulica (tänav) Kanonicza peale, mis on nimetatud sealsetes kuninglikes paleedes elanud kaanonite järgi. "Te jääte kõige ilusamale tänavale, " räägib autojuht. Ta osutab numbrile 19/21, kus kunagi elas paavst Johannes Paulus II. Vääriste siltidega ladina tähega nikerdatud ukseavad ja ülakorruse akende kaudu näen värvitud talalagesid. Meie hotell Copernicus peegeldab põnevat segu vanast ja uuest. Küünlavalguses asuv fuajee, mis oli kunagi sisehoov, on nüüd klaasitud ja roheline, rõdude seest rippuvate taimedega. Näib, et Chopin hakkab sisse laskma ja uhkeldama mazurka, ootama klaverit. Juhataja osutab 15. sajandi lagedele, kirikuisade seinamaalingutele, botaanilistele motiividele ja gooti kirjaga hümnile 16. sajandist.

Ma kogen välismaalase maitsvat šokki, kui astume välja ja kõnnime mööda massiivse Waweli kuningliku lossi kompleksi alumisi seinu, kus Poola kuningad ja kuningannad naudivad oma pikka puhkust katedraalis. Kui hämarus immitseb pimedaks, muutume sellest sügavroheliseks. Kui keskaegsed müürid 1807. aastal lammutati ja vallikraav kuivendati, sai sellest ruumist 1820. aastateks Planty park, mis rõngastab vanalinna ja pakub tsiviliseeritud promenaadi.

Möödume Ukraina restoranist, merevaigust ehteid müüvatest poodidest ja kevadõhtul jalutame krakovlasi - kes on kahtlemata äsja mantlitest väljas.

"Nad näevad välja nagu minu nõod, " märgib Ed. Teda kasvatati Minnesotas Winonas asuvas Poola naabruses. Tema Ameerikast pärit vanemate sugulased sisserändasid Põhja-Poolas Kashubiast, mõned 1830ndatel, mõned Prantsuse-Preisi sõja ajal 1870–71, teised alles 1900. aastal. Paljud teised Kashubia poolakad olid ka Winonasse teel noh.

Me topelt tagasi hotelli, kus õhtusöök intiimses, küünlavalgel söögitoas lõpetab selle reisipäeva kenasti. Kui kelner toob välja kurika sorbetiga vürtsika lõhe lõbusa kimp, teame, et oleme heades kätes. Pelmeenid on kerged, spinati ja krevettidega. Me sööme pardil, kaasas petersellijäätis ja röstitud artišokid. Kus on vorst ja kartul? Kui nad oleksid täna menüüs, muudaks neid peakokk Marcin Filipkiewiczi meisterlik käsi.

Hommikul välja astudes ärkab linn lihtsalt üles. Pretzeli alused ilmuvad peaaegu igas plokis. Valige väikeste või ümarate ümmarguste rõngaste jada - tavaline, soolatud või mooniseemnetega puistatud. 1910. aastast näiliselt sirged kärud kulgevad tänavate kaudu. Toidupoes Krakowski Kredensis näeme seapeki sibula või peekoniga, õhukesi vorstide köisi, suuri verivorste ning kavalusi väikeseid sinke ja pastasid. Konfiguratsioonid - selline massiiv - tuletavad mulle meelde Eadi esimesi sõnu pärast maandumist: "Ma pole kunagi varem nii palju viljapuid näinud."

Ühtäkki ilmub Krakowi turuplats. Suurepärane! Rynek Glowny on Euroopa suur väljak - vaatamata Sienale ja Brüsselile. Ainult Veneetsia San Marco on võrreldav ulatusega ja Krakowi oma on visuaalselt põnevam. Kuna midagi vanalinnas ei saaks ehitada katedraalist kõrgemale, jääb mõõtkava inimeseks. Oleme jahmunud puutumatutest neoklassitsistlikest ehitistest, millel on renessansiajastu, barokk ja gooti stiil. Teise maailmasõja pommitamisest hoolimata õhutab tohutu kosmos Vana maailma.

Me võtame aeglase promenaadi ümberringi. Soojal aprilli hilisel hommikul on kõik väljas, mõnel välikohvikute vihmavarjude all, mõnel on päikese käes talvised kahvatud näod. Krakovis on umbes 170 000 õpilast ja paljud neist kõnnivad ringi või kogunevad laudadele, kus on üle õlle klaasi.

Keskaegne riidehall Sukiennice seisab Ryneki keskel ja ruudust vanem Püha Adalberti armas romaani kirik on ebakõlaliselt nurga all. Riidehall, mille 13. sajandil alustas võluvalt Boleslaw the Chaste, sai nüüd galerii, käsitöö- ja suveniirikioskid ning atmosfäärilise 19. sajandi Noworolski kohviku. Mitu kohvi võib juua? Tahan teha ruudu igas kardinaalses punktis pausi ja imetleda uut vaatenurka. Tornid, mehhanisatsioonid, tornid, kerimised, turistid, tujukad kivirahnad, kotkad, sisalikud - kõik pakuvad lõputut mitmekesisust. Lillemüüjad eelistavad tänapäeval tulpe. Tavaliselt on miimid tüütud, kuid mind võlub see, kui kirjanik arvatakse olevat kohvikulaua taga pruun, tema pliiats on märkmiku kohal. Meenutab kirjaniku blokki.

Püha Maarja kirik, üks Krakowi auväärsemaid kirikuid, valvab üle väljaku, nagu ka 19. sajandi luuletaja Adam Mickiewiczi kuju. Kõrgel riiulil, millel on raamat käes, on luuletaja nüüd populaarne kohtumispaik. Ületame väljaku ja vaatame ka Püha Barbara kirikusse, kuid Poola kirikus käimine on kohmetu. Nii paljud inimesed palvetavad, et kui te vaid vaatate, siis olete sissetungiv.

Lähedal asub Czartoryski muuseum, kus elab Leonardo da Vinci daam koos Erminega . Nägime teda, kui ta tuli Itaaliasse näitusele, mis oli õnnelik, sest täna on tema muuseumi osa suletud. Ta on üks neljast da Vinci naisportrees ja sama mõistatuslik kui Mona Lisa .

Muud naudingud: mustlasmuusikud, väljaheidetega naised, kes müüvad vormitud leiba, mune korvist ja riidega mähitud juustu. Nii palju raamatukauplusi! Peatume mitmes osas, et puudutada lemmikluuletajate - Zbigniew Herbert, Wislawa Szymborska, Adam Zagajewski ja Czeslaw Milosz - köidet, kes on sügavalt teadlikud ajaloost, täis pimedusekihte ja uhkeldatud vaimukusega. Me satume varjatud turule, kus sööme visuaalselt rediseid, kolmelõike, maasikaid, võib-olla iga inimesele teadaolevat vorsti, korvidega ostjaid ja talumeesid julgete lilleliste sallide ja põlledega.

Keskhommikul teeme pausi A. Blikle juures ja andume oma karamellise pähklikoore ja sarapuupähklikoore hapukoort. "Nii hea kui Pariis!" Ed kuulutab. Ka espresso on täiuslik. Ema toidab oma beebitüdrukut ploomikooki hammustades, pannes ta lapsevankrile entusiastlikult põrutama.

Me tuleme Ulica Retoryka - Retorici tänava - äärde, kus Teodor Talowski 19. sajandi lõpul mitu telliskivimaja kavandas. Suurejooneline nurgahoone, mida kaunistavad mandoliini mängivad kivikonnad ja üle fassaadi lõigatud muusikalised partituurid, kannavad nime "Laulev konn". Teisele on kirjutatud "Festina Lente", renessansiajastu kontseptsioon "tee kiiruga aeglaselt", mida ma imetlen. Talowski kaared, sisseehitatud rõdud, väljamõeldud tellised ja pealdised kajastavad mängulist meelt, samas kui tema kindlad vormid ja materjalid näitavad tööl modernistliku eelset arhitekti.

Jalutame üle jõe Kazimierzi rajooni, mille asutas eraldi linnana 1335. aastal Kazimir Suur. 1495. aastaks asusid siia elama Krakovist välja aetud juudid. Nüüd nimetavad kohalikud väljaanded Kazimierzit trendikaks. Puude ümbritsetud mõnusa platsi ümber on mõned kohvikud, kaks sünagoogi ja juudi toite pakkuvad restoranid - kõik on lootusrikkad markerid. Ma näen, kuidas see võib tõepoolest trendikaks muutuda, ehkki mõtlen, kas mõni linna jäänud 1000 juudist valiks elada selles piirkonnas, mida on äärmise tagakiusamise tõttu läbi viidud. Edile antakse yarmulke, kui peatume Remu'na sünagoogis, kus kaks rabi vaikselt Toorat lugesid. Valgus sünagoogi valgete seinte sees lööb kõvasti ja eredalt, kuid sakslaste poolt hävitatud ja hiljem taastatud külgnev kalmistu tundub lihtsalt lehisevate puude all kohutavalt vaikne. See naabruskond kõneleb Krakowi juudi kultuuri lagunenud pärandist - pelgalt elanike jäänustest, kes olid sunnitud minema kõigepealt lähedalasuvasse getoosse, seejärel halvemasse saatusesse.

Järgmisena leiame Podgorze linnaosa, mis näib tavaline, kui ma poleks lugenud nende hoovide, majade ja haiglate märatsevatest ja kangelaslikest sündmustest. Bohaterow Getta platsil (geto kangelased) püstitatud mälestusmärgiga mälestatakse siin kogunenud juute, kellel olid ainult asjad, mida nad võisid kaasa võtta, enne kui nad küüditati surmalaagritesse. Placi mälestusmärk koosneb 70 metallist toolist, mis sümboliseerivad umbes 18 000 juuti, kes viidi getost ära. Mälestusmärgi vaatelt asub Tadeusz Pankiewiczi Kotkasepteek, kes koos kolme vapra naissoost töötajaga abistas Ghetto elanikke ravimite ja teabega. Sellised lood nagu see ja Oskar Schindleri (tema tehas asub lähedal) on väikesed võidud kurjuse ja kurbuse paljandusel. Väljaku vastas asuv väike roheline hoone oli kunagi Vastupanu salajane peakorter. Nüüd on see pitsabaar. Ed ütleb: "Te tulete nendesse linnaosadesse rohkem, et näha seda, mida siin pole, vaid seda, mis on."

Palkame giidi, kes viib meid Auschwitzi ja Birkenau koonduslaagritesse. Auschwitzis on klaasseintega toas 4000 naela sassis juuksed; teises toas on kingad ja kassipoega kontsaga roosad sandaalid, mida mõni noor tüdruk seal kandis. Magamisruumides osutab meie giid Gregory väikeste käekirjadega nimesid lae lähedale, mille mõned vangid olid ülemisest narist maha kraapinud. Kahes peamises Auschwitzi laagris hukkus umbes 1, 1 miljonit juuti koos vähemalt 70 000 mittejuudi poolakaga. 3, 3 miljonist juudist enne sõda Poolas jäi ellu vaid umbes 300 000. Sageli kaotatakse selle statistika õudusena asjaolu, et umbes 1, 8 miljonit mittejuutist poolakat - tavainimesed, vastupanuvõitlejad, intellektuaalid - suri ka natside käes. Märkan igapäevaste esemete küngas mõlkivat teekannu ja ID-fotode galerii, saalid vooderdavad süngete nägudega - nende silmad põlevad saatuse ette teadmisega. Hirmutegude nägemine osutub erinevaks raamatutest ja dokumentaalfilmidest kogetuga: lööb nüri füüsiline tunne, hukkunute kehade ja hinge vistseraalne teadlikkus.

Rohud ja puud on Auschwitzi pehmendanud. "Siis oleks rohtu söödud, " ütleb Gregory. Birkenau (Auschwitz II) on starker. See on paljudest koletuim - Gregory ütleb 50 - Krakovi koonduslaagrid, mille tasased korstnaväljad seisavad endiselt pärast seda, kui sakslased põgenevad, tõrjusid hooneid ja dokumente, muutes täpsete surmanuhtluste teadasaamise võimatuks. Jutu rääkimiseks on piisavalt struktuure. Filtreerime läbi nukrate magamisruumide, seejärel tualettruumi kasarmud, neli pikka betoonist rida, mille augud asuvad allpool vihmaveerennide kohal. "Valvekohustust hinnati siin, " räägib Gregory meile, "nad pidid kontrollima vangide neelatud ehete ekskremente."

Väljaspool Birkenaut valivad kolm inimest põllult salateid. Kas on möödunud piisavalt aega, et nende kevadiste salatite lehtedele ei koguneks ühtegi suitsu ega mingit DNA-d? Mäletan Nobeli preemiaga pärjatud luuletaja Wislawa Szymborska rida: Andke mulle andeks kauged sõjad, lillede koju toomise eest .

Esimene peatus järgmisel hommikul: Cmentarz Rakowicki, mille asutasid valitsevad austerlased 1803. aastal väljaspool Krakowi vanalinna, arvasid, et asustatud alade surnuaiad põhjustasid epideemiad. Mulle meeldib surnuaedades ekslemine osalt seetõttu, et saate kultuurist palju rääkida selle järgi, kuidas nad oma surnuid matavad, ja osaliselt seetõttu, et nad on sageli üllatavalt armsad. Siin õitsevad ploomi- ja kirsipuud gooti kabelitega ülerahvastatud radadel, hõljuvate inglite ja kurva naisega. Kui ma siin elaksin, tuleksin sageli soojendavate päikesekiirte jaoks, mis langevad sammastele ristidele ja kivist talledele. Gregory ütleb taktitundeliselt, et võime edasi jõuda, kuid liigume edasi Nowa Hutasse, kus elab üle 200 000 Krakovi 757 000 elaniku.

1949. aastal, kui Nõukogude Liit oli Poola üle võimust heitnud, alustasid kommunistlikud võimud seda arengut ja saastetehnikat tehasest umbes kuue miili kaugusel Krakovi kesklinnast. Töötajate pered, kes ei olnud kunagi jooksvat vett elanud, elasid kavandatud kogukonnas, kuid olid varsti töötingimuste, reostuse ja kiriku puudumise pärast meeleheitel. Kuuskümmend aastat hiljem on tohutud hallid kortermajad säilitanud kokkuhoiu, kuid nüüd on puud küpsenud ja avatud ruumid muudavad linnaosad sõbralikumaks. Terasetehast pole veel täielikult puhastatud, kuid ta ei kõhkle enam kõigest sellest. Kaarekujuline keskplats modelleeriti lõdvalt Roomas Piazza del Popolole. Lähemal vaatlemisel näeme renessansiajastu puudutusi balustroodidel ja akendel. Kui ainult hoonete fassaadid poleks hallid.

Nowa Huta lähedal näeme minu lemmik Krakowi kirikut, mis on osa 13. sajandi tsistertslaste kloostrist, mis on ehitatud selle lähedal, kus leiti rist, mis hõljus jões. See on täidetud sadade eksvottide, 16. sajandi freskode ja hüppeliselt kaarduvate võlvitud kolonnidega kahvatu kivi sees. Maarja ausamba juurde põlvili viivad palverändurid on marmorisse kandnud radu. Silmatorkavalt on külgkoridori laed ja võlvlatid maalitud traditsiooniliste rahvapäraste lillekujundustega, millele on lisatud pisut juugendstiili.

Poolal on uudishimulik traditsioon mälestada oma surnuid maakeraga; neid on riigis 250. Varased võivad olla eelajaloolised või keldi päritolu, keegi ei tea seda kindlalt. Krakowi lähedal mälestatakse Krakot, linna iidset kuningat ja nimekaimu, ehkki väljakaevamised pole tema matmisest märke leidnud. Teine austab tema tütart Wandat, kes pigem uppus kui abiellus Saksa printsiga. Sõidame üles, et vaadata Poola iseseisvusvõitleja Tadeusz Kosciuszko auks austatud künka, mis on ehitatud aastatel 1820–23 mustusekärudega. Ta on ka Ameerika Revolutsioonilise sõja kangelane, kelle nime kangutasime viiendas klassis. Kindluste alal spetsialiseerunud sõdalane ja insener viisid ta oskused paljudele lahinguväljadele, sealhulgas Saratoga New Yorgi osariiki. Sellest järsust, 34 jardi kõrgusest keerdunud rajaga koonusest võib kauguses näha Kraki künka. Mulle meeldib kuulda, et Kosciuszko Ameerika lahingupaikadelt pärit maa on mälestusmärgi osa.

Videviku ajal viime viimase jalutuskäigu vanas Krakowi südames restoranisse Ancora. Peakokk Adam Chrzastowski küpsetatud ploomi-, kirsi- ja muude puuviljakonfitantsidega on näide sellest, kuidas ta tõlgendab traditsioone ümber: ta serveerib hirveliha sibula- ja viinamarjamahlaga, tema part musta sõstra ja ingveriga. Ed proovib külma külma viina pipra ja austriga. Üks kõks või oled kadunud. Muud võlusid: prosciutto sisse mähitud kammkarbid, pirnisorbett, šokolaadisupp sinise juustu üllatava vihjega. On hilja, kui Adam tuleb välja ja vestleb meiega. Inspireerituna vanaema toiduvalmistamisest ja viibimisest Shanghais, viib ta Poola toitu helgesse tulevikku, kuhu riik ka näib suunduvat.

Meie renditud Renault's asuv GPS viis meid kiiresti Krakowist välja, kuid kiirteed varsti vajus välja, suunates meid kaherealistele teedele, mille katkestasid lambid ja teeremont. Linnanimed on kõik kaashäälikud, millesse võib-olla sisestatud "y", nii et unustame ära, kuhu oleme jõudnud, kuhu suundume. Ed on vere spordisõitja, kuid tema koolitus Itaalia autostraadidel ei anna midagi head; oleme kinni inimeste taga, kes näpistavad.

Peagi avanevad teeosade põllud kollaste umbrohtude ja teeäärsete lillade vahel. Nii nagu ma olen kiitnud GPS-i, avastab Ed, et oleme eksinud, suunates mitte põhja poole Gdanski poole, vaid läände Tšehhi piiri poole. Bukoolilised naudingud aurustuvad, kui proovime ümber programmeerida. GPS-i sees olev väike nõme tahab Prahasse minna, ehkki kui me jälitame, tundub, et see otsustab Sarajevo. Iga paari minuti tagant pöörab see meid kursilt. Minust saab navigaator, kes sirutab mulle sülle tohutu kaardi. GPS krigiseb juhuslikult põrandast.

Gdanskisse jõudes leiame hõlpsalt oma hotelli Motlawa jõe ääres. Hotell Podewils, mis on pärit 1728. aastast pärit suurepärasest mõisahoonest, mis pääses sõjapommidest, säilitab elegantse, daamiliku kohaloleku. Meie toal on aknad kahel küljel ja ma kõnnin edasi-tagasi, jälgides kalureid, jahte ja pilku Gdanski vanalinna. Kõrgkonstruktsioon, milles domineerib vaade, mida ma oma juhendis kirjeldan, on keskaegne kraana, mis tõstis kaupa viljatoast allpool asuvatesse praamidesse. Nagu enamus Gdanski, taastati see pärast linna tasandamist II maailmasõja lõpus.

Linna peamine läbikäik Ulica Dluga on ääristatud hämmastavalt kaunite ooker-, tolmuse akvamariini, kulla, virsiku, hernesrohelise ja roosa värvi majadega. Üks maja on valge, seda parem on näidata oma kuldseid viinamarjakobaraid ja meisterlikku krohvimistööd. Fassaadide freskodeks on puuviljaseeni, mütoloogiliste loomade või luttidega õitsejaid, nende tippu kroonivad klassikalised kujud, urnid ja raudkaunistused. Sügavatel ja kõhnal majadel on esi- ja tagumised trepid ning ühendatud koridorideta ruumid. Ühes maja, Dom Uphagena, ääres saame seinu uurida. Armastan iga toa kaunistatud seinu - ühel uste lillede ja liblikatega paneelid, üks maalitud lindudega ja teine puuviljadega.

Hansa Liit, põhjapoolsete linnade gild, mis loodi algselt soola- ja maitseainete kaubateede kaitsmiseks, õitses 13. – 17. Sajandil. Võimas ühing kasvas kontrolli alla kogu peamist kala, teravilja, merevaigu, karusnaha, maagi ja tekstiilikaubandust. Gdansk asus suurepäraselt, et kasutada ära lõunaosast pärit laevaliiklust, sõites Visla jõest alla Läänemerre. Selle linna kaunistused näitavad, et võimsatel hansakaupmeestel ja nende naistel oli nende ümbruses väljapeetud maitse ja miili laiune ilurõõm.

On mõte mõelda, kas poolakad viivad oma sõjajärgse hävitatud linna armastava ja meisterliku taastamise lõpule, eriti kuna nad ei jaganud Marshalli plaani rahaliste vahendite varandust ja panid nad Nõukogude Liidule üle Churchill, Stalin ja Truman. Gdanski taastumine näib sama imeline kui siinse laevatehase solidaarsusliikumise 1980ndate tõus. Ma otsin tänavatel Lech Walesat, kes loeb nüüd kogu maailmas pärast seda, kui ta oli 1990. aastatel president olnud. Tema muutumine tööjõukorraldajast rahvuskangelaseks muutis ajalugu, kui tema ametiühingumeeleavaldused viisid kogu Poolasse. Liikumine, mille ta alustas trotsimisega, purustas lõpuks Nõukogude ülemvõimu. Ta peab nautima uue Poola käegakatsutavat energiat. Koolilapsed, keda kõikjal näeme, on ehe näide: nad on liikvel, viies oma õpetajad ajaloolistesse paikadesse. Kiire ja mänguline, nad sümboliseerivad hõlpsalt uusi suundi; tundub, et isegi õpetajatel on lõbus.

Merevaigukaupmehed pillutasid Baltikumi sajandeid. Merevaigu muuseumis näeme keskaegseid riste, helmeid, amulette ja merevaiguga naastud moodsaid ehteid, samuti selles riputatud tigude kestade, draakonide, kirbude, loomakarvade ja sulelisi. Kõrgkvaliteedilt tuntud merevaik (suktsiniit) moodustati iidsete okaspuude kivistunud vaigust, mis langes Skandinaavia ja teistesse Põhja-Euroopa jõgedesse ning rändas merre. Mõned muuseumi eksemplarid pärinevad neoliitikumist, mil leiti tükid kaldalt pestud. Hiljem kolisid kollektsionäärid merevaigust, suudmealadest ja soodest merevaigutühja. Gdanskis oli juba 1477. aastal merevaigust käsitööliste gild.

Tutvume Stare Miastoga, veel ühe ajaloolise lõiguga, millel on suur ojakaldal olev veskikivi, kirikud meloodiliste kellukestega ja vanalinna raekoda aastast 1587, mis on üks väheseid hooneid, kus sõda üle elada. Püha Nikolause, kes on ka ellujääja, saabub meile just siis, kui organist hakkab harjutama. Augustamine, hoogne muusika täidab kõik dramaatilise ja ehitud kiriku aatomid ning viib vaimustatud palved taeva poole.

Matkame rahvusmuuseumi, et näha Hans Memlingi viimase kohtuotsuse triptühhoni. Võimalik, et piraatide saak ilmus linna umbes 1473. aastal. Hiljem saatis Napoleon selle mõneks ajaks Pariisi, kuid Gdansk suutis selle hiljem tagasi nõuda. Näib, et muuseum on keskendunud viimasele kohtuotsusele; teema kordub 19. ja 20. sajandi Poola maalikunstnike ruumides. Uuendatud elu kontseptsioon peab tugevalt kajastuma linnas, mis sõna otseses mõttes pidi tuhast tõusma.

Meie viimasel päeval kaasame giidi Ewelina, et minna koos meiega Kashubiasse otsima Ed sugulaste jälgi. "Millal te nägite, et Poola hakkas tõesti muutuma?" Ma küsin temalt.

"Muidugi, solidaarsus. Kuid meid ärkas üles kolm märki. Poola paavsti omamine - see oli nii tähtis juba aastal 788. Siis tulid nobelased kahe meie luuletaja juurde Czeslaw Miloszi - ja me ei teadnud sellest isegi Pole eksiilis - 1980. aastal, siis Wislawa Szymborska, see oli 1996. Väline kinnitus valmistas meile uhkust. " Ta heidab pilgu aknast välja ja ohkab. "Neid kolme sündmust ei saa ma üle tähtsustada. Mõtlesime, et ehk saame midagi ära teha." Ta rääkis meile, et paljud sisserändajad poolakad tulevad koju, tuues oma kodumaale tagasi palju energiat. Inglismaalt lahkus 2008. aastal Inglismaalt umbes 200 000, nii haritud poolakad kui ka töötajad, keda peibutasid võimalused, mille lõid Poolale antud Euroopa Liidu raha, Suurbritannia halb majandus ja kasvavad palgad Poolas. "See on hea, kõik hea, " ütleb naine.

Edil on mõned kohanimed, nii et sõidame kaks tundi läände Bytowi linnalinna, sealt läbi valgete lilledega vaipkattega metsade. Peagi jõuame pisikese Ugoszczi juurde. Ilma Ewelinata poleks me midagi leidnud, kuid ta juhendab meid peatuste tegemiseks peatuma ja me järgime teda, kui ta marsib preestri maja juurde. Meie üllatuseks vastab ta, võtab meie käed metakarpide purustavate käepigistustega, toob meid sisse ja tõmbab välja vanad pruuni tindi kalligraafiaga pearaamatud, mis registreerivad ristimisi 1700. aastatesse. Ta on nende raamatutega täiesti tuttav. Nagu Ed perekonnanimed ütleb, libistab ta lehti ja kutsub teisi Minnesotas tuntud nimesid. Ta otsib üles vanaemad, suured-suured-onud ja tädid, vanaisad-vanaisad, mõned lahkusid, mõned jäid. Ta kopeerib kaks sertifikaati ladina ja poola keeles ning annab need Edile. Üks, aastast 1841, registreerib oma vanaisa Jacobus Kulase sündi; teine, aastast 1890, registreerib tema vanaema Valeria Ursula Breske. Külastame üle tee asuvat 13. sajandi kirikut, mis on puust kaunitar, kus sugulased ristiti.

Gdanskisse tagasi sõites peatatakse Ed kiiruseületamise eest. Noored ohvitserid tunduvad olevat intrigeeritud, et nad on ameeriklased kinni püüdnud. Ewelina selgitab, et Edil on tulnud oma esivanemate leidmiseks kõik see viis läbi. Nad vaatavad tema juhiluba ja küsivad temalt oma pere kohta. "Oh, järgmises linnas on palju Kleismitsat, " ütleb üks. Nad lasid meil ilma trahvita minna.

Ewelina ütleb meile, et peame nägema juugendstiilis merekuurorti Sopotit. Ed soovib külastada rändlevate piisonitega ürgset metsa Bialowieza. Tahaksin näha Wroclawit, kus elasid meie Poola töötajad. Kuigi oleme Poolas hästi maganud, panevad parimad reisid teid ärkvel rohkem kui kunagi varem. Teel lennujaama vaatleb Ed unistavalt kirsipuude kallal, mis vingub akna taga. Nii nagu ma kontrollin oma kalendrit, millal me võiksime tagasi pöörduda, pöördub ta ja ütleb: "Kas me tuleme tagasi järgmisel mais?"

Frances Mayesi teos " Iga päev Toscanas" ilmub märtsis 2010. Ta elab Põhja-Carolinas ja Cortonas, Itaalias.

Rynek Glowny (Krakovi kesklinnas) pandi paika 1257. aastal ja see on Euroopa suurim keskaegne väljak. "Mitu kohvi võib juua?" kirjutab autor. "Tahan teha väljaku igas kardinaalses punktis pausi." (Hr ja proua Bernard Desjeux / Corbis)

Pärast Toscana kohta nelja raamatu kirjutamist kirjeldab Frances Mayes Krakowi ja Gdanski ootamatuid naudinguid. (Edward Mayes)

Poola kaart (Guilbert Gates)

Krakowil on palju kultuuriväärtusi, näiteks Waweli kuningaloss, kus riigi kuningad elasid. (Christophe Boisvieux / Corbis)

Krakow oli 16. sajandi lõpuni Poola pealinn ja see kiirgab endiselt Vana Maailma võlu; selle ajalooline keskus, mida tähistavad Püha Maarja kiriku hüppeliselt gooti stiilis kaksiktornid, on nimetatud Unesco maailmapärandi nimistusse. (Jon Hicks / Corbis)