3. oktoober 2005 oli Berliini hommik hall ja tibine ning väljaspool Brandenburgi väravat veskivad õhukesed rahvahulgad ei olnud tuju tähistada Saksa ühtsuse 15. aastapäeva. Värsked uudised pakkusid välja, miks: tööpuudus ja eelarvedefitsiit kasvasid kiiresti, tarbijate kindlustunne ja sündimus langesid ning majanduskasv oli kohutavalt madal. Berliin ise näis rõhutavat riigi taasühinemise läbikukkumist: viimase 15 aasta jooksul oli töötus linnas kahekordistunud 20 protsendini ja kodanikuvõlg on kasvanud viiekordseks, purustades 68 miljardit dollarit. Saksamaa 15 päeva enne peetud üldvalimised, mida oodati uue kantsleri loomiseks ja värske rõhuasetuse loomiseks majanduslikele ja sotsiaalsetele reformidele, olid selle asemel praeguse valitsuse ummikseisus, viidates sellele, et sakslased kartsid ravi sama palju kui haigus.
Seotud sisu
- Nikita Hruštšov läheb Hollywoodi
Isegi oktoobri kuupäev oli vale. Tõeline punase kirja päev oli olnud 9. november 1989, mil esimest korda lõhuti Berliini müüri. Olin sel päeval Berliinis käinud ja näinud väga teistsugust pidu. Kahe vaenuliku riigi kodanikud olid käinud käsikäes nagu laia silmaringiga unistajad mööda 200-jardist laiust läänes kuulidena räsitud Reichstagi ja idas suitsetatud musta Brandenburgi värava vahel. Berliinlased olid tantsinud vihatud seinal, nuttes avalikult ja hüüdes: “Oleme üks rahvas!” Nüüd oli rahvas nimetu, hiljuti restaureeritud Reichstag ja Brandenburgi värav särasid pärlvalgelt. Ja nende vahel ei oleks seina kunagi olnud.
Alles siis, kui hakkasin sellest mingit jälge otsima, märkasin jalge ees rida telliseid. Ilmselt oli see koht, kus seisis 26-miiline tõke, Berliini põleng 28 aastat. Kui hakkasin mööda seinajoont lõuna poole kõndima, liitusid tellised taasühinemisfestivali currywurstide ja marionettlaudade all, libisesid Ebertstrasse liikluse alla ja viilutasid läbi Potsdamer Platzi uute kõrghoonete - hiiglasliku väljaku, mis oli olnud üks Berliini kalliskivid enne liitlaste pommitamist Teises maailmasõjas muutis selle suure osa killustikuks ja enne müüri tegemist ei olnud see kellegi maa. Siin, 30 minutit oma jalutuskäigust, möödusin neljast betoonplaadist, mis olid tegeliku seina esimesed tükid, mida olin näinud. Maalikunstnikud olid neid kaunistanud naifikujude ja kirsipunase südamega, muutes need pigem leitud kunstiks kui surmava tõkke jäänusteks.
Alles telliskivide joon lahkus Potsdamer Platzi tornist ja pöördus vaikse Niederkirchnerstrasse poole, hakkas kardetud struktuur end kinnitama. Müüritükk tõusis tellistest üles, raudhall ja umbes 13 jalga pikk, selle ümar ots oli ette nähtud haaratavate konksude fooliumiks. See müüriliin, mis oli viidatud, piirneb Gestapo endise peakorteri ja vanglakompleksiga aadressil Prinz Albrechtstrasse 8, mis on kunagi Berliini kõige kardetum aadress. Peakorter lammutati 1950. aastate keskel, kuid 1986. aastal, kui ala ümberkaevamise ettevalmistamisel välja kaevati, tulid päevavalgele Gestapo maa-aluste piinakambrite osad. Lääne berliinlased kiirustasid saidile ja sellest sai vabaõhu mälestusmärk natsirežiimi õudustest. Täna on raku seintel fotod mõrvatud: kommunistidest, kunstnikest, mustlastest, homoseksuaalidest ja muidugi juutidest. Ühel fotol pühkis juudi poodnik oma rüüstatud poe ees kõnniteelt prahti, pärast Kristallnachti, „purustatud klaasi öö“, kui 9. novembril 1938 Berliini juudi linnaosade kaudu marssisid läbi noorte natside jõugud.
Nüüd oli selge, miks berliinlased ei mälestanud müüri langemist päeval, mil see kukkus: 9. novembri oli Kristallnacht püsivalt rikkunud, just nagu see linna südames asuv tühi maatükk oli ajaloo tõttu mürgitatud ja oli nüüd sama kasutamiskõlbmatu. kui Tšernobõli radioaktiivsed põllumaad.
Berliin on vana süü ja uue lootuse palimpsest, kus isegi teie arust hästi tuntud linnapilt võib äkitselt näidata selle vastandit. “Hoiduge Berliini haljasaladest!” Kirjutas ükskord kohalik autor Heinz Knobloch: pargid ja mänguväljakud asuvad endiselt õhurünnakute punkritel, mis on hävitamiseks liiga massiivsed. Ettevõtted, kes panustasid holokaustisse, tegutsevad endiselt: Berliini hiljuti asutatud holokausti memoriaalile kantud graffiti-vastase katte tootja DeGussa AG valmistas ka Zyklon B mürgi, mida kasutati surmalaagri gaasikambrites.
Nagu Berliin on oma pika ajaloo jooksul mitu korda teinud, ehitab linn end uuesti üles Potsdamer Platzis klaasist ja terasest avangardsete kujunditega ning mujal uutes ühiskondlikes struktuurides, kunstnike ja haritlaste kogukondades, kus elu näib sama vabakäik kui reisimine tsirkus. Siin on ruumikus, millega ükski teine Euroopa pealinn ei sobi - Berliin on pindalalt üheksa korda suurem kui Pariis, kus elab vähem kui kolmandik elanikkonnast - ja nakatav tunne on midagi.
1989. aastaks oli Lääne-Berliin kulutanud kultuurile umbes 365 miljonit dollarit aastas, rohkem kui USA valitsus kulutas kogu Ameerika Ühendriikide kultuurile. Enamik sellest kodanikualgatusest kasu saajaid elas taasühinemise üle; täna on Berliinis 3 maailmatasemel ooperimaja, 7 sümfooniaorkestrit, 175 muuseumi, 1800 kunstigaleriid ja 2 loomaaeda, kus on rohkem metsloomi kui üheski teises maailma linnas.
Linn leiab endiselt oma identiteeti ja on peaaegu võimatute vastuolude koht: fikseeritud minevikuga, jälitades kannatamatult tulevikku, vaesunud, kuid kunstiliselt rikas, endine diktatuuri ja repressioonide pealinn, millest on saanud sotsiaalse vabaduse kodumaa. Kuid rohkem kui miski, Berliin on täis - kinnisideeks - meenutusi oma ajaloost.
Kunagi oli müür mitte üks tõke, vaid kolm eraldi asetsevat valli, mis sulgesid mitte ühegi inimese valvetornide, patrulliteede ja habemetraadi, mida tuntakse Todesstreifen ehk Surmaribana, maad, mis kohati oli sadade jardite laiune. Pärast taasühinemist on surmaribal kasvanud mitmekesine saak. Potsdamer Platzis tagasi võrsus riba 300 aakri suuruse, 5 miljardi dollari suuruse äri- ja meelelahutuskompleksi kraanad ja hooned. Vaid 20-minutilise jalutuskäigu kaugusel olevast surmaribast on saanud parkide ja võsastunud rohkete maadena tunduv roheline vöö. Tellisliin langes ja kadus ning jätkasin seina jälgimist oma linnakaardi abil, mis tähistas selle tee kahvatuhalli värviga. Olin sageli kindel, kas viibin Ida- või Lääne-Berliinis. Spree jõe lähedal, Potsdamer Platzist 40 minuti kaugusel, muutusid põllud veelgi laiemaks ja nõrgemaks. Pritsimiskogukonnad on üles kasvanud, kenad, geniaalselt žürii moodi eluruumid, mis helisevad elektriliste tööriistade ja rahvamuusika saatel ning annavad liha grillimise lõhna.
Ülejäänud päeva seinajahina leidsin oma marsruudil uut elu vanades varemetes: avalikus saunas ja ujumiskohas hüljatud klaasitehases, diskoteegis endises Death Stripi valvetornis, rongijaamaks, mis muudeti kunstiks muuseum. Kuid eristatavad eristused ida ja lääne vahel püsivad. Märgid „jalgsi“ ja „ärge kõndige“ jäävad pärast taasühinemist muutumatuks: kui lääne kepi kujundid sarnanevad teiste Euroopa pealinnade omadega, kannab endises Ida-Berliinis väike roheline mees laia äärega mütsi ja astub rõõmsalt välja. ja tema punane alter ego seisab laiade käsivartega nagu Rio Jeesus. Enamik hooneid on endiselt orienteeritud nüüd nähtamatule tõkkele: sellega paralleelsed suuremad teed, väheste seinte ristühendustega on veel värskelt sillutatud. Isegi surnuaega kulgevad jalgteed. 26 miili pikkuse linnapildi ümberehitamine ja kogu elu harjumuste muutmine võtab rohkem kui käputäis aastaid.
Öö oli langenud selleks ajaks, kui naasesin peole Brandenburgi väravas. Inimesed olid hommikust saadik joonud ohtralt kogust õlut, kuid polnud merre läinud. Berliinlased olid müüriga elanud kolm põlvkonda ja ei osanud oodata, et ta seda nii lihtsalt unustab, kui üks õudusunenägu maha raputab. Külma sõja ajal olid arstid tuvastanud terve hulga ärevusi ja foobiaid, mida nad nimetasid Mauerkrankheitiks (seinahaiguseks) mõlemal pool lõhet, ning Lääne-Berliinis oli enesetappu kaks korda sagedamini kui teistes Lääne-Saksamaa linnades. Kui sügavalt on enamiku berliinlaste meeles seina vundament endiselt?
Rahvas vaikis, kui valges siidist kleidis olev hiina naine tõstis kaariku ja surus selle nimetissõrme katkestas ta laua peal puhkavale tumepruunile käele. Tuliste tükeldamistega amputeeris ta muud numbrid ja pani need taldrikule, mille ta möödus aplodeerivate pealtvaatajate seas. Võtsin ilusa kujuga pöidla ja lõikasin tüki lahti. Tume šokolaad oli maitsev.
See on DNA, üks paljudest galeriidest Auguststrasse, Berliini õitsva kaasaegse kunsti maastiku keskuses, kus enamik fassaade on just restaureeritud, kuid II maailmasõja kuulide augud ja pommitatud partiid annavad siiski teatava eduseisu. DNA kunst on Berliinist pärit vintage: pentsik, teatraalne ja sama tume kui Ping Qiu söödavad käsiskulptuurid.
Iga päev toimub Berliinis umbes 1500 kultuurisündmust tänu kunstnikele nagu Ping Qiu ja tema DNA kolleegidele, kes elavad ja teevad kunsti endise idasektori asustamata hoonetes, mis on mõeldamatu suur, odav ja keskne teiste standardite järgi Euroopa pealinn. Neil on stuudiod mütsivabrikutes ja tööstuslikes pagariärides ning nad korraldavad näitusi arvukates õhurünnakutes, mis täidavad endiselt Berliini aluspinnast. Jaotades linna kaheks iseseisvaks pooleks, mis aktiivselt finantseerisid oma kohti, edendas müür Berliini kultuuri juba ammu enne selle langemist.
Seinajärgne ehitusbuum on toonud Berliini ka paljud maailma juhtivad arhitektid. Linna elanikud on sellesse rekonstrueerimisprotsessi sügavalt kaasatud. "Võiksite veeta 300 päeva aastas linnaplaneerimise teemalises avalikus arutelus, " ütleb Michael S. Cullen, hoonete ajaloolane ja Reichstagi maailma juhtiv autoriteet, kes on Berliinis elanud alates 1964. aastast. Tähelepanu kunstile ja arhitektuurile on see, mis paljud elanikud armastavad oma linna kõige paremini. „Berliin on üks vähestest kohtadest, kus ma tean, kus ideed võivad igapäevaelus konkreetselt midagi muuta, “ ütleb filosoof Susan Neiman, mõttekoja, Einsteini foorumi juht.
Müür on vorminud ka Berliini elanikkonna. Kui müür 1961. aastal püstitati, põhjustas see järsku tööjõupuuduse linna mõlemas pooles ja sinna valati kutsutud asendustöölised. (Lääne-Berliin tõmbas Türki ja teisi Vahemere riike; Ida-Berliin Põhja-Vietnamist, Kuuba ja muud kommunistlikud riigid). ) Berliinis elab rohkem kui 180 riigi inimesi. Ja pärast müüri langemist on kümneid tuhandeid juudi sisserändajaid - keda tõmbasid Berliini julgeolek, kosmopolitism, madalad üürid ja stiimulid, mida taasühinenud linn on laiendanud kõigile juutidele ja nende holokausti tõttu ümberasustatud järeltulijatele - voolanud Berliini, enamik endistest Nõukogude Liit. Jidiši teatrid ja koššerrestoranid õitsevad linnas ning klezmeri muusika leinavaid helisid saab pärast 70-aastast vaikust jälle tänavatel kuulda.
Tänapäeval elavad paljud Berliini juudid tavaühiskonnast eraldatud venekeelsetes enklaavides. Parempoolsete ekstremistide väikeste, kuid häälekate rühmituste perioodilised antisemitismiaktsioonid on isolatsiooni veelgi rõhutanud, nagu ka juudi kogukonna keskuste ja sünagoogide ööpäevaringsed politseinikud nende kehtestavate turvamüüridega. Paljud Berliini 150 000-liikmelise türgi kogukonna liikmed elavad etnilistes getodes, kus pole peaaegu sõnagi saksa keelt. Berliini moslemite saarelisust on hiljaaegu rõhutanud kuue niinimetatud mosleminaise aumõrv, mille käigus arvasid sugulased, kes uskusid, et ohvrite lääne eluviis on nende perekonna au määranud. Berliinis parlamendinõunikuna tegutsev saksa päritolu moslem Sarmad Hussain väidab, et linna multikultuursuse versioon on vähem sulatusahi kui suhteliselt healoomuline apartheidi vorm. "Meie, Berliin, " peaks ta sellest mitmekesisusest kasu saama. "Kuid kui enamik etnilisi rühmi jääb endale kindlaks, lisab ta:" Me ei tee seda. "
1981. aastal, kui müür tundus olevat igavene, jälgis Berliini romaanikirjutaja Peter Schneider, kuidas põhimõtteliselt olid kaks vastandlikku ida ja lääne sotsiaalset süsteemi oma kodanikud kujundanud ning laskusid tohututele raskustele, millega iga taasühinemise katse kokku puutub. " Mauer im Kopfi (" sein peas ") mahakukkumine võtab kauem aega, " kirjutas ta, "kui ükski vrakkimisettevõte peab eemaldama müüri, mida näeme." Schneideri sõnad osutusid prohvetlikuks. Berliini suurim väljakutse seisneb selles: ühendada need kaks radikaalselt erinevat berliinlaste rassi, kes 9. novembri 1989. aasta öösel maagiliselt muudeti - vähemalt paberil - kibedatest vaenlastest kaasmaalasteks.
Nagu seina enda jäljed, on erinevused Ossi (ida berliinlased) ja Wessi (lääne berliinlased) vahel kahanenud . "Alguses tundsite osse hõlpsalt ära nende marmoriga pestud teksade järgi otse Siberist või Hiinast, " ütleb Michael Cullen. "Kuid ka täna tunnen neid tavaliselt nende riiete, kauba, kehahoia ja kergelt alla surutud õhu järgi." Ka mõlemad rühmad poodlevad erinevates poodides, suitsetavad eri marki sigarette, hääletavad erinevate erakondade poolt ja loevad erinevaid ajalehti - Ossis, nende armastatud Berliner Zeitung, Wessis, Tagespiegel ja Berliner Morgenpost . Üldiselt on nad jäänud oma algsesse naabruskonda. Ossidele makstakse sageli vähem ja nad peavad töötama rohkem tunde samal töökohal ning on tõenäolisemalt töötud.
Kõik Euroopa külma sõja ja tükeldatud Saksamaa tüved olid koondunud ühte linna, müüri rikkejoonele, kus konkureerivad geopoliitilised süsteemid maandusid koos tektoonilise jõuga. Mõlemal pool oli reaktsioon eitav. Lääne-Saksamaa ei tunnustanud kunagi Ida-Saksamaad rahvana ega müüri seadusliku piirina. Berliini idakaardid kujutasid müürist kaugemat linna kui tunnetut tühja ilma tänavate või ehitisteta. Mõlemad pooled rajasid linna oma kujutise järgi: Ida-Berliin püstitas marksistlikele kangelastele kõrguvaid kujusid ja tõstis alla sotsialistlikke hooneid, nagu näiteks parlamendi peakorter Palast der Republik. (Lammutamist alustati selle aasta alguses, et teha valmis koopia lossist, mis seisis kohapeal kuni 1950. aastani.) Lääne-Berliin ehitas sädelevale Kurfürstendammile kapitalismi templeid, näiteks Europa Centeri kontoritorni, mida kroonis pöörlev Mercedese embleem.
Kui idamaa lõpuks implanteerus, täitis Wessis vaakumi sellise kiiruse ja põhjalikkusega, mis paljude idamaade elanike jaoks oli koloniseerimisest isegi vallutamine. Berliinis oli see protsess eriti graafiline. Läänlased võtsid üle Ida-Berliini haiglate ja ülikoolide kõrgeimad ametikohad, kehtestasid lääneriikide maksud ja seadused ning tutvustasid koolides lääne õpikuid. Kunagi marksistlike kangelaste jaoks nimetatud tänavad ja väljakud ristiti ümber, sotsialistlikud kujud kukutati ning Ida-Berliini ikoonilised ehitised mõisteti hukka ja lammutati. Mööda seina eemaldati kiiresti langenud piirivalvurite monumendid. Kuid Lääne-Berliini hooned ja monumendid seisavad endiselt. Nii tehke ka mälestusmärke seina ääres 150 idasakslasele, kes tapeti, üritades teisele poole põgeneda. Lihavõtjatel pole tänapäeval muud valikut, kui tunnistada lääne olemasolu. Läänlased paistavad endiselt olevat eitavad, et Ida-Berliin kunagi oli.
Ossisid on siin siiski. Kuna Ida-Berliini arhitektuursümbolid on langenud vrakile, on osssid protesteerinud, vahel jõuga, mis reedab pingeid selles skisofreenilises linnas. Ja radikaalselt erineva taustaga Ossis väljendab sageli usaldamatust tänapäeva Berliini väärtuste suhtes, mis on linn, mille tulevikku nad tunnevad võimetu kujundada. "Kahjuks ei suutnud Ida-Saksamaa oma ideaalide täitmist täielikult täita, " ütles Ida-Saksamaa salajase riigipolitsei kardetud Stasi 82-aastane endine juht Markus Wolf. “Kuid kõigil varjulistel külgedel oli meil visioon õiglasemast ühiskonnast, eesmärk solidaarsusele, usaldusväärsusele, lojaalsusele ja sõprusele. Need avalikud ideaalid täna puuduvad. ”Minu jaoks oli tema sõnadel aparatšiki retoorika ring, kuni kuulsin neid jälle Hundi polaarselt vastaselt. "Konkurentsivaimu julgustamine on hea, kuid mitte ühise hüvangu arvelt, " ütles 43-aastane romaanikirjanik Ingo Schulze, kes on üks Saksamaa silmapaistvamaid kirjanikke, kelle raamatud on leotatud kurbuses ja hajameelsuses, mida stasid ja muud luua aitasid riiklike repressioonide organid. „Ilmselt olen rahul, et sein on kadunud, kuid see ei tähenda, et elaksime kõigis võimalikes maailmades parimal viisil.“ Christian Awe, üks kunstnikke, kellega DNA-s kohtusin, oli seina kukkumisel 11-aastane., nii et tema mälestused Ida-Berliinist on vähem poliitilised ja isikupärasemad. „Toona oli eesmärk teha edusamme oma kogukonna, kooli, rühma jaoks, mitte ainult isiklike saavutuste nimel. Täna peate olema parim, esimene, suurim, saama parim töö, omama võimalikult palju armastajaid. ”
Need on kadunud Berliini hääled, müüri langemise ajal kadunud linna kodanikud, kes alles otsivad kodumaad. Räägitakse suurtest kasumitest, aga ka kaotusest, mis on elu kesksel kohal Berliinis, kus mineviku saab peotäie aastate jooksul ära pühkida, kuid mille alused asuvad sama sügaval ja liikumatult kui punkril.
Kuna müüri viimased killud lagunevad või ilm eemaldub, on paar juhtivat berliinlast teinud ettepaneku püstitada uus mälestusmärk Bernauerstrasse'ile Berliini põhjaosas. Võib-olla on sellise asja jaoks aeg kätte jõudnud. "Tahame võimaluste piires proovida rekonstrueerida paarsada meetrit müüri, " ütles Berliini linnapea Klaus Wowereit, "et inimene saaks sellest natuke aimu."
Vaid vähesed Wowereiti kaaskodanikud toetavad tema plaani. Enamik Ossisid ja Wessisid olid nende erinevuste üle seina hävitamise üle rõõmsad ja arvavad endiselt, et see ei vääri mäletamist. Kummalisel kombel on ekslikud aga seletused, mida nad tavaliselt mälestusmärgi vastu seismiseks annavad. Enamik väidab, et müüri poleks kunagi võinud säilitada, sest juubeldavad, haamrit harrastavad hordid pühkisid selle maha vahetult pärast 9. novembrit 1989. Tegelikult viis suurem osa lammutamisest hiljem läbi - 300 Ida-Saksa piiripolitsei ja 600 Lääne-Saksamaa sõdurid, kes töötavad buldooserite, ekskavaatorite ja kraanadega; see ei olnud seega iseeneslik enesevabadus, vaid kahe riigi ühisprojekt. Sarnase mälestuse libisemisega väidavad paljud berliinlased, et müür pole mäletamist väärt, kuna venelased surusid selle neile peale. Tegelikult lobistasid Ida-Saksamaa juhid Hruštšovi aastaid, et lasta neil müür ehitada, ja valvetorne mehitasid sakslased - tapmiseks tulistasid sakslased. Kui berliinlased ei taha seinamälestusmärki, siis ehk ei näe nad ikkagi seina, mis see tegelikult oli.
Kui mälestusmärgi mõned pooldajad kirjeldavad, mida see tähendaks, paljastavad nad kõige kahjulikuma väärarusaama kõigist. "Keskne eesmärk on mälestada müüri ja Berliini jagunemise ohvreid, " sõnas linnapea Wowereit, "eriti neid inimesi, kes hukkusid põgenemiskatsete ajal ja langesid diktatuuri repressiivse struktuuri ohvriks." Kuid kindlasti Müürimälestus mälestaks ka neid miljoneid, kes ei lähenenud tõkkepuule ja käisid oma kitsastes eludes pehme kivisöe udude ja Ida-Saksamaa kahtlaste keeriste keskel. See tuletaks meelde, et berliinlased ei peaks eitama, vaid leppima kokku oma endise lahkuminekuga, ehk isegi tähistama mitmekesisust, mida müür paradoksaalselt on tekitanud. Ja see hoiataks igatsuse eest monoliitse ühtsuse järele, mida paljud sakslased nüüd tunnevad, igatsuse järele, mis minevikus on viinud nende ajaloo kõige tumedamate hetkedeni. Kui berliinlased saavad oma seinale sellise mälestusmärgi ehitada - ilma võitjate või vangilangenud, ilma patuoinata -, võivad nad ehk näha olevikku ka võõra pilguga, tunnistades mitte ainult viimase 15 aasta raskusi, vaid ka tähelepanuväärset uut linna. nad ehitavad.
