Izmir on viigimarja jaoks see, mida Bordeaux on veini jaoks. Puuviljad ei pärine siit, kuid piirkonnas toodetakse rohkem ja ilmselt paremaid viigimarju kui peaaegu kuskil mujal. Neid suuri, nätske, suhkruga krüpteeritud, kuivatatud Türgi viigimarju, mida leiate mõnes loodusliku toidu kaupluses, kasvatati tõenäoliselt Izmiiri lähedal jõukastes orgudes. Selle piirkonna viigimarjad olid Ameerikas isegi nii tuntud kui isegi 130 aastat tagasi, et toonased California ettevõtjad, kes soovisid saada viigimarjakasvatajateks, importisid Türgi parimatest viigipuudest Türgi edelaosa Smyrna piirkonnast puupistikud, eriti Sari Lopi sordi. Nad istutasid tuhandeid puid Sacramento ja San Joaquini orgu. Põllumeestel kulus mitu aastat ebaõnnestunud põllukultuure, et avastada, et viigimarjade küpsemiseks on vaja ka konkreetset tolmeldava herilase liike, ja nii isoleeris, importis ja laskis USA põllumajandusministeerium Euraasia vea Californias välja. See tegi triki ära ja lõpuks, 20. sajandi vahetusel, saabusid California Sari Lopi viigimarjade esimesed põrkerauad. Oma vana ja uue kodumaa auks nimetati sort ümber Calimyrna. San Joaquini orust saaks uue maailma viigimarjade tuum.
Eriti Aydıni linna lähedal asuvas Menderese jõe kuivenduses katavad viigipuud peaaegu iga maakera sügaval mägikuurudesse ja üle oru põhja. Ladudes ja tühjadel kaupluste rindel voolab ukseavadest välja neli jalga sügavune kuivatatud viigimarju, mis ootavad maailmale eksportimist. Värskeid viigimarju müüakse sõiduteedel ning pakitakse hoolikalt ja saadetakse kogu rahvas ümber. Need, kes naudivad tee ääres viigimarjade jahti, võivad siin olla paradiisis, kuigi spordiga tuleks tegeleda austusega ja vaoshoitusega. Viljapuuaiad on muidugi piiridest väljas, samas kui kõik puud, mis viigimarjadele viigimarjad kõnniteele viivad, on minu meelest õiglane riisumismäng.
Izmiri lähedal maanteel asuv puuviljamüüja pakub oliive, viinamarju, granaatõunu ja viigimarju.
Ja ehkki siin kasvab rohkem viigimarju kui enamikus muudes kohtades, toodab Türgi ka peaaegu kõiki teisi saake rohkem. Näiteks õunasaak oli enam kui 20 korda suurem kui tema viigimarjasaak 2008. aastal - endine kaalus viigimarja riigi koguarvust 205 000 tonni üle 2, 5 miljoni tonni - ja fakt on, et viigimarju ei söö peaaegu keegi mitte kuskil.
Piirkonnast kirdest sisenedes ei saanud esimese asjana meelde mitte viigipuud, vaid kaunid Bozdagi mäed. Nad paistsid silmapiiril, Gedizi jõe orust lõuna pool. Bozdagid seisavad kahe miili kõrgusel merepinnast - ja nad ronivad nendele kõrgustele merepinnast või peaaegu umbes, pakkudes kõige teravamat geograafilist kergendust ja põnevat maastikku. Lähenedes nägin sügavaid varjulisi kuristikke ja kanjoneid viilutamas mägede põhjaküljele ning võin näha nõlvadel välja vaatavaid viljapuuaedu, mis andsid teed mändidele ja kõrgmäestiku graniidile. Kui jõudsin mägedesse suunava liiklusmärgi juurde Bozdagi nimelisse linna, pakkisin mõned viigimarjad, ostsin mandleid ja murdsin selle nimel.
Kanged piirid asuvad taeva kõrguses Bozdagi mäelinnas, kus ainus koht minna on alla.
Org langes minu alla ja Gedizi oru kohal rippuvad äikesepead muutusid päikese loojumisel roosaks ja siniseks. Mäenõlval polnud tasast maad, kus telkida, ja ma jooksin tippu edasi, lülitades pimeduse langedes oma vilkuvad tuled sisse. Kui lõpuks jõudsin tasasele maapinnale, olid tähed väljas ja tõmbasin puuviljasauna abil omanikult küsima, kas ma saaksin tema kõrval asuvasse piknikuplatsi telkida. Ta oli mu äkilisest ilmumisest pisut hämmeldunud, kuid kehitas õlgu ja ütles jah. "Siin palun 5 liiri, " ütlesin ma, et andsin arve üle. Ta tundis hämmingut, kuid võttis vastu solvamata ja tegin oma laagri sisse kui öine jahe. Järgmised viis päeva põrkasin edasi-tagasi paralleelsete ida-lääne Aydini ja Bozdagi mäeahelike vahel, laskudes igal hommikul rohelisse Madalmaad ja pärastlõunade veetmine pikkadel, vaevarikastel, sadulast väljas asuvatel tõusudetel ronib tagasi tippkohtumistele. Jalgrattaga ronimine metsikute ja kummaliste mägede tippu on üks suurimaid rõõme, mida ma tean - ehkki olen kohanud ringreisil sõitvaid jalgrattureid, kes väldivad künkaid ja mägismaaid, nagu näiteks purjetajad võiksid kurikuulsalt vastik mära. Nad uurivad närviliselt oma kaarte ja kallistavad rannajooni ning jälgivad peateid ega arva, et kunagi ei tea, mis põnevusest nad puuduvad.
Kuid selle piirkonnaga ringreisimine polnud kõik lõbus ja mängud, kiirteed ja mägine õhk, sest ma olin turist ja mul oli tähtis töö ära teha. Täpselt, ma pidin minema Efesosse, mis on kuulus Rooma aja ühe uimastamise hävitatud linna. Kuid kui ma sinna jõudsin, tõmbusin ma tagasi metsikuimast tsirkusest kaos, ummikseisust ja rahvamassidest, keda olin näinud Beşiktaşi tipptunnist alates. Ma polnud päevade jooksul ühe turistiga kohtunud ja Efesose parklas oli vähemalt sada täismõõdulist bussi, taksopargi ja mitu tuhat inimest. Mis isu mul kunagi Rooma amfiteatrite ja flööditud marmorist sammaste järele oli, hetkega aurustunud. Istusin 30 minutit varjus pingil, kaost häbenedes, piinas otsustamatus ja polnud kindel, kas põrgata tagasi mägedesse või teha oma kohust ja siseneda sellesse iidsesse kohta. Lõpuks seisin. "Meie ajalooblogija ei andesta mulle kunagi, " pomisesin, kuid väljapääsu veeretades polnud kahetsust. Üllatust põhjatuule poole jõudis üllatus mind tagant üles ja mu tuju plahvatas nagu võistluskatamaraani täielik sade. Tore ja rõõmus, sprinteerisin põhja poole ja hämaruseni tõmbasin oma viimase ilusa öö Bozdagi mägedes ülesmäge.
Miks ma armastan mägesid? Sest nad on seal. Oota - ei. See on nõrk vastus. Siin on põhjus: mäed muudavad maailmad. Võib sõita tuhandeid miile horisontaalselt ükskõik millises suunas ja näha maastikus vähe või üldse mitte muutusi; pedaal üle Siberi ja see jääb Siberiks Soomest Kamtšatka. Kuid liikuge vertikaalselt vaid 4000 jalga ja teie ümbritsev maailm muutub kiiresti. Kliimatsoonid tulevad ja nad lähevad. Puuviljad kaovad, kui ilmuvad kastanid ja männid, ning avanevad põnevad vaated üle laieneva vaatevälja. Igavus, mis reguleerib merepinna tasasust, lahustub ja kuigi tuhmid lehmad võivad karjatada lohakalt kuumades, kohutavates orgudes, on tippude ja jaheda jaheda õhu käes siledad metshobused, karud ja hundid. Türgi lõunaosas on isegi neid osi, kus pärastlõunane sõit võib viia teid räpanetest subtroopilistest banaanisaludest tundrat meenutavasse maastikku. Kui uskumatu see on? Bozdagi ja Aydini vahemikus oli ronimine nii põnev, et enamikul õhtutel sõitsin oma esilaterna valguse ajal ikkagi pimeduse järel hästi. Ma ei tahtnud kunagi loobuda.
Ja inimesed! Nad olid kollektiivselt nii soojad ja helded kui kõik, keda ma oleksin kohanud. Ühel hommikul hüppas Aydinis tohutu Kangali naask pangast, painutas mu hävingut ja rabas metsikult mu teele. Noormees, keda ruckus meelitas, kiirustas mustuse sõiduteele. “Mustafa!” Karjus ta, mis muutis koera sõbralikuks. Pereisa viis mind tee juurde ja näitas mulle siis nende kahe aakri suuruse talu kaudu. Nad kinkisid mulle meloni, hunniku magusaid kirsstomateid ja kõigist lahkelt, kuid vaeva nägevatest kingitustest, et kuumal päeval jalgratturile pakkuda, neli kilo värskelt lõigatud spargelkapsast. Ma võiksin mõelda ainult ühele asjale, mida öelda: “Bensiin!” Edasi järgnesid teekõned mulle läbi piirkonna. Kui ma olen kunagi varem teekutsete peale kurtnud, kas ma võin selle tagasi võtta? Peatamatu sõbralikkuse, sõbralike kiiksude ja avatud naeratuste tormamine oli fenomenaalne ning paljud mõttevahetused kohalike elanikega läkitasid mind tuhmiks ja rapsivaks ning otsisid alati igal pärastlõunal lähima tee üles.
