Arvud on kõikjal. Mõnda torgatakse noolte ja odadega. Tundub, et teised seisavad, on õuduse käes vaevlevad, käed sirguvad sirgelt küljelt või on tõstetud (küünarnukid painutatud, käed lahti) palvetamise žest „ära tulista“. Mitmed neist tornisid nagu hiiglased, mõõtes kümme jalga pealaest jalatallani.
Seotud sisu
- Koopakunsti arutelu
Kõik need kujutised, kokku ligi 80, eksisteerivad kiiremas korras elava maalina madala koopa laes, mis asub 150 meetri kõrgusel kalju poole Mehhiko sügavaimas tagaosas. Mõni on sulatatud mustana, teised punasega; mõni pool lõhestatakse vertikaalselt iga värvi pooleks. Paljud asuvad 90-kraadise nurga all naabrite suhtes, käed ja jalad kattuvad. Veel kallutavad teised üksi kosmosesse, justkui mahutades oma kaasmaalasi, jagades kohusetundlikult koopa lagi.
See koht on San Borjitas. See on vaid üks hinnanguliselt 600 leiukohast Mehhiko Baja California poolsaare keskosa Mehhiko keskosas, mis ulatub USA piirist 700 miili lõunasse. Suure seinamaali maalid, nagu neid ühiselt tuntakse, moodustavad Ameerika muinasajaloo kõige erakordsema kollektsiooni. Kuid nende kauguse tõttu jäid teosed - võib-olla 3600 aastat vanad - praktiliselt avastamata ja dokumenteerimata kuni 1970. aastate keskpaigani. Ainult viimase kümnendi jooksul on turistid hakanud tungima sellesse eraldatud maakohta, otsides maalid, et konkureerida Prantsusmaa Lascaux 'koopa või Hispaania Altamira maalidega.
Esmakordselt kirjeldati seda 1770ndatel, kui piirkonna piirkonna misjonärid rääkisid seal hästi säilinud maalidest, millest eelajaloolised meistriteosed veel kahe sajandi vältel ära tundsid. Koopade populariseerimine nõudis iseõppinud arheoloogi Harry W. Crosby 31-aastast kampaaniat, kes surus läbi keelava mägise maastiku, et avastada ise ligi 200 teost.
Pärastlõunal heidan nendele maalidele esmapilgu, Crosby on minu teejuht. Ikka roostev ja sobib 75-aastaseks, osutab ta kruusapõrandale mitu suurt tasast kivi. "Need on metaadid või primitiivsed mördid, " selgitas ta, "nõgususe tõttu, kuna muistsed kunstnikud kasutasid neid pindu värvilise vulkaanilise kivimi pigmentideks jahvatamiseks."
Koopa suudmest väljaspool asuvad kolibirised zizz möödunud, toitudes nektarist kollastest õitest taimedest, mis seda päikesepõlenud kalju ääristavad. Koopa sissepääsu taga seisavad pikad, sigari kujulised pappkarp ja ocotillo-kaktused, nende pärastlõunased varjud jälgivad aeglaselt kivist maad nagu päikesekellad. Crosby mõtiskleb seest, tihedalt oma laetud piltidega ilust ja vägivallast. Ta on piilumas Põhja-Ameerika mineviku salapärasesse peatükki, töötades ülesande juures, mis on teda tabanud pärast seda, kui ta komistas oma esimese koopamaalingu 1967. aastal: pusle kokku panemisega.
Ajal, mil arheoloogiast on saanud suur äri - ja vähem teadlasi suudab korraldada pankrotistunud ekspeditsioone, mis korraldavad, dokumenteerivad või avalikustavad uusi avastusi - on Harry Crosby, pühendunud amatööri, kes töötas ilma välise rahastuseta, saaga täiesti tähelepanuväärne. Keskkooli õpetajast sai vabakutseline fotograaf, ta sattus Suurete seinamaalingute juhuslikult. „Ma olin läinud Baja Californias, ” meenutab ta, „raamatu koostamiseks vanast Camino Realist, Hispaania missioone ühendavast teest.” Seejärel viis kohalik ringkonnameister, kes juhatas teda tagapool asuvat riiki, Crosby koopasse, mis sisaldas eelajaloolised maalid. Sellest hetkest alates oli ta haakunud, naastes ikka ja jälle muuli abil ja jalgsi, surudes kadunud kanjonitesse ja jäljetult mägedesse. 1975. aastal avaldas ta lõpliku koopamaalingu Baja Californias, dokumentaalse ülevaate 230 maalitud koopast, millest suurema osa ta avastas ise. 1993. aastal määras UNESCO tänu suuresti tema jõupingutustele mõned orud, kus need maalid asuvad, maailmapärandi nimistusse.
Alustades Crosby majast väljaspool San Diegot fotograaf George Steinmetzi Chevy äärelinna, mis on täis matkavarustust ja kaameravarustust, suundume Steinmetzi, Crosby ja mina lõuna poole Trans-Peninsular Highwayni, mis on ainus sillutatud tee, mis kulgeb kogu maa-ala. Baja California istub tektoonilise tõrke peal; nüüdseks seisvad vulkaanid lõid poolsaarele sarnaselt selgrooga mäeahelikud. Mägede kõva vulkaaniline kivim on kihiline tuffi kihtidega, mis on vett läbilaskev vulkaanilise tuha kivi, mis aja jooksul laguneb, et paljastada väga siledad ülekatused ( respaldos ), mis on valmistatud ülaltoodud tihedama kivimi kihist. Selgub, et need pinnad sobivad suurepäraselt monumentaalmaalingute loomiseks - eeldusel, et kunstnik pääseb respaldo juurde või kõrgemate koopalagede korral saab selleks tellinguid ehitada.
"Kõik, mida peate tegema, " veedab Crosby, "veedab mõnda aega seinamaalingutega, et tunda nende jõudu. Kuid see, mis mind tagasi tagasi hoiab, on nende mõistatus. Kes olid kunstnikud? Kuidas nad sellega hakkama said? Keegi ei saa õieti öelda. ”Vaatamata kasvavale veendumusele, et viimase 11 000 aasta jooksul näib piirkonda läbivat kolm erinevat inimrännet, ei sea ükski tõsine arheoloog ohtu teooriat selle kohta, kes olid kunstnikud.
Pärast kahepäevast sõitu tõmbasid meist kolm edasi vaiksesse rannalinna Mulegesse, umbes kaks kolmandikku poolsaare idaranniku juurest California lahe ääres. Telliskivi- ja Adobe-ehitised seisavad mööda kitsaid tänavaid, mida valgustavad kõnniteede kohal rippuvad väikesed valged tuled. Mulege asub Mehhiko Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH) teadlaste meeskonnale, kellest mõned saadavad meid mägedesse. Jätame järele nende juhtiv uurija arheoloog Maria de la Luz Gutierrez. Õhuke ja pehme sõnaga, äärtevabade prillide ja tumedate sõrmustega, mis langevad õlgadele, veedab ta järgmised kaks tundi koos meiega, kartides kaartide, fotode ja märkmike üle.
Järgmisel hommikul kuhjume tagasi äärelinna, arheoloogid viivad oma nelikveoliste sõidukitega teed edasi ja suunduvad põhja poole mägede poole. Vaid mõni miil linnast väljasõidul jätame Trans-poolsaare muldkeha kruusateele, mis keerdub vulkaaniliste tippude sisemuses meie lääne poole.
Tund muutub kaheks. Sierra de Guadalupe kaktusstudtud tipud tõusevad igast küljest ligi 5000 jalga. Neli tuhat jalga meist allpool, kuivad jõesängid, talvevihmade jäänused ja orkaanid, mis vahel maastikku uputavad, punuvad läbi iga oru põhja. Siin õitsevad viljapuud, õitsvad põõsad ja kümneid erinevaid kaktusi, sealhulgas torgitav tsirkus, mis näeb välja nagu dr Seussi joonistatud roheline ümberpööratud porgand. Sisalikud, kes jäävad mööda kruusateed üles. "See koht on labürint, " ütleb Crosby. "Lihtne on hajuda ja hätta jääda."
Lõpuks, mitme tunni pärast, jõuame Rancho de San Sebastiani nimelisse eelpostini, mis on tuha-plokk-ja krohvimajade klaster, mille taga on kõrge tipp. Me ronime järsult välja. Paar ranturit väljuvad lubjatud suvilatest meid kontrollima. San Sebastiani inimesed ei näe palju külastajaid ja nad on ettevaatlikud.
Kui oleme tervitusi vahetanud, hakkame matkama erodeeritud kuiva jõesängi, seejärel üles kitsamasse kuiva oja kanjonisse, mida nimetatakse cañadaks . Kanjoni seinad on hirmuäratavalt järsud, saates vähestest meist allamäge väikeste kriiskavate laviinide abil allamäge. Pärast vähemalt poole tunni pikkust kriipimist madala harja all kaldega ülespoole jõuame mööda mäe kulmu. Seal on üleulatuva kaljuga kaitstud madal respaldo varjualune.
Meile lähemal tõusevad pea kohal kaks musta pigmendiga sulatatud raisakotka, nende tiivad laiutavad. Kolm punase ja musta värviga inimkuju koos pleekinud, kuid äratuntavate hirve- ja kahejalgsete lammaste kujutisega armuvad tagaseina. Nagu kõigi suurte seinamaalingute puhul, on ka kujutatud figuurid enamasti elusuurused. Mõlemad näivad olevat kiireloomulised ja värsked ning puudutavad vahetud, ületades 3500 aastat.
Kui ma seinapildi sisse võtan, on INAHi meeskond välja tõmmanud digikaamera, mõõdulindid, sülearvutid ja GPS-vastuvõtja (täpse asukoha ja kõrguse fikseerimiseks). Teadlaste töö käigus osutab Gutierrez nooltele ehk flechale, mis tõmmatakse läbi raisakotkade tiibade ja kahekümnestesse lammastesse. Kuna jahimehed peavad tuhandete aastate jooksul oma saagiks austust, küsin Gutierrezilt, miks siin? Miks mitte peegelpildi respaldo kanjoni vastasküljel?
“Igas kohas, ” vastab naine, “küsitakse seda küsimust.” Teatud juhtudel tundub asukoha valik ilmselge. “Mõned neist seinamaalingutest asuvad tõenäoliselt mööda hästi läbitavaid radu, kus avaneb vaade kohtadele, kus aastaringselt võib leida toitu ja vett.” Veel on koopamaalingutel tema sõnul “kitsad, peaaegu läbimatud kasti kanjonid. Keegi ei läheks nendesse kohtadesse, kui nad ei teaks, et maalid on juba olemas. ”
"See on vaid üks probleem, mis mind siia tagasi tõmbab, " sekkub Crosby. “Põhimõtteliselt küsime:“ Mis olid kunstniku motivatsioonid? ”” Ta naeratab ja kehitab õlgu. “Olge ettevaatlik: võite veeta terve elu seda küsimust jälitades.” Sel õhtul, pärast 60-minutist karistamist, kui sõitsite kuiva jõesängi üles metsas asuvasse kämpingusse sügavale mägedesse, Gutierrezisse, Crosbysse, Steinmetzi ja jätkame meie spekulatsioone laagrilaua ümber aurutatud kausside kohal veiselihahautis. Gutierrez ütleb, et maalid asuvad 300 miili põhjast lõunasse ja 25 miili idas läände jääval territooriumil poolsaare mäestike perimeetrites.
Ehkki seinamaalingud on suuruse ja üldise tehnika poolest sarnased, on neil ka neli selgelt eristatavat stiilivarianti. Põhjas, kogu Sierra de San Borja piirkonnas, on need monokromaatilised ja realistlikud punasega joonistatud inimkujude siluetid. Liikudes lõuna poole Sierra de Guadalupesse - kus me praegu oleme -, saavad pildid uusi motiive, sealhulgas flehasid, mida täna luusisime. Siin on arvud ooker ja valge, samuti punane ja must. Neid kujutatakse sageli pentsikute peakatetega, vürtsikate jestrilaadsete mütsidega, mille kohta võib vaid oletada, et neil oli kultuuriline või religioosne tähendus. Ja on ka loomi - näiteks kahekandilised lambad ja kotkad. Ja mereelukad, vaaladest mantakiirteni.
Kaugemal lõuna pool, kujude värvilised varjundid ristlõikega mustrites muudavad selle välimuse. Lõpuks muutuvad lõuna jalamil seinamaalingud - kuigi suured ja proportsionaalsed - tekstureeritud värviplokkideks, väga abstraktseteks, inimeste või loomadena vaevu äratuntavateks.
"Usume, et seinamaalingud elasid mägedes, kuid nad rändasid hooajaliselt mere äärde, " räägib Gutierrez. “Kui nad randadesse kammisid, võisid nad vahetada teavet või tehnikaid teiste maalritega.” Mõnedest mägedes asuvatest maalitud koobastest on arheoloogid leidnud kõlakaid, mida kasutati tõenäoliselt skreeperitena, ja muid tööriistu. "Ilmselt olid need kunstnikud nomaadid, " ütleb Gutierrez. „Nad sõid ühes piirkonnas puu- ja köögivilju, jahtisid seal ulukit; kui toitu nappis, liikusid nad edasi. ”
Eelmisel aastal asus Gutierrezi meeskond koos Austraalia teadlase Alan Watchmaniga võtma pisikesi värviproove võib-olla 50-st suurest seinamaalingust. Neid analüüsides said nad teada, et sideainena kasutati kaktuse viljaliha. Gutierrezi kaastöötaja Eduardo Serafin ja tema kolleegid on tuvastanud koha, kus mõnda kollast pigmenti kaevandati, mäestiku servas kirdes. "Selles kohas, " selgitab ta, "näete tegelikult, kus nad purustasid mäe külje, et pääseda värvilisele vulkaanilisele kaljule. Siis kandsid nad seda kivi pikka aega, mõnikord sadade miili kaugusel, enne kui seda kasutada. Maalid olid kahtlemata hoolikalt orkestreeritud, läbimõeldud kunstiteosed. ”Kuid raskem on sügavamaid vihjeid suurte seinamaalingute loonud inimestele. "Artefaktide osas, " lisab Serafin, "oleme leidnud vaid mõned kivitööriistad."
Järgmisel hommikul lööme crosby, steinmetz ja mina omapäi välja. Me suundume kagu poole läbi sillutamata marsruutide labürindi. Järgmise kahe päeva jooksul, mis hõlmab sadu miile, läbime ainult ühe teise sõiduki, edelasse sõitva pikapi. Mahajäetud orgudest ja mägikäikudest mööda liikudes peame regulaarselt järsult üles tõmbama, rahnud ära koristama, enne kui saame siin kruusateedel jätkata, mida siinsetel teedel kulgeb.
Reisides sügavaimas Bajas, hakkan mõistma, kuidas Crosby on selle kaljuse, ahvatleva tagamaaga võrgutanud. Teeme peatuse San Borjitases, kus 80 erksa kujuga rahvahulka koobaste lage laiutab. Piedras Pintas (maalitud kaljud) klõbistasime üles mäenõlva, jõudes kalju tippu pärast 30-minutist kõva ronimist. Seal söövitakse kaljujoont, kust avaneb vaade kõrbele, merekaldega: kalade, mantakiirte, merikilpkonnade ja haamerihai abil, kes ikka veel sajandite vältel ähvardavad ohtu.
Siinsamas lähedal asuva vana rantšo järgi nime saanud paigas, mida tuntakse La Trinidadi nime all, leiame seinamaalingu, mis katab roosa vulkaanilise kivimi 40 jala kõrguse seina. Tugevneva valguse korral näib kahvatu kivi fluorestseeruvat.
Madalal La Trinidadi seinal - mida ülalt valgustab hõõguv kivi - on kaks rida väikseid aborigeenide käejälgi, millele on jäljendatud valge pigment. Kõrgusel, domineerides ruumi, seisab graatsiliselt tõmmatud punane pigment varjutatud tarand, mille sarved hargnevad kunstiliselt. Suur kala, mille kuju sarnaneb tuunikala omaga, näitab anonüümse kunstniku poeetilist arusaama pi-scine anatoomiast. Luud kiirgavad selgroo piirjoonega joonjoonest välja. "Vaata seda, " märgib Crosby imetlusväärselt, "eelajaloolist röntgenpilti".
Kujudele - eriti võimsale taalale - on kineetiline energia, mis tuletab meelde Miro ja Mondriani modernistlikke teoseid. Maailm on läbi viidud iidsele impulsile: vajadusele ilu kinnitada, luua järeltulijate rekord.
La Trinidad on viimane peatus enne, kui teeme välja Trans-poolsaare sillutatud pinnale. Otsime Crosby tagasi Mulegesse, kus ta sõidab bussiga San Diegosse naasmise esimeseks etapiks. Meie teekonna viimaseks etapiks põikame Steinmetziga koos maale nii rööbasteta, et pakime end muulidele. "Ma jätan selle raskuse ära, " oli Crosby meile öelnud. "Kuid peate nägema Arroyo de San Pablo." Nendest seinamaalingutest möödaminemiseks väidab ta, "oleks nagu minna Rooma ja jätta Vatikan vahele."
Sõidame Mulegest välja poolteist tundi. Seejärel pöördume meie ida poole asuva Sierra de San Francisco 6000-jalaste tippudega mägede poole. Seal korjame kruusateed, mis ronivad sierra küljele ja ületavad kitsaid harjajooni; erodeeritud orud kukuvad 1000 jalga maha. Pärast põrkumist mööda halba teed, mida valgustavad viimased päikeseloojangud, jõuame tee lõppu: Rancho de Guadalupe väikese asulani.
Pimeduses näeb eespost - väikeste krobeliste puithoonete laiali puistamine - lohutu. 5800 jala kõrgusel puhub 40 miili läbimõõduga külmutuul tuuleiililiseks autoks, õõtsutades seda. Steinmetz ja mina tõmbame meie kõige raskemad riided selga ja jahime üles meie giidi, saapavaba kauboi Ramon Arce'i. Oma maja kõrval asuvas mustas põrandas küpsetatud kokanduses pakub Arce meile lahkelt oma propaanipliidil küpsetatud veiseliha-juustu-taquitose pidu.
"Kanjonis olevad maalid on hämmastavad, " ütleb Arce. “Palju suurem, ilusam kui kõik, mida seni näinud olete. Ja, "lisab ta naeratades, " võimaldab reis mul sellest külmuvast tuulest välja tulla. See puhub niimoodi neli või viis päeva. ”
Järgmisel hommikul, vahetult pärast päikesetõusu, ärgitab Arce meid, juhatades muulade nööri. Mingil ajal on ta loomadele köginud kaubariiulid ja sadulad ning laadinud varustuskastid üles. Kui me reisi ette valmistame ja asulast mööda kitsast rada mööda sõidame, laulab Arce tema sõnul muulade ääres traditsioonilisi Mehhiko kanjonesid . Alustame peaaegu vertikaalsest 3500-jalasest kuristikust, suurejoonelisest Arroyo de San Pablo suurest kanjonist, millest lahutatakse turism. Ja kukkudes sügavamale nende kaitstud seinte sisse, kaob õhkõrn tuul, et seda halastavalt asendada ere päikesepaiste ja särk-varrukatega temperatuurid.
Selleks ajaks, kui jõuame kuru sügavusse, on kuus tundi hiljem näha arroyo põrandal kulgevat kitsast vooluveekogu, mida ääristavad paksud palmipuud. Arroyo kohal, võib-olla 100 jalga üles kanjoni seina kohal, näen Baja suurtest seinamaalingutest kõige suuremat.
See ulatub peaaegu 500 jalga mööda madalat respaldo, praktiliselt iga tolli kaunistavad 20-30 jalga kõrged meeste ja naiste figuurid. Samavõrra ümbritsevad mägikitsed, küülikud, hirved, antiloobid, maod, raisakotkad, vaal ning käejäljed ja krüptilised tähepurud. Arce viib meid kanjonipõrandale, kus kiiruga oma varustus maha laaditakse, loomi koormatakse ja - isegi mitte oma laagri üles seadmiseks - alustame kõndimist Cueva Pintada (maalitud koobas) poole. "Tere tulemast härrad, " ütleb Arce pehmelt öeldes, "tõeliselt suureks seinamaalinguks".
Need orud kuulusid maailmapärandi nimistusse peamiselt tänu erakordse suuruse ja sadade maalidega Cueva Pintadale. Mõni kuju ulatub 40 jalga kõrgele. Kes maalijad olid, neil oli huumorimeel. Üks kunstnik ühendas raseda naise anatoomiliselt korrektse maali ümara kivi, mis väljub tasapinnalt. Mujal küülikud, nõtkelt esindatud, kergelt kaldus kõrvadega, muru heintaimi. Tundub, et mõned suurimad inimkujud, kes kannavad lepatriinulisi mütse ja lükkasid kontsad püsti, tantsivad.
Sellegipoolest on Cueva Pintadaga konkureerimiseks veel kaks rasket päeva uurida, enne kui midagi ette astun. See on El Brinco või The Leap. Vähemalt 15 jalga kõrged, punase ja musta värviga inimkujud tõrjuvad selle peaaegu kättesaamatu respaldo põhja. Panoraami lisavad joonistused hiiglaslikest hirvedest, Brobdingnagiani küülikutest ja hiiglaslikust kalast.
Olen kindel, et ükski üksik kunstnik poleks võinud nii ulatuslikke maalinguid luua. Vajalikud tellingud oleksid kindlasti vajanud mitut isikut - ja ka loomi. Kui kaua peab sellise suurusega piltide jaoks pigmendi valmistamiseks kuluma? Kuud? Aastaid? Miks peaks keegi looma need meisterlikud, imepärased teosed nii kättesaamatus kohas? Kuna valgus muutub hallist siniseks selgeks, näivad El Brinco seinamaalingud lehvimas vulkaanilisel kaljul. Oja pritsmed kajastuvad allpool; aluspintslist vutikee.
Selle hetkega liitun Suure Muraali pöördunute ridadega: järjekordne inimene üritab suhelda anonüümsete kunstnikega, muistsete kunstnikega, kes võltsisid nii ajast kui vahemaast ületavaid geeniuse teoseid.
