Pargimees Robert Régina ja mina matkasime mööda Caravelle'i poolsaarel asuvat mäestikku, kõrgel sädeleva Atlandi ookeani kohal, kui ta küsis minult: "Mida te teate Martinique'ist?" Siis vastas ta minu jaoks väärastunud gallilise uhkusega: "Rien, je crois! Mitte midagi, ma arvan!" Noh, mitte päris mitte midagi. Kirjutasin kunagi raamatut, mis hõlmas Napoleon Bonaparte'i romantilist elu, nii et ma teadsin, et tema legendaarne amuur - Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie, paremini tuntud kui keisrinna Josephine - sündis ja kasvas Martinique'is. Kuid Régina oli üsna lähedal, mida ma teadsin pärast seda pilku selle imetlusväärse looduskaitseala ülbele ilule, kus armsad metsad kaskaadivad mäenõlvadelt valge-liivarandadesse. Ma polnud varem Caravelle'i poolsaarest kuulnud. Minu teadmised Martinique'ist olid tõepoolest peaaegu nürimeelsed .
Régina ja mina viisime lõpuks tee Château Dubuci varemete juurde, mis on tohutu suhkruistandus ja täna silmapaistev näide Martinique'i keerulisest ajaloost. Prantslased asusid saarele esmakordselt 17. sajandil ja rajasid kiiresti paljud istandused, näiteks Dubuc, kõik töötasid orjatööl. (Orjus keelati 1848. aastal.) Praegu on Martinique Prantsusmaa ülemeredepartemangudes tihedalt seotud la patrie'iga: tema keeles räägitakse euro kasutamisest, köögist ja avatusest progressiivsetele ideedele, mis on piirkonna jaoks ebatavalised. See prantsusekeskne maailmapilt - ja asjaolu, et USA-st pärit lendude puhul oli nii palju vahemaandumisi, et vahel tundus Pariisi kaudu kiiremini minevat - hoidis Martinique'i enamiku ameeriklaste radaritest eemal.
Kõik see muutus viimase paari aasta jooksul, kui Norwegian Airlines hakkas pakkuma taskukohaseid otselende New Yorgist, Bostonist ja Fort Lauderdale'ist. Mõned sõbrad, kes olid selle Martinique'i külastanud, rääkisid mulle pimestavast mitmekesisest troopiliste maastike mitmekesisusest, mis paneb riigi tundma palju suuremat kui tema 436 ruutmiil. Põhjarannik on vulkaaniline, tumeda liivaga randadega, lõunarannik on kaetud valge liivaga lagedega. Ida- ja Atlandi ookeani kaldad on metsikud; Kariibi mere lääneosa veed jäävad rahulikuks. Saare südames asuvad vihmametsaga tihedad mäed, kus seiklushimulised saavad matkata, kanjonisse sõita ja parvetada. Samuti saab taanduda küladesse, mis pakuvad lõdvestunud ja ainulaadset kreooli võlu.
Ja nii suundusin lõunasse oma krahhiradadele, mis olid seotud kõigi asjadega Martinican. Siin on mõned saare avangardvõlud, mille avastasin tee ääres.
See on Sci-Fi Glamping.
LMG Management (@lmg_management) jagatud postitus 17. oktoobril 2017 kell 8:07 PDT
Mind on varem süüdistatud enese omastamises, kuid esimesel esimesel õhtul elasin sõna otseses mõttes mullis. Leiutav Domaine des Bulles (kahekordistub alates 175 dollarist) on suurepärane näide sellest, kuidas Martinique teeb asju ootamatult: need kolm läbipaistvat mulli, mis on seatud Le Vauclini linna lähedal asuvasse metsa, pakuvad telkimist, nagu Jules Verne oleks seda ehk ette kujutanud. Minu kõrgtehnoloogiline gloobul oli konditsioneeriga, tohutu voodiga, mis oli täiuslik tähtkujuks. Õues oli lahe dušš ja kivist sukeldusbassein, mida täiendas jahe mägivoog. Õhtusöögiks kutsusin walkie-talkie'i, et ta saaks minu välilauale peene prantsuse söögi ja pudeli Côtes du Rhône'i. Näituste esindajad võivad siiski pettuda: iga mull on aedade ja paksu lehestiku abil privaatne. Martinique on väga prantsuse keel, kuid enesega kokkupuutel on piirid.
See on eesrindliku kunsti enklaav.
Postitus, mida jagas Mlle Lovemuggen (@mlle_lovemuggen), 15. augustil 2017 kell 8:08 PDT
Inimesed ei mõtle kaasaegse kunsti jaoks tavaliselt Kariibi merele, kuid Martinique'i külastajad näevad muljetavaldavat teoste kollektsiooni - kõik need asuvad rummi piiritusetehases. Habitation Clément, Le François, sisaldab ajaloolist istanduse maja, 40 aakri suurust skulptuuriparki ja klanitud galeriid, kus tutvustatakse piirkonna kunstnikke. Teosed võivad olla provokatiivsed: üks silmatorkavamaid skulptuure on tohutute punaste tähtedega sõna veri, viide orjanduse jõhkrale mõjule saarele. Lisaks kunstile tulevad enamik siia rhum agricole maitsma, Martinique'i signatuurpiiritust, mis on melassi asemel valmistatud pressitud suhkruroost, andes sellele kergema, vähem siirupilise maitse. Algset Clémenti piiritusetehast, mis pärineb 1917. aastast, säilitatakse nagu kohaspetsiifilist kunstiteost ja rummi hoitakse magusate parfüümidega keldrites. Mul oli hea meel tõdeda, et viimane peatuspaik oli elegantne maitsmistuba.
See on gastronoomi paradiis.
Toitu võetakse saarel tõsiselt, kuid kulinaarses stiilis jagatud vahe on viimistletud, kui hiljuti avati Prantsuse Coco (kahekordistub alates 518 dollarist; entrées 30–35 dollarit), butiikhotellis La Trinité's, mille disain on sama särav ja õhuline kui ükskõik milline šikk uus Provencaali võõrastemaja. Söögituba on selle süda ja hing: peakokk, Toulouse'i ja Püha Martini restoranide veteran Michel Benaziz annab oma Prantsuse roogadele Kariibi mere väände, kasutades kohapealse aia orgaanilisi ürte. (Tema marliini segamini naeris ja värskelt purustatud sidrunist, tomatist, basiilikust ja koriandrist valmistatud "neitsikastmega" oli silmapaistev.) Prantsuse Coco pealinnas Fort-de-France'is asuv linnakaaslane on 24-kohaline laud Marcel (prix fixe alates 105 dollarist) Martinica peakokk Marcel Ravinilt, kes tuli hiljuti koju pärast Michelini tärniga restorani juhtimist Monte-Carlo Bay hotellis. Ühel päeval suundusin lõunastama lõbusasse rannamajja Le Carbetis nimega Le Petibonum (entrées 21–27 dollarit), mida juhib Guy Ferdinand, kellele meeldib tema eriti lühikeste lühikeste lühikeste pükste tõttu nimetada “Chef Hot Pantsiks”. Pärast taldrikut värsket kohalikku jõevähki Kariibi mere lahtiste vete ääres tõstsin klaasi Sauvignon Blanci prantslaste ellusuhtumise kohta.
Matthiase (@mattyess_) jagatud postitus 28. detsembril 2017 kell 8:27 PST
See on suurepärane koht autosõiduks.
See on üks parimaid Kariibi mere saari auto rentimiseks. Prantsuse poolt finantseeritav maantee A1 lennujaamast on nii hästi hooldatud, et see kvalifitseerub iseenesest turismimagnetina. Minge aga pöördelt A1-le ja ühele peateele ja pöörduge mööda maaradade ämblikuvõrku läbi lopsakate põllumaade. Kui broneerisin õhtusöögi Hôtel Plein Soleilis (kahekordne hind alates 235 dollarist) , saatis maître d 'e-postiga mulle lehepikkuse sõidujuhendi, ehkki liiklusmärkide puudumine tähendas, et peatumine ja küsimine oli lihtsam. juhised kohalikelt. See kõik oli vaeva väärt: märatseval koloniaalkinnistul on imelised vaated Atlandi ookeani rannikule, leidlik köök ja - mis kõige parem - retrobaar, mis on täidetud sensuaalsete kunstiteostega, sealhulgas lahja alasti, kes juhib likööri pudeleid.
See on ajalukku jäänud.
Minu kasvav arusaam, et olin ainult Martinique'i pinda kriimustanud, kinnitati, kui külastasin saare kuulsuste tütre Josephine Bonaparte'iga seotud saite. Tema sünnikoha Domaine de la Pagerie (Rte. 38, Les Trois-Îlets; 596-596-68-38-34) säilmeid on armastatult säilitatud. Aedadega on kuvatud daaliad, hibisk ja kameeliad, mida ta Euroopasse tutvustas. keisrinnaks. Laevaretked idarannikul Le Françoisist hõlmavad külastusi La Baignoire de Joséphine'i - "Josephine'i vanni" - madalale liivabaarile lahe keskel, kus legende väitel puhkas ta lapsena. Les Ballades du Delphise katamaraanid kaaluvad ankrut, et reisijad saaksid kreoolist suupisteid süüa ja lonksu kokteile vöökoha kõrgest veest. Kuid armusuhe on keeruline. Saare kõige silmatorkavam keisrinna kuju Fort-de-France'i peaväljakul on pea maha raiutud. Need vähesed martinilased, kes usuvad, et saar peaks olema iseseisev, näevad Josephine'i Prantsuse rõhumise sümbolina. Kohalikud elanikud usuvad, et Napoleon taastati saare orjus 1802. aastal pärast Prantsuse revolutsiooni kaotamist. Aastal 1991 iseseisvusaktivistid "giljotiisid" kuju. "Valitsusel on olnud tema jaoks veel üks pea nikerdatud, kuid nad ei taha seda tagasi panna, " rääkis üks pargis asuv vanahärra muheledes. "Kui nad seda teevad, siis on need kalmuküünlad lubanud selle uuesti maha raiuda!" Ilmselt oli mul veel varjatud sügavusi, mida uurida.
See lugu ilmus algselt lehel Travel + Leisure.
Muud Travel + Leisure artiklid:
- Kavandatav sild võimaldaks sõita Inglismaa ja Prantsusmaa vahel
- Kõik, mida peate teadma sel kevadel toimuvast riiklikust kirsibillede festivalist
- 21 maailmapärandi paika, mida peaksite külastama enne, kui nad on igaveseks kadunud
