Köök on koht, kus Michael Twitty läheb tõtt rääkima. See oli koht, kus ta esmakordselt välja tuli kui ema ja tädi. Seal, kus ta leidis challa punutistest vaimse seose judaismiga, oli aastaid enne täiskasvanuks usku pöördumist. Kus ta kutsub teisi kuulama tema jutlusi lõunamaise toidu tõelise päritolu kohta.
Seotud sisu
- Need olid esimesed Ameerikas mustade inimeste poolt välja antud kokaraamatud
- Millised 200 aastat Aafrika-Ameerika kokaraamatud näitavad, kuidas me stereotüüpseme toitu
"See on minu jaoks tõesti surnud aususe koht nii isiklikult kui ka ametialaselt, " ütleb kulinaariaajaloolane. “Ma ei hakka teile halba toitu, räpaseid nõusid, kogu seda jama pakkuma. Miks ma siis teen teile fakte, mida ei toetata? Miks teen teile tõe asemel võluvat juttu? ”
Niiskes juulipäeval valmistab Twitty Washingtoni DC-s asuvas Smithsoniani Ameerika Ajaloomuuseumis Washingtoni DC-s prooviköögi demonstratsiooni pärandterastest. Ehkki ta kannab enneaegse söögi valmistamisel tavaliselt ajalooliselt täpset rõivastust, on ta täna tsiviilriietes, seljas tumesinine t-särk, millel on kiri “Ma austan oma esivanemate ohverdusi”.
"Ma pean seda moraalseks kohustuslikuks kasutamiseks toitu sõidukina, objektiivina, millelt asju vaadata ning ka tõde edastada ja inimestele tõepoolest teada anda, mis lahti on, " ütleb Twitty. Ta sõrmeb Aafrika punase habemega Galberrina nimelise riisitüve siledaid graanuleid, arutades samal ajal animaalselt selle pärandit Lääne-Aafrika, Ameerika lõuna- ja lõunaosa Trinidadis.
Maruga Aafrika punase habemega Glaberrima riis, kroovitud ja kestas. (Andrew Warner) Pärisnurkse riisi lugu on suuresti ajalukku kadunud - riis, mida kasvatati lõunapoolsetel kõrgustikel pärast selle toomist Lääne-Aafrikast enam kui 200 aastat tagasi, kadus Esimese maailmasõja ajal lõunast suuresti seetõttu, et mustanahalised talupidajad kes kasvatas, leidsid end põllumaadelt ära tõugatuna. Riisi pärand USA-st kustutati nagu paljud teisedki panused, mille miljonid orjastatud ameeriklased lõunamaisele ajaloole, kultuurile ja muidugi köögile andsid.
"Michael on osa avangardist, mis seda muudab, " ütleb Carolina Gold Rice Foundationi tegevjuht Glenn Roberts, kes soovib vastupidavat Aafrika riisi Ameerika lauale tagasi tuua.
Toiduajaloolast on tõepoolest saanud oluline hääl vestluses, mis jälgib lõunamaise toidu Aafrika juuri. Tema sõnul on tema eluülesandeks lahti mõtestada piirkonna köögi keerulised lood, joonistades välja kultuurilised ristmikud, mis seda kujundasid.
“Meie toit on meie lipp, ” rääkis Twitty hiljem rahvahulgale, kes sel päeval Ameerika Ajaloomuuseumisse kogunes, et teda kuulda võtta. “Seetõttu on see oluline. Kasvades mäletan, et viienda klassi Michael Twittyle õpetati oma esivanematest, nagu, oh, teie esivanemad olid Lääne-Aafrika džunglitest pärit lihttöölised. Nad ei teadnud midagi. Nad toodi siia orjadeks ja see on teie ajalugu. ”
Michael Twitty Smithsoniani Ameerika Ajaloomuuseumis. (Andrew Warner) DC-piirkonna põliselanik Twitty äratas esmakordselt kirg kulinaariaajaloo järele poistereisil Colonial Williamsburgi 1980. aastatel. Seal jälgis ta lummatud vana-aegseid toiduetendusi. Koju minnes hakkas ta katsetama ajaloolist toitu. Ta pole peatunud.
Pärast Aafrika-Ameerika õpingute ja antropoloogia õppimist Howardi ülikoolis asus ta oma teele Aafrika-Ameerika kulinaarse pärandi uurimiseks. Ta õppis autentse antebellumi toiduvalmistamise kunsti ja käsitööd, pidas loenguid, sõitis konverentsidele ja sai isegi vahetuid kogemusi ajaloolistel istandustel töötades.
2011. aastal tundis ta end siiski lõunast eraldatuna. Möödus mõni aeg, kui ta oli külastanud paiku, kus tema esivanemad elasid, ja lõunas oli palju paiku, mida ta polnud veel näinud.
"Mind valutas see tegelikult seetõttu, et tundsin end autentsena ja tundsin ka, et mul on midagi puudu, nagu seal oleks midagi, midagi sellist, mida ma ei näinud, " räägib ta.
Niisiis asus ta teele “Lõunaelamuse turnee”, mille eesmärk oli uurida oma perekonna ajalugu ja lõunaosariikide kulinaarse mälu paiku. Ta lisas selle kogemuse oma uude raamatusse „Cooking Gene“, mis on ainulaadne segu isiklikust, kultuurilisest ja kulinaarsest ajaloost. Ta jutustab lõunamaade köögi kaudu, mis võimaldas esivanematel end ülal pidada, kui ta reisib ise mööda piirkonda, et otsida oma perekonnalugu, milleks tema teada on ka Lääne-Aafrika, Euroopa ja Põlise-Ameerika põliselanike esivanemad.
Cooking-geen: teekond läbi Aafrika-Ameerika kulinaaria ajaloo lõunaosas
Tunnustatud kulinaariaajaloolane pakub värsket vaadet meie kõige lõhestavamale kultuuriküsimusele - rassile - selles valgustavas lõunamaise köögi ja toidukultuuri mälestustes, mis jälitab tema esivanemaid - nii musta kui ka valget - toidu kaudu Aafrikast Ameerikasse ja orjusest vabadusse.
OstaRaamatulehtedel, mis on kootud selliste söögiretseptide kõrval nagu Lääne-Aafrika rinnatükk (mis muu hulgas vajab paprikat, musta pipart, kaneeli, Cayenne pipart ja koššersoola), toob ta välja jutte vastupidavusest, näiteks sellest, kuidas üksikisikud kasutasid kunagi madratsiraamid grillimiseks hirved, karu, konn, kits ja lambad. “Ma polnud nagu põrguline, et madratsiraam oli nii suur, et kõik sellega hakkama saaks. Kuid rohkem kui üks inimene ütles mulle, kuni sain teada, et see on tegelikult asi, ”räägib ta. "See oli imeline. Olin nagu, olgu, inimesed ajavad asju, nad tegid selle grilli ära. ”
Ta otsib endiselt omaenda ajaloo üksikasju. "Alates Alex Haley" Rootsist "tahavad kõik saada ehtsat jutustust selle kohta, kuidas nende perekond Aafrikast Ameerikasse kolis, " ütleb Twitty. “See ei vasta paljudele meist, meil pole seda. Minu jaoks on see Püha Graal. Et oleks võimalik aru saada laevast, kaubateedest. See on asi, mille üle ma pidevalt palvetan. Nii et ma loodan, et kui inimesed seda raamatut loevad, võib kellelgi kuskil olla mõni teine pusletükk, mida mul pole, see võib mulle öelda, milles see on. "
Oma ringreisi ajal tegi Twitty riiklikke pealkirju, kui ta penneeris telesaate isiksusele Paula Deenile avatud kirja pärast seda, kui ta oli üles astunud rassiepiteetide abil. Twitty oli sel ajal oma uurimistöös kaks aastat sügavuti ja oma toidublogis “Afroculinaria” avaldatud postituses lahti võetud pettumused süstemaatilise rassismi suhtes tervikuna ja pettumuse selles, kuidas vestlus rassi ja lõunamaade ümber toit jätkas unarusse jätmist tõsiasjaga, et orjastatud aafriklastel ja nende järglastel oli oluline osa toidu loomisel ja uuendamisel, mida Deen ja paljud teised nii õnnelikult võitlesid.
Ta adresseerib Deeni kui kaasmaalase lõunapoolset postitust, kirjutades:
„See on võimalus kasvada ja uueneda. Kui on midagi, mida Cooking Gene on mulle õpetanud - see on lepituse kunst. Me pole praegu teiega rahul. Siis jälle ei üllata mõned asjad, mida olete öelnud või keda olete süüdistanud. Nii mõneski mõttes on see kahetsusväärsem aspekt. Oleme tagasi astunud, et uskuda ja mõista, et meie naabrit tuleb enne austada. See ei pea nii olema ja see ei pea kestma igavesti. ”
Paljuski on leppimine The Cooking Gene'i tees. Twittyi jaoks pole sõna andestamises ja unustamises. Pigem on asi vastamisi Lõuna ajalooga ja selles juurdunud tüsistustega. Sellepärast alustab ta Cooking-geeni tähendamissõnaga Ghana akani kultuuris vanemate kohta:
Funtunfunefu
Seal on kaks krokodilli, kellel on sama kõht
ja ometi võitlevad nad toidu üle.
Sümboliseerib ühtsust mitmekesisuses ja eesmärkide ühtsust
erinevate lähenemisviiside ühildamine.
"Nende kultuuride jaoks, kes üritavad välja mõelda, kes ja kuhu ning mis siseneb ja mis lahkub, moodustab see risttee, " ütleb Twitty lõunapoolse riigi tänases kommentaaris.
Kui rääkida lõunamaisesse toitu kinnistunud rassismist, siis on see risttee sügavalt sügav. “Mõned meie kõige maitsvamad toidud jõudsid meile tüli, rõhumise ja võitluse kaudu, ” ütleb Twitty. "Kas me oleme nõus seda omama ja kas oleme selle teadmise põhjal valmis tegema paremaid moraalseid valikuid?"
See pole lihtne küsimus. “Kas saate oma ajaloo raskustega tõesti hakkama? Pagasi, pagasi? Ja kui saate, siis mida te sellega teete? ”Küsib ta. "Seal olen praegu just praegu."
Twitty otsib vastuseid mujale, aga kööki. Ameerika ajaloomuuseumi laval kõndides ja koha vahetusletis taga astudes alustab ta meeleavaldust, seletades seda lugu punase habemega riisi taga, mida on mandritel olnud kolm sajandit ning mida kasvatasid orjastatud inimesed ja mustanahalised põllumehed pärast kodusõda tema varastes ameeriklaste dieedi kadunud klambrid, mis naasid tema hoolikates kätes.
Michael Twitty ilmub neljapäeval, 10. augustil Smithsonian Associates'i üritusele, mis jälgib lõunamaise toiduvalmistamise ajalugu. Pileteid saab osta siit.
