Võib-olla pole Sabast varem kunagi kuulnud. Kuid olete seda tõenäoliselt näinud: seda pisikest Kariibi mere saare siluetti kasutati 1933. aastal algses King Kongi filmis. Filmi alguses on see kolossaalse gorilla "Kolju saare" kodu taustaks.
Lisaks sellele kuulsuseharjale on kuulsus enamasti sellest umbmäärasest viie ruutmeetri suurusest saarest, mida Arawaki indiaanlastes nimega „kivi” kutsutakse, pääsenud. Christopher Columbus nägi seda arvatavasti 1493. aastal - ja tegelikult õõtsutasid kaljud, mis muutsid Saba King Kongi jaoks täiuslikuks, need, mis heidutasid maadeavastajat õhku laskmast.
Pärast avastamist vahetas saar käed mitmete koloniaaljõudude vahel. Lõpuks väitsid seda hollandlased, kes on seda hoidnud viimased 345 aastat.
Madalmaade väikseim spetsiaalne omavalitsusüksus (ametlikult nimetatakse seda avalik-õiguslikuks asutuseks) on vaid 12-minutine lend laiemalt tuntud Sint Maartenist (kuulub ka hollandlastele) lõunasse ja üha populaarsemaks muutuvate Saint Kittsi ja Nevise loode poole. Kuid tänu väikesele lennujaamale, tõelise sadama puudumisele ja ümbritsevatele õhukesetele kaljudele pole ohtu, et see peagi liiga suureks kommertsialiseerub.
See ei tähenda, et see ei meelitaks Kariibi mere ilma kogu liikluseta nautlejaid meelitama: Saba on põhimõtteliselt troopiline metsasaar, mis asub merepinnast 5000 jala kaugusel. Potentsiaalselt aktiivsest vulkaanist avaneb vaade oma nelja suurema asustuslinna punase katusega suvilatele, sealhulgas pealinnale, mida dubleeritakse irooniliselt „Põhi”. Valge pestud või kivist välispinnad, punased tsinkkatused, dekoratiivsed Kariibi piparkookide kaunistused ja rohelised aknaluugid määratlevad Saba arhitektuuri - koos seadusega, mis dikteerib saare esteetikat. Nagu ütleb Mark Johnson Saba saare Premier Propertiesist Smithsonian.com, “on Saba arhitektuur nii suur osa saare rahvakeelsest osast. Erinevalt teistest Kariibi mere piirkondadest on külastajatel lihtne elustiili proovida, viibides võluvas ja traditsioonilises suvilas. ”
Inimeste jaoks, nagu Saba turismiameti juhataja Glen Holm, kes eelistavad veeta oma elu õues dramaatilise ookeani ääres, avanevad mägede vaated praktiliselt iga nurga alt ja lihtsa eluga tutvumine on Saba idülliline. "Oleme samm tagasi ajas, " räägib ta Smithsonian.com-ile. "20. sajandisse kolimine võttis kaua aega."
Peamistest linnadest ja mägiküladest väljaspool kutsub enamik saare 1800 elanikku koju, ees ootab metsaparadiis, mis on täidetud haruldaste troopiliste lehestikega. Looduslikud orhideed ja eeslid hõivavad saare vanad kiviteed ja astmed. Neil kiviteedel, mis on saare elanike loodud enne sõiduteede ehitamist, on kohalikest vulkaanilistest kivimitest tehtud sammud.
Saarel olevad matkajad võivad tõusta saare kõrgeimasse kohta Mount Scenery või võtta ette ekstreemsemat matka Põhjarannikul, mis möödub vanalinna varemetest ja kulmineerub ookeanivaadetega. 'Krokodill' James Johnson, mitme põlvkonna Saban, on kõigi Saba matkaradade de facto rennisõitja. „Kui juhendan matkajaid mäe tippu, Maastikud, mulle meeldib jagada meie pärusmaa ja rahva ajalugu külastajatega, "räägib ta Smithsonian.com-le." See on minu viis hoida seda elus, säilitada seda koos kogu saare loodusliku iluga. "
Kuid tõeline vaatamisväärsus on siin sukeldumine ja snorgeldamine. Randadeta saar tähendab vähem külastajaid - seega on veed selged ja sukeldumiskohad jäävad hooldamata. Sukeldujad leiavad vees silmapaistvaid moodustisi ja struktuurilist mitmekesisust, mis on mere vulkaanilise päritolu pärand. Madalastest riffidest kuni süvamerepõhjadeni on kõikjal palju veealuseid tegevusi ning Hawksbilli kilpkonnad, delfiinid, homaarid, torikad ja eredad troopilised kalad veedavad aeg-ajalt mööda.
Sukeldumise telgiriis. Mark Yokoyama Saar kaitseb seda lõpmatut meremaailma isemajandava merepargiga, mis loodi 1987. aastal. Sea Saba sukeldumiskeskuse Lynn Costenaro räägib Smithsonian.com-ile, et saare vulkaanilised päritolud jätsid vee alla muljetavaldavad moodustised ja struktuurilise mitmekesisuse. "Kaitseme seda looduslikku ilu kiivalt, " lisab ta. Saba merepark, mis on vaid üksikud omataolised kogu maailmas, annab tunnistust sellest pühendumisest.
Säilitamine ja säilitamine on väikese saare lahutamatu osa. Saba looduskaitse- ja kultuuripärandi kaitsmiseks loodi 1987. aastal mittetulunduslik valitsusväline organisatsioon Saba Conservation Fund
Üks saare kuulsamaid kultuuritraditsioone oli kunagi ka selle tähtsaim tööstusharu. Keerukaid pitsitöid toodi Hispaaniast Venezuelast pärit nunna kaudu 1880. aastatel ja saare käsitöölised on eksperdid. Kui tavaline postiteenus ühendas saare esmakordselt välismaailmaga, siis saare naised kohandasid oma käsitöö postimüügitööstusesse, saates Ameerika Ühendriikidesse kõik alates kleitidest kuni laudlinadeni. Kuigi tööstus oli kunagi elatusvahend, on see tänapäeval pigem surev kunst. Käsitöölised loodavad julgustada nooremat põlvkonda oma käsitööd õppima ja tagavad selle edaspidise elu.
Tulusam äri saarel on Saba ülikooli meditsiinikool, mille asutas kohalik arst ning mida algselt finantseerisid Ameerika emigrandid ja Hollandi valitsus. Kui tunnid on sessioonil, saavad 400 registreerunud õpilasest saare elanikud. Lisaks tervishoiu lisamisele saare elanikele lisab kool ka Sabani majandusele lõivude kaudu paar miljonit dollarit.
Mõelge Sabast kui Kariibi mere madalama ja säästlikuma versioonist - kohast, kus loodetavasti kunagi ei saasta keskkonda kahjustavad saastavad superettid ja massilised kuurordid. Lihtsalt ei ütle kellelegi.
Kuidas sinna saada:
LENNUKOHA kaudu: Delta, American ja JetBlue teevad kokku 29 iganädalast lendu St. Maarteni Princess Juliana rahvusvahelisse lennujaama (SXM). Windward Islands Airways “WinAir” teeb Püha Maarteni SXMi lennujaamast iga päev Sabasse neli või enam lendu.
MERI: Igapäevased parvlaevade väljumised ühendavad Saba Püha Maarteniga.
