Jaapani läänerannikul asuvas Gesshoji budistlikus templis on läikivad tohutud varesed valjemad - palju valjemad - kui ükski lind, keda ma kunagi kuulnud olen. Varesed on kuulsalt territoriaalsed, kuid näib, et väikeses Matsue linnas on neid peaaegu deemonlikult vaja kinnitada oma domeen ja jälgida meie edusamme, mis kulgevad mööda kivilaternate ridu, mis on joondatud nagu valvsad, samblikukujulised sentinellid, kes valvavad üheksa matmispaika. põlvkonnad Matsudaira klanni. Läbipaistev koobas muudab uhke, kõikvõimaliku, kuid mahajäetud aia elavate maailmast veelgi kaugemale ja surnute vaimude tihedamalt asustatud paika. Midagi templipaikade kohta - nende kohutav ilu, niiske samblaline aroom, õrnalt hallutsinatiivsed valguse ja varju mustrid, kui hommikupäike filtreerib läbi iidsete hoolikalt hooldatud mändide - paneb meid rääkima sosinatega ja lõpetama siis kõnelemise kuni ainsa helid on lindude hüüded ja vanaaegsete luudade õõtsumine, mida aednikud kasutavad, et puhastada kruusateedest maha langenud roosad kroonlehed.
Sellest loost
[×] SULETUD
Jaapani San-ini ranniku templid ja maastikud on sama kütkestavad kui need, mis olid siis, kui Lafcadio Hearn neist 19. sajandil kirjutasNaration TA FrailMusic poolt Kevin MacLeodPildid Hans Sautter / Aurora Select
Video: Lafcadio Hearni Jaapani külastamine
Seotud sisu
- Jalutuskäik läbi vana Jaapani
Gesshoji pärineb 17. sajandi lõpust, kui vanem ehitis - hävinud Zeni tempel - muudeti Matsudaira aristokraatia puhkepaigaks, mis valitseks Jaapani seda osa enam kui 200 aastat. Kompleksi on lisandunud järjestikused aristokraatide põlvkonnad, moodustades lõpuks kõrgendatud küngaste ja ristkülikukujuliste avatud alade labürinti, nagu külgnevad hoovid. Igasse hauapiirkonda pääseb peenelt nikerdatud värava kaudu, mis on kaunistatud piltidega - draakonid, kullid, calabashes, greibid ja lilled -, mis olid isanda totemid, kelle hauda see valvab. Alates lihtsatest puitkonstruktsioonidest kuni kivimälestiste väljatöötamiseni pakuvad väravad omamoodi kapslite ajalugu selle kohta, kuidas Jaapani arhitektuur sajandite jooksul arenes.
Aprilli hommikul, kui mu abikaasa Howie ja mina Gesshoji külastame, hakkavad kirsipuud alles puudelt tilkuma. Iirisepeenra terav lehestik tõotab varajast õitsemist ja templit tähistatakse 30 000 sinise hortensia jaoks, mis õitsevad hiljem hooajal. See on kuulus ka metsiku välimusega kilpkonna tohutu kuju poolest, selle roomaja pea on üles tõstetud ja telegraafib raevukalt, üsna tortoiselike erksusega, asetatuna kuuenda Matsudaira isanda haua ette. Ühe ebausku kohaselt tagab kilpkonna pea hõõrumine pikaealisuse, teine aga väidab, et juba ammu loomas metsaline igal õhtul kiviplaadilt maha, roomas aedadest läbi, et vett tiigist juua, ja kõndis läbi linna. Selja keskelt tõusev kõrge kivisammas pandi sinna, väidetavalt, et heidutada kilpkonna öiseid jalutuskäike.
Templist lahkudes näen silti, märkides, et kirjanik Lafcadio Hearn meeldis templile eriti ja et ta kirjutas kilpkonnast. Hearni tsitaat, mida märk osaliselt reprodutseerib, algab teatavate pühade kujude kirjeldustega, mille kohta arvatakse, et neil on salajane öine elu: "Kuid kõige selle ebamaisema kliendi seas, kes pimedal ajal kohanud oli, oli kindlasti koletise kilpkonn. Gesshoji tempel Matsues .... See kivikoloss on peaaegu seitseteist jalga pikk ja tõstab pea kuus jalga maapinnast .... Kujutage välja ... see surnukuur, mis keskööl võõrsil seisab, ja selle kohutavad katsed ujuda naabruses olev lootosetiik! "
Millalgi 1970ndate alguses nägin filmi, mis mind nii kummitama pani, et aastaid mõtlesin, kas oleksin võinud sellest unistada. Ei aidanud see, et ma ei leidnud kunagi kedagi teist, kes seda oleks näinud. Filmi nimi oli Kwaidan ja nagu ma hiljem teada sain, lavastas Masaki Kobayashi Hearni nelja Jaapani kummitusjutu põhjal. Minu lemmiksegment "Ho-ichi Earless" puudutas pimedat muusikut, kes oskas ajaloolise merelahingu ballaati nii kõnekaks osutada, et võitlustes tapetud klanniliikmete vaimud viisid ta kalmistule, et rääkida nende traagiline saatus.
Hiljem vaimustas mind veidralt nimetatud kirjaniku liigutav tegelane, kelle jutud olid filmi inspiratsiooni pakkunud. Kreekas 1850. aastal sündinud kreeka ema ja iiri isa poeg Hearn kasvas üles Iirimaal. Noore mehena emigreerus ta Ohiosse, kus temast sai Cincinnati Enquireri reporter - kuni ta vallandati musta naise abiellumise tõttu. Paar lõpetas abielu, mida polnud kunagi varem tunnustatud, ja ta veetis kümme aastat New Orleansist, seejärel veel kaks aastat Martiniques. 1890. aastal kolis ta Jaapanisse, mille kohta ta kavatses kirjutada raamatu ja kus ta leidis töö õpetajana Matsue keskkoolis.
Pisikese kehaehitusega, peaaegu pime ja alati teadlik kõrvalseisjaks olemisest, avastas Hearn Jaapanis oma esimese kogukonna ja kuuluvuse kogemuse. Ta abiellus jaapanlannaga, võttis endale rahalise vastutuse oma laiendatud perekonna eest, sai kodanikuks, tal oli neli last ja lapsendati teise kultuuri, millest ta jätkas kirjutamist kuni oma surmani 1904. aastal. Ehkki Hearn võttis jaapanlanna Yakumo Koizumi, ta nägi end võõramaalasena, kes püüdis pidevalt harrastada harjumatut ühiskonda - see oli ettevõtmine, mis tähendas tähelepanu pööramist sellele, mis oli traditsiooniline (teema, mis toitis tema vaimustust üleloomulikust) ja mis oli kiiresti muutumas. Ehkki tema loomingut on kritiseeritud oma vastuvõetud riigi eksootilisuse ja romantiseerimise eest, jäävad teda jaapanlased armastatuks.
Ma olin alati tahtnud külastada linna, kus Hearn 15 kuud elas, enne kui karjäär ja perekondlikud kohustused viisid ta mujale Jaapanisse kolima, ja mulle tundus, et mulje võiks mulje jääda traditsioonilisest ja kaasaegsest, mille teema on Tänapäeval, nagu see oli Hearni ajastul, palju olulisust võib alata kohas, kus Hearn vaatles ja salvestas elukorraldust ja kaduvaid legende, isegi kui ta neid kirjeldas.
Nädalatel enne minu lahkumist tunnistavad sõbrad, kes on teinud kümneid reise Jaapanisse, et nad pole kunagi käinud Jaapani merega piirneval San-ini rannikul, otse Korea kohal. Lääne külastajate suhteline nappus võib olla midagi pistmist arusaamaga, et Matsue'le on raske jõuda või on see kallis, arusaam, mis pole täiesti vale. Võite (nagu me tegime) Tokyost Izumosse teha poolteist tundi lendu või vaheldumisi kuue tunni pikkuse rongireisi pealinnast. Kui ütlen ühele Jaapani tuttavale, et lähen Matsue poole, naerab ta ja ütleb: "Aga sinna ei lähe keegi!"
Tegelikult ei saanud ta rohkem eksida. Kuigi seda piirkonda ei ole enamasti ameeriklased ega eurooplased uurinud, on see jaapanlaste seas väga populaarne, kellest paljud korraldavad veeta suvepuhkused selles piirkonnas, mis on tuntud oma rannajoone suhteliselt puutumatu ja karmi ilu ning linnade rahuliku tempo ja kultuuriliste rikkuste poolest. . See pakub võimalust taasühineda vanema, maaelulisema ja traditsioonilisema Jaapaniga, mille järelejäänud jäägid on alles, vastupidiselt šokeerivalt ülearenenud ja tugevalt industrialiseeritud San-yo rannikule saare vastasküljel. Shinkanseni kuulirong siia ei jõua ja aeglasem eraraudteeliin kulgeb mööda rannikut, kus on dramaatilised kivimoodustised, valged rannad ja (vähemalt meie külastatud päevadel) rahulik türkiissinine meri. Turismihooajal on isegi võimalik ala piirkonnast läbi auruveduri sõita.
San-ini piirkonna keskmes asuv Shimane'i prefektuur on paljude tähistatud usuliste pühakodade paik. Neist kõige olulisem on Izumo-st mõne miili kaugusel asuv Izumo-taisha. Izumo-taisha on üks vanimaid (selle päritolu kuupäev on ebaselge, ehkki teadaolevalt eksisteeris see kaheksandal sajandil), suurimaid ja auväärsemaid palverännakuid riigis Izumo-taisha, kuhu arvatakse kogunevat kaheksa miljonit vaimujumalat. nende ametlikule aastakonverentsile, mis rändab igal oktoobril kogu Jaapanist; Igal pool, välja arvatud Izumo, nimetatakse oktoobrit jumalateta kuuks, kuna neid peetakse oletatavasti Izumos, kus oktoobrit nimetatakse jumalate kuuks.
Izumo-taisha on pühendatud Jaapani loonud jumala ja jumalanna järeltulijale Okuninushi ning kalanduse, siidiusside kultuuri ja võib-olla kõige tähtsamate õnnelike abielude eest vastutavale jumalusele. Tõenäoliselt selgitab see seda, miks pühapäevasel pühapäeva pärastlõunal on pühamu, mis koosneb mitmest ulatusliku pargiga ümbritsetud struktuurist, rahvarohke mitme põlvkonna peredega ja pidevalt ühtlaselt murettekitava välimusega paaridega, kes on tulnud imetleda kirsiõisi ja paluda jumalatel õnnistada nende liite.
Nagu igas Shinto pühakojas, alustavad usklikud ennast sümboolselt puhastumisega, pestes käsi ja loputades suud veega, mis valati õrnade kastmete juurest, mis rippusid küna kohal. Siis, lähenedes peasaalile, plaksutavad nad jumalate tähelepanu köitmiseks kätt ja kummardavad austust avaldada. Mõned plaksutavad kaks korda, teised neli korda, sest neli oli muistses Jaapanis püha number; arvati, et nii jumalatel kui ka inimestel on nelja tüüpi hinge. Neil tulevastel noorpaaridel on vaja keskenduda oma südamest tulevatele palvetele, samal ajal kui inimesed ümberringi - eriti lapsed - viskavad õhinal münte õhku, püüdes neid majutada (väidetavalt on see edukas tooge õnn) tohututesse viimistletud rullitud õlgköitesse, mis valvavad kesksete hoonete sissepääsu. Need köied, mis arvatakse takistavat kurjade vaimude soovimatuid külastusi, on omased Shinto pühakodadele, kuid Izumo-taisha kolossaalsed köied on ebaharilikult imelised.
Izumo linnas tutvustab üks abivalmis noor naine, kes ütleb meile, kuhu oma pagasit panna, patsientide magusaisu, millega jaapanlased üritavad välismaalastele abi anda, isegi kui see tähendab hoones või linnas asuva ühe inimese asukohta, kes räägib natuke inglise keelt, mis kõik teeb selles suhteliselt võõras piirkonnas reisimise lihtsamaks ja lõbusamaks kui (nagu ma juba muretsesin) hirmutav. Izumo linnast on Matsue poole vähem kui pooletunnine rong, möödunud talumajad ja köögiaiad. Nn "Veelinn", mis piirneb Tenjini jõe ja Shinji järvega, mis on kuulus oma silmapaistvate päikeseloojangute poolest, ja Matsue oma 17. sajandi lossi ümbritseb ka ulatuslik vallikraavide süsteem. Selgetel päevadel segab sädelev veevalgus Veneetsia roosakas aura Põhja-California ranniku ookeanilise pimestamisega.
Matsue kesklinnast 15-minutise taksosõidu kaugusel asub Tamatsukuri Onsen - kuumaveeallikas, kus me ööbime ja kus jumalate kohta öeldakse, et nad naudivad tervendavat vett. Sellest bukoolilisest eeslinnast jookseb Tamayu jõgi, mille mõlemalt küljelt õitsevad kirsid, mis varjutavad perekonnaliikmeid ja sõpru piknikul paabulinnu-sinistel plastist tarpidel, mis on selle 21. sajandi versiooni iidse kirsipuu õite tavapärane versioon. vaatamine.
Selle aja austatud kombestiku kõige perekondlikem, üldisemalt tähistatav versioon saabub hilisel pühapäeva pärastlõunal külastatud Matsue lossi territooriumil. Erksavärviliste puistute ridadel müüakse kaheksajalaga täidetud mänguasju, nipsasju, maske, grillitud kalmaari ja praetud taignapalle. Kõige populaarsemates kioskites pakutakse endiselt sooje munaküpsiseid (mis on pisut valmistatud madeleine'iks) ja värskelt küpsetatud uba-pasta-pelmeene, mängides Jaapani (minu jaoks pisut müstilise) kirge selle vastu, mida võiks nimetada ekstreemseteks maiustusteks. Vahepeal loob varjutatud platvormil flööt ja shamiseni orkester klassikalise Jaapani muusika virgutavaid lauseid.
Matsue loss tõuseb nagu kivist pulmakook, selle monumentaalsed seinad toetavad ridaelamute rida. Selle nõlval on puitunud park, mis on hoolikalt hooldatud, et luua mulje puutumatust metsikusest. Mäe tipus on loss ise, ehitatav, harmooniline ja viisakas struktuur, mis tõuseb viiest korrusest ja on ehitatud katuste jaoks "ploveri" stiilis tuntud viisil, mis tõuseb järskudele tippudele ja kõverdub väljapoole ja ülespoole, mis soovitab laiutavad kaldalinna tiivad.
Linnus on üks neist kohtadest, mis paneb mind soovima, et ma teaksin puusepatööst rohkem (või kui üldse tõtt öelda), et saaksin õigesti hinnata viimistletud meisterlikkust, mis võimaldas ehitada naelteta ehitise, mille olid kokku pannud kunstiline tisleritöökoda milline peab olema keele-soone ehituse kõrgeim kehastus. Ma võin ainult imetleda puitvooderduse läbitungitud rikkust; kunstiesemeid, samurai kiivreid, antiikseid kimonoid; lossimuuseumi ajaloolised seinamaalingud ja arhitektuurimudelid; ja vertikaalne vaade kaugeimatele mägedele kõrgeima korruse avatud platvormilt.
Meie võimekas kaaslane Chieko Kawasaki - paljud väiksemad Jaapani linnad pakuvad aleviku turismibüroode kaudu vabatahtlikke ingliskeelseid giide, kui nendega eelnevalt ühendust võtate - selgitab lossiga seotud palju ebausku. Ühe sõnul vaevavad ehitust probleemid, kuni töötajad avastasid oda läbistatud kolju; alles pärast kolju korraliku tseremoniaalse matmise toimumist kulges hoone sujuvalt. Ja kui me seisame tipptasemel, vaadates üle Shinji järve, teatab Chieko, et järve keskel asuv saar - Pruutide saar - on arvatavasti tärganud, kui noor naine, keda tema ämma väärkohtles., otsustas naasta oma pere juurde otsetee kaudu üle külmunud järve. Kui jää ootamatult sulas ja ta läbi kukkus ja uppus, hakkas jumalanna temast kahju ja muutis ta saareks.
Chieko rääkides mõtlen, et mõtlen taas Lafcadio Hearnile ja rõõmule, mida ta tundis selliste lugude kuuldes - ja lindistades. Oma essees "Jumalate provintsi pealinn" kordab Hearn lugu, mida ta nimetab "Noore naise saareks". Tema kokkuvõte on lühendatud versioon sellest, mida Chieko meile just rääkis. Võib-olla on müüt vahepealsete aastakümnete jooksul edasi arenenud ja kasvanud ning võib-olla on see tänapäeval sama elus kui Hearni ajal ja sellele eelnenud sajanditel.
Hearni endine maja ja kõrval asuv muuseum, linnusemäe aluses, asuvad vanas samurai naabruses. Hearni muuseumis, nagu ka Izumo-taishas, leiame end taas palverändurite hulgast. Ainult seekord on nad kaaspalverändurid. Pidev jaapani külastajatest koosnev paraad toimetas auväärselt mitmesuguseid mälestusesemeid sisaldavaid vitriine, alates kohvrist, mida Hearn kaasas kandis Jaapanisse, kuni ilusate raamatute esmaväljaannete koopiate, perekonna fotode, tema torude ja kotikesega, millega ta väidetavalt kutsus oma teenijaid piibu valgustamiseks, idiosünkraatilises käekirjas tähti ja pisikesi puure, milles ta hoidis lemmikloomi ja putukaid. Tundub, et tema fännide hulgas erilist huvi ja hellust õhutab, on kõrge kirjutuslaud, mille Hearn spetsiaalselt lugemise ja kirjutamise hõlbustamiseks valmistas, kuna ta oli nii lühike ja nägemine nii kehv (lapsepõlves oli üks silm kadunud). Algavad kirjanikud kõikjal võivad võtta õppetunni Hearni töömeetodist: kui ta arvas, et ta on tükiga lõpule jõudnud, pani ta selle mõneks ajaks laua sahtlisse, viis siis välja, et seda muuta, siis viis selle tagasi sahtlisse, protsess see jätkus, kuni tal oli täpselt see, mida ta tahtis.
Hearni pilt on kõikjal Matsues; tema armas, pisut pelglik ja melanhoolne vuntsidega nägu kaunistab läbi linna laternaposte ning suveniiripoodides saate osta isegi margitoote tee, mille pakendil on tema portree. Üldiselt eeldatakse, et Hearni koht jaapanlaste südames tuleneb raevukusest, millega ta võttis vastu nende kultuuri ja üritas seda lääne jaoks paremini mõistetavaks teha. Kirjanduskriitik ja ajaloolane Christopher Benfey väidab oma põnevas 2003. aasta raamatus 19. sajandi Uus-Inglismaa ja Jaapani suhetest The Great Wave, et Hearn, kes põlastas välismaiste rändurite halba käitumist ja taunis põlgust, millega jaapanlased üritasid järgige lääne mudeleid, "peaaegu üksi lääne kommentaatorite seas ... andis kõnekas kõne Jaapani vihale - ja eriti vihale lääne külastajate ja Jaapani elanike vastu".
"Kuulge, " märgib Benfey, "vaatas Jaapanit läbi antiikajast pärit kummituslike" ellujäänute "idealiseeritud hämaruse." Vaieldamatult võiks tema endine elukoht tunduda traditsiooniliselt jaapanipärasem. Tatami-mattidega kaetud ja libisevate shoji-ekraanidega eraldatud lihtsad, elegantsed toad on iseloomulikud Jaapani kodude mitmeotstarbelisele ja praktilisele kohandatavusele, kus istumisruumid on hõlpsasti muudetavad magamistubadeks ja vastupidi. Välisekraanide tahapoole libistades avaneb vaade aedadele, kaljude kunstlikule paigutusele, tiigile, magnooliale ja kreppmürtele - kõike seda kirjeldas Hearn ühes oma tuntumas essees "Jaapani aias". Konnade müra on nii korrapärane, rahustav, nii et - kas ma julgen seda öelda? - sarnaselt sellele, et ma kujutan end hetkeks ette (valesti), et see võidakse lindistada.
Oma uurimuses töötas Hearn artiklite ja lugude kallal, mis muutusid pidevalt vähem lillelisteks (ebaõnnestumine, mis toetas tema varast ajakirjanduslikku proosat) ning provokatiivsemateks ja täpsemateks. Hearn kirjutas ajakirjas "Jumalate provintsi pealinnas", et kõige varajasem hommikune müra, mida Matsue linnas kuuleb, on " kometsuki keeruka tuhastaja, riisi puhastaja - omamoodi kolossaalne puust malts ... .Pärast Zokoji suure kellukese, Zenshu templite "buumi" "siis" trummide melanhoolsed kajad ... annavad märku budistlikust hommikust palvetunnist. "
Nendel päevadel ärkab Matsue elanikke tõenäolisemalt järvega piirnevate kiirteede ääres sujuva liikluse müra. Kuid isegi tänapäevase Jaapani tegelikkust arvestades on üllatavalt lihtne leida koht või pilguheit millelegi, mis - vaimus, kui mitte täpsetes üksikasjades - tundub, et olete sisuliselt muutumatuna, kuna Hearn veetis siin oma õnnelikumaid päevi.
Üks selline sait on Jozan Inari pühakoda, mida Hearnile meeldis läbida teel kooli, kus ta õpetas. Hearni muuseumist kaugel Matsue lossi aluses pargis asuv pühakoda - roheluse keskel varjatud ja pisut raskesti leitav - sisaldab tuhandeid rebaste, jumala (või jumalanna, sõltuvalt sellest, kuidas jumalust esindatakse) Inari, kes määrab kindlaks riisisaagi halastuse ja pikemalt õitsengu. Möödudes väravast ja mööda kivisse nikerdatud sfinksitaoliste rebaste teed, jõuate pühapaiga südamesse, metsaga kaetud lagendikusse, kus on rohkem kivirebuseid, ilmastikuolulised, kaetud samblaga, varisevad vanusega ja millele järgneb rida rida uuemaid, säravaid, nobeda ilmega valge- ja kuldkeraamilisi rebaseid. Jaapanis üha populaarsemaks muutunud Inari pühakojad arvavad, et mõned kummitavad ja neid on pimeda ajal kõige parem vältida. Kui jõuame Matsue alasse, on päike alles loojumas, mis võib olla põhjus, miks me kõik seal üksi oleme. Oma üheaegselt korrapärase ja juhusliku rebaste rohkusega soovitab see koht neid rahvakunstnike loodud obsessiivseid autsaiderite meistriteoseid, mis on ajendatud katma oma kodu ja hoovi täppide, pudelite või nuppudega - erinevus seisneb selles, et Inari pühamu on loodud kogukond, üle põlvkondade, rebane rebase poolt.
Just sellistes punktides on mul oht sattuda lõksu, millesse sageli väidetakse, et Hearn kukkus peaga pikali - see tähendab, et Vana Jaapani, kadunud Jaapani romantiseerimine ja tänapäeva elu kainestava reaalsuse eiramine on lõhe. selles ülerahvastatud riigis, kus 1990ndatel toimus majanduse kokkuvarisemine ja stagnatsioon aastakümneid ning seisab nüüd koos kõigi teistega silmitsi järjekordse finantskriisiga.
Hagi juurde jõudes tõuseb meie vaim uuesti. Ehkki selle Jaapani mere ääres asuva jõudsalt kasvava sadamalinna elanikkond vananeb kuni viis tundi rongiga Matsue rannikult, näib linn otsustavat säilitada oma ajalugu ning samal ajal jääda elutähtsaks ja tulevikku vaatavaks, hellitada seda, mida Hearn oleks nimetanud vanema Jaapani "kokkuhoiuks", ja kasutada minevikujääke, et muuta elu elamise jaoks meeldivamaks. Nii on 1604. aastal ehitatud ja 19. sajandi lõpus hüljatud Hagi lossi varemed haljastatud ja kujundatud atraktiivseks pargiks, mida naudivad kohalikud elanikud.
Pikaajaliselt keraamika keskusena rajatud Hagi on turgutanud oma käsitöölisi ning on nüüd tuntud siin toodetud keraamika kõrge kvaliteedi ja müügil olevate stuudiode, galeriide ja poodide hulgas. Hagi kiitleb veel ühe armsalt restaureeritud samurai linnaosaga, kuid siin ümbritsevad vanemaid maju kodud, kus inimesed endiselt elavad ja hooldavad lopsakaid aedu, mida saab üle lubjatud seinte pilgu heita. Meie giid Sam Yoshi viib meid Kikuya elukohta, 17. sajandi algusest pärit kaupmehepere eluruumi. Ehk kõige keerukam ja huvitavam majadest, mida selles Jaapani osas oleme külastanud, asub Kikuya residentuuris silmatorkav koduobjektide kollektsioon (alates keerukatest juuksekaunistustest kuni erakorralise ekraanipaarideni, millele on maalitud draakon ja tiiger) ja artefaktid, mida pere kasutab oma ettevõttes, õlletootmine ja sojakaste müümine. Yasuko Ikeno, veetlev dotsent, kes näib õigustatult uhke Kikuya maja antiigi ja ilu üle, demonstreerib geniaalset süsteemi, mis võimaldab vihma eest kaitsmiseks ette nähtud libisevatel välisustel pöörduda hoone nurkade ümber. Ta viib meid ka läbi aia, kus, nagu paljudes Jaapani maastikes, muudab vaid mõne sammu pikkune vahemaa radikaalselt vaadet, ning ta julgustab meid kaaluma õitsvaid kirsse ja iidseid seedereid.
Meie visiit Hagisse kulmineerub Tokoji templis, kus noor, karismaatiline budistlik abtüürnik Tetsuhiko Ogawa juhib ühendit, mis sisaldab matmispaika, mis meenutab Gesshoji oma. Varesed, ma ei saa kuidagi märgata, on peaaegu sama valjud kui Matsue omad. Kuid tempel pole kaugel inimtühjast ja kuigi kivilaternate read kinnitavad surnute, käesoleval juhul Mouri klanni, peatset äratundmist, on ka tõendusmaterjal elavate kohta. Tegelikult on koht tavalise nädalapäeva pärastlõunaks üsna rahvarohke. Kui küsin abtalt, mis on tüüpiline päev budistliku preestri elus, naeratab ta. Ta ärkab koidikul palvetama ja õhtul palvetab uuesti. Kuid ülejäänud päeva jooksul teeb ta kõiki asju, mida teised inimesed teevad, näiteks toidukaupade ostmist. Ja ta pühendab teatud aja leinajate lohutamisele ja toetamisele, kelle lähedased on siia maetud. Lisaks aitab ta korraldada avalikke saateid; igal aastal korraldab linn templi territooriumil mitmeid klassikalise kammermuusika kontserte.
Nagu juhtub, pole see ju tavaline pärastlõuna. On Buddha sünnipäev - 8. aprill. Pidev rongkäik on tulnud beebi Buddha austamiseks magusat teed juues (aabits kutsub meid proovima - see on maitsev!) Ja valades teekilde jumaluse kuju kohale. Kui me seal oleme, saabub Hagi üks kuulsamaid keraamikuid Jusetsu Miwa, nagu ta igal aastal sellel kuupäeval teeb, et Buddhale head soovida.
Vahetult enne meie lahkumist näitab Tetsuhiko Ogawa meile kala kujul nikerdatud puust kellu, mida tavaliselt kasutatakse Zeni templites munkade kokkutulekuks. Kala suus on puupall, mis sümboliseerib maiseid soove ja kellukese löömine, ütleb abt, paneb kalad (jällegi sümboolselt) puupalli välja sülitama - see viitab sellele, et ka meie peaksime oma maailmast lahti saama igatsused ja iha. Kuna kelluke heliseb templi kohal, Mouri klanni haudade kohal, kummardajate peade kohal, tulevad Buddhale õnnelikku sünnipäeva soovima ja armsast Hagi linnast üle jõudes mõtlen, et kõige raskem asi minu jaoks võib kaotada soov siia naasta. Isegi reisi keskel olen uurinud teatmikke, et teada saada, kuidas ja millal ma võiksin seda kaunist piirkonda, seda vana ja uue Jaapani tervitavat ja võrgutavat sulandumist, kus ma aru saan - nagu ma varem ei saanud, uuesti läbi vaadata. Ma tulin siia - miks Lafcadio Hearn alistus oma loitsust ja pidas võimatuks riigist lahkuda, kus ta pärast terve elu ekslemist tundis end viimaks nii koduselt.
Francine Proosa 20. raamat Anne Frank: Raamat, elu, elujärg, ilmub sel kuul. Fotograaf Hans Sautter on Tokyos elanud ja töötanud 30 aastat.
Kõigile 17. sajandi Gesshoji templi hauaaladele pääseb nikerdatud värava kaudu, mis on kaunistatud sellesse maetud isandate loomade ja taimede kokkuvõtetega. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Francine Prose on Ameerika Keskuse PEN president ja paljude raamatute autor. Ta reisis Jaapanisse, et uurida Jaapani läänerannikut. (Paul Hawthorne / AP pildid) 
Jaapani läänerannik on tuntud oma vaiksete linnade ja tortoiselike tempo poolest. (Guilbert Gates) 
Kõik, mis Hagi linnusest alles jääb, on selle varemed. 1604. aastal ehitatud loss asub rahulikus Shizuki pargis linna loodetipus. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Kuigi varesed budistlikus Gesshoji templis on väga valjud, põhjustab midagi selle aedade kohta, mis on kuulus oma 30 000 sinise hortensia poolest, külastajaid sosistama. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Väidetavalt tagab Gesshoji hiiglasliku kilpkonna pea hõõrumine pikaealisuse. Strell pandi selga, mõne sõnul välditakse selle perambulatsiooni. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Traditsiooniline värav ehk torii tähistab läve Shinto pühamu Izumo-taisha poole, kus arvatakse, et oktoobris kogunevad kõik kaheksa miljonit vaimujumalat. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Palverändurid kirjutavad puidust tahvlitele palveid, et vaimud saaksid neid lugeda, kui arvatakse, et nad kogunevad. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Izumo-taisha, mis pärineb kaheksandast sajandist, on Shimane prefektuuri tähtsaim pühamu. See on pühendatud õnnelike abielude jumalale, mis selgitab paljusid ärevaid paare, kes külastavad. Köis identifitseerib püha koha. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Ameerikas eksinud kirjanik Lafcadio Hearn eksis aastaid, kuni jõudis 1890. aastal Matsuele. Ta abiellus jaapanlannaga, sai kodanikuks ja hakkas kirjutama jutte oma adopteeritud riigist. (Mary Louise Vincent Lafcadio Hearni kollektsioon / Hirami kolledž) 
Lafcadio Hearni kirjutuslaua koopia, mis tõsteti seda oma ühe hea silmaga lähemale, saavad imetleda külastajad, kes endiselt karjuvad kohta, kus ta lõpuks tundis end kodus. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Kullatud kinnitused kinnitavad Mouri klanni shogunite jõukust ja mõjuvõimu, kes rajasid 1691. aastal budistliku Tokoji templi. Nad kujundasid piirkonnas sündmusi sajandeid, kuid nende jõud tuhmus, kui Jaapani feodaalsüsteem hakkas 1854. aastal lahti harutama (Hans Sautter / Aurora Select)
