Ootasin, et lähenen Meridiaaniväravale, valides seda, mida enamik hiinlasi nimetab Suureks siseruumiks - Pekingi keelatud linnaks -, kuid olen üllatunud, et tunnen ka kartust. Lõppude lõpuks on möödunud natuke aega, mil keisrid, kes valitsesid nende hirmuäratavate müüride tagant, tuhisesid tuhandete kaupa väiksemat elu. Aastatel 1421–1912 oli see maailma kõige suurepärasem juhtimiskeskus - mainekas 9 999 tuba, mis olid täidetud ligi miljoni kunstiaarega, mis paiknesid 178 seina ja ümmarguse aakri kohal.
Seotud sisu
- Iidne arhitektuuriteadus on tulemas tuntud India insenerikooli
- Terra Cotta sõdurid märtsis
Kui ma oleksin 1601. aastal kaasas käinud Itaalia jesuiit Matteo Ricci, kes oli esimene keelatud elanikke külastanud läänlane, siis oleksin ma näinud, kuidas need paviljonid, sisehoovid ja alleed askeldavad hoovidega: siidist, kullast ja jadest plakeeritud liignaised; kokad, koristajad, ametnikud, koostajad ja kaaslased teenivad eunuhhid; ja keisri kõvasilmsed sõdurid, kellel olid kõverad mõõgad. Kuid kui ma esimest korda 1973. aastal külastasin, ei vaigutanud ükski inimhääl vaikust, ehkki vareste koogistamine kõlas nagu hoiatused ja ma arvasin, et mu kõrvu mängiv tuuleke võib olla keisrite möödunud sosin. Selle esimese päeva veetsin 35 aastat tagasi iidseid savist telliseid raputades ja imetledes scarlet paviljonide pikka rongkäiku. Enamik olid lukus ja ühtegi juhendit, mis mulle nende saladusi ütleks, polnud. Seejärel viis Mao Zedong Hiina läbi oma kultuurirevolutsiooni ja ta oli praktiliselt kogu rahva autsaideritele sulgenud. Samuti oli ta saatnud haritlased - sealhulgas, ma eeldasin, et keelatud linna giidid - välja maale talupoegadega töötama, et puhastada sõnnik nende üleintellektuaalsetest ajudest.
Armusin sellesse ammusesse päeva keelustatud linna ja külastasin seda järgmise 18 kuu jooksul sageli. Toona olin pettunud, kui suur osa sellest oli piirideta. Kuid kui naasesin hiljuti kolmeks nädalaks järeleandlikule uurimisele, ilmnesid selle varasemad varjatud hiilgused.
Mao pealinn oli tagaveekogu alles 1973. aastal, kui olin esimene Austraalia ajakirjanik, kes asus kommunistliku valitsemisega Pekingis. Täna on see tärkava majanduskolossi pealinn. Hämmingus lennujaama terminalis teadsin nii hästi tšarterlendude liikumist ja umbrohtude korjamist, samas kui uus, 1980. aastal valminud, meelitab iga päev kümneid tuhandeid külastajaid. (Suur, uljas lisa on plaanis avada enne seda, kui Hiina korraldab augustis olümpiamängud.) 1973. aastal viis murenev kaherealine maantee läbi lagunenud külade ja eeslite (ja meeste) veetud vankrite pealinna, mõned neist 15 miili kaugusel. Nüüd viib kaheksarealine maanteel läikiv Toyotas ja Mercedes-Benzes Pekingi südamesse.
1973. aastal liikus Pekingi auklikel teedel mitte rohkem kui tuhat autot; nüüd ütleb mu taksojuht, et neid on rohkem kui kaks miljonit. Vaatan asjata iidseid maamärke, mis domineerisid kunagi graatsilises kesklinnas, kuid neid on varjanud või mis veelgi hullem - kõrghoonete korterid, toretsevad hotellid ja kaubanduskeskused. Valitsus on oma viimases suure sammu edasi viinud majanduse 2020. aastaks neljakordistamisele. 2040. aastaks ennustavad paljud, et Hiinas on maailma suurim majandus. Kui selles meeletu kriisi ajal rikkuse ja mõjuvõimu jaoks on suur osa vanast pealinnast lammutatud, siis vähemalt Tiananmeni jaoks jääb massiivne väljak, mis asub Taevarahu värava ees, keelatud linnast lõuna pool. Kui 1989. aastal oli see väljak valitsusvastaste protestide koht, kus hukkus sadu inimesi (hinnanguliselt vahemikus 200 kuni 3000 või enam), siis nüüd on seda minu mälestuseks palju. Võib-olla on Mao põhjustanud rohkem kui 40 miljonit surma, kuid tema portree ripub endiselt hiiglasliku värava kohal asuvas aukohas. Ja tema mumifitseerunud keha asub väljakul jube mausoleumis.
Tiananmenist saab väravast kaugemale vaadata Keelatud linna - kollastest plaatidest katusega paviljonid ja pagoodid, mis vihjavad vaid sealses ohtrale kohale. Minu silmis on kompleksi läige tuhmim või õigemini hammustatud halvasti läbimõeldud restaureerimismeetmete abil: ühes suuremas ruudus asendavad vabamüürlased muistseid telliseid kahvatu-halli kiltkivi lehtedega ja väljaspool paljusid silmapaistvaid paviljone - maalikunstnikke. on libisev läikiv värv traditsiooniliste ookeripõhiste lamedate viimistlusmaterjalide kohal, mis neelavad valgust ja andsid sellele kohale vananeva ilme. Kuid Keelatud linna ulatus ja eesmärk kajastuvad endiselt sajandite jooksul. Yingi keiser, Mingi dünastia asutaja poeg, tellis kompleksi 1406. aastal, valides koha, kuhu poolteist sajandit enne oli Mongoli valitseja Kublai Khan seadnud oma muinasjutulise talvepealinna Khanbaliku. Briti sinoloogi Frances Woodi raamatu " Keelatud linn " kohaselt vajas sada tuhat käsitöölist ning miljon töölist ja süüdimõistetut kolm aastat selle maise paradiisi loomiseks, mille keisri kohus hõivas 1421. aastal.
Kui olen Meridiaani värava kaudu ümbritsetud inimkonna merest, lugematute aktsentide ja keeltega on võimalik tuvastada külastajaid kogu Hiinast ja mujalt maailmast, tundub, et selle koha suursugusus ei vaja tõlget. "Taeva pojana oli keisri olulisim kohustus hoida taeva ja maa vahel tasakaal, " ütleb Yang Xin, 86, filosoofiaprofessor, mis on siiani ametlikult tuntud Pekingi ülikoolina. "Et aidata tal seda saavutada, kavandati Keelatud linn kogu kosmose väikeseks mudeliks."
Selle kavandajad, järgides enam kui tuhat aastat kestnud keiserlikku traditsiooni harmooniatunde edastamiseks, püstitasid kõige olulisemad ehitised põhja-lõuna teljele ja ääristasid neid sümmeetriliselt väiksema ehitisega. Yang ütles mulle, et U-kujuline ja kõrgete punaste seintega Meridiaani värav oli mõeldud selleks, et suurendada külastajate ootusi keisri kohaloleku kohta. Mööda kõrgest võlvitud koridorist näen äkki platsi ees oja ületanud viit valget kivisilda, mis minu giidi sõnul mahutavad 50 000 kohusetäit. Väljaku kohal asub 15. sajandil asuv Ülemharmoonia saal, mis asub kompleksi kõrgeima hoone 120 jala kaugusel. "Kõik olulised tseremooniad toimusid väljakul või saalis, " ütles Yang. "Keiser oli siin abielus, astus siia troonile, tähistas siin uut aastat ja saatis kindralid siit sõdadega võitlema."
Sellel väljakul käskis tseremoniaalsetel päevadel kuninglik asetäitja kümneid tuhandeid kohusetäitjaid ja sõjaväelasi keisri juurde keisri juurde, kes istusid peahallis vaateväljast välja. Massiga katsealused kukuvad põlvili ja kummardavad pead kõnnitee poole üheksa korda.
Aastal 1793 saabus Suurbritannia esimene saadik Hiinas Lord Macartney, et pidada läbirääkimisi kaubanduslepingu üle, kandes selliseid kingitusi nagu õhupüstolid, 25 jalga pikk kell, kuumaõhupall, teleskoobid ja planetaarium. Kuid kui ta keisrile Qianlongile esitati, keeldus ta "kopeerimast" - selleks, et ta arvaks, et ta halvustaks Suurbritannia valitsevat kuningat George III. Pärast mitut kohtumist, kus keiser keeldus äri ajamast, saatis ta Macartney pakkimise koos märkusega: "Me pole kunagi väärtustanud leidlikke artikleid ja meil pole vähimatki vajadust teie riigi tootjate järele, " loeti ta. "Meie taevaimpeeriumil on kõik asjad rikkalikult ja tal pole oma toodete piires ühtegi toodet. Seetõttu ei olnud vajadust importida välisbarbaaride tooteid oma toodangu eest."
Just Qianlong, kes valitses 1730. kuni 1790. aastani, laiendas Hiina oma valitsust läände praegusele Xinjiangi provintsile ja lõunasse Tiibetisse, kahekordistades oma territooriumi ja saades maailma rikkaimaks ja rahvarikkaimaks rahvaks. Ta nimetas Tiibeti usujuhi Dalai Laama lisajõudude valitsejaks ja kaitses teda Hiina vägedega. "Qianlong polnud mitte ainult suur sõdalane, vaid ka suurepärane maalija ja luuletaja, " ütleb paleemuuseumi direktori asetäitja Yuan Hongqi. "Ta on mu lemmikkeiser."
Minu oma ka. Kui ta oli 65-aastane, lõpetas Qianlong oma disainitud vanaduspalee ja aia ehitamise, kuid ta hoidis troonil veel 20 aastat. Kuna see juhtub, teatavad lossimuuseum ja maailmamälestiste fond minu külastuse ajal Smithsoniani muuseumi kaitseinstituudi ekspertide abiga aia olulisest restaureerimisest, mis valmib 2016. aastal.
Ülima harmoonia saal, kus keisrid viisid läbi riigi asjaajamist, on üldise nõusoleku kohaselt kõigi aegade uhkeim ehitis. Selle ehitamisel tuginesid selle ehitajad kosmoloogiale ja feng shui'le (sõna otseses mõttes "tuul ja vesi"), veendumusele, et orienteerumine ja keskkond mõjutavad häid ja halbu külgi. Samuti uskusid ehitajad, et numbrid üheksa ja viis on soodsad. Nii näeb väljaõppinud silm paljusid üheksa kombinatsiooni, alates väljakuni viivast käigust kuni hiiglaslikke uksi kaunistavate kuldsete nuppudega - üheksaga ristis, üheksa alla - kuulsasse üheksa draakoni ekraanile. (Ja mäletate neid 9999 tuba?) 1771. aastal püstitatud ekraan on 95 jalga pikk ja 12 jalga kõrge. Selle 270 glasuuritud plaati moodustavad üheksa viie küünisega draakonit, mis on seatud rändpilvede ja mere taustal. "Viis on oluline, kuna see on poole ühe ja üheksa vahel, " ütleb professor Yang. "Nii on keiserlikel draakonitel viis küünist, samas kui kõigil teistel draakonitel on kolm."
Draakon esindas keiserlikke jooni: heatahtlikkus, tipptase, julgus, kangelaslikkus, visadus, aadel ja jumalikkus. Ja nii on draakonid kõikjal. Ülemharmoonia saali katusel on kaks ahvenat ja 1142 marmorist draakoni pead maskeerivad selle aluses olevad mõõnaalad. Draakonitega nikerdatud marmorist kaldtee viib saali, kus sees on rohkem draakoneid - kui täpsustada - 13 844 -, mis kaunistavad sambaid, ekraane, seinu, räästad ja lagi. Veel jooksevad Dragon Trooni kohal ohjeldamatult, samal ajal kui maalitud draakon mängib hiiglasliku pärliga. Kui küsin paleemuuseumi tegevdirektori asetäitja Li Ji käest, mitu draakonit on keelatud linnas, liigutab ta abitult. "Liiga palju, et loota, " ütleb ta.
Kahe muu muljetavaldava paviljoni - Keskharmoonia saali ja Harmoonia säilitamise saali - taga seisab taevase puhtuse väravas kuldsete lõvide paar, kes on sissepääs keisri privaatsesse ruumi, mida ümbritsevad kõrged punased seinad. Sissepääsu kõrval näen ebatõenäoliselt Starbucksi hoones, kus ametnikud ootasid kunagi keisrit näha. (Pärast seda, kui üks Hiina blogija avaldas frantsiisile laialdast vastuseisu, on kohvitoodete kauplus suletud.) Kunagi keisririigi liignaisi asusid tagasihoidlikumad paviljonid.
"Keiser valis oma öökaaslase nimesiltide seast, mille talle eunuhh esitas, " ütleb Yuan. Kõrgetasemeline eunuhh, keiserliku voodihalli pealik, eemaldaks naise riided tagamaks, et ta ei kannaks relvi ega mürki, veeretaks ta teki sisse ja viiks selili läbi hoovide keisri juurde.
Qingi dünastia ajal (1644–1912) said keisri liignaisteks saada ainult Manchu tüdrukud. (Põhja-steppide sõjameesed nomaadid Manchus moodustasid riigi vaid 2 protsenti, kuid valitsesid seda riiki.) Tüüpiliselt juhtis valimisprotsessi keisrinnalanna - keisri ema. Kuulsas 18. sajandi hiina romaanis „ Unistus punasest mõisast“ peegeldab keiserlik liignaine oma hellitatud servituuti: „Kui palju õnnelikumad on need, kelle kodu on põllul onn, kes söövad soola ja hapukurki ning kannavad puuvillaseid riideid, kui tema, kellele on omistatud rikkus ja auaste, kuid mis on eraldatud tema lihast ja verest. "
Kured ja ambitsioonid, mis on selles maailmas levinud maailmas. Hiina pärnus suri 16. sajandi keisri Shizongi korraldusel üle 200 liignaise. Viletsuse lõpetamiseks varastasid 16 haaremi liiget ühel õhtul tema magamistuppa, et kägistada teda siidise nööriga ja torkida juuksenõelaga. Keiser kaotas võitluses silma, kuid keisrinna päästis tema elu. Seejärel rebisid kohtutäiturid jäsemed liignaistest ja näitasid nende lõigatud pead postidele.
Linnakud arendasid eunuhhide juurde sageli lähedasi manuseid, mille roll kuninglike teenijatena Hiinas eelnes pikka aega Keelatud linna rajamisele. Keiser Puyi kirjutas oma autobiograafias, et kohus eunuhhi "oli kõige rohkem Mingi dünastia ajal (1368-1644), kui nad saavutasid tugevuse 100 000", kuid Puyi keisriks saamise ajaks oli see arv kahanenud umbes 3000-ni. 1908. Emauchid, kes kastreeriti liignaiste mitteimperiaalsete raseduste ärahoidmiseks, kippusid teadma oma isanda nõrkusi ja olid sageli nõus neid ära kasutama. "Keiser sai paljudel juhtudel nende tavamaailmast pärit pariahide mänguasjaks, " kirjutab Taisuke Mitamura ajalehes Hiina Eunuchs: The Intimate Policy Structure . "Nad värvisid osavalt enda jaoks valitseja pildi välismaailmast ja pöörasid teda ministrite vastu, kes üritasid nende mõjule vastu seista."
Enamik eunuhhi oli oma elutee valinud, kirjutab Yuan. "Tundus, et nii mõnestki naudingust loobumine oli väike asi, " rääkis nimetu eunuhh Briti sinoloogile John Blofeldile linnas Lingering Splendor, Blofeldi mälestustes 20. sajandi alguse Pekingist. "Mu vanemad olid vaesed, kuid kannatasin selle väikese muutuse käes. Võin kindel olla lihtsas elus suurepärase ilu ja suurejoonelisusega ümbruses; võiksin pürgida lähedastesse suhetesse armsate naistega, keda ei eristata nende hirmust või umbusust minu vastu. Ma võin isegi loota minu enda jõu ja rikkuse nimel. "
Eunuk Li Lienying joonistas end Hiina kõige kurikuulsama liignaise, keisrinna Dowager Cixiga. Ainult kolmandaks valitsevaks keisrinnaks Hiina kahe aastatuhande kestnud keiserlikus ajaloos, Cixit peeti Draakoni trooni taga seisvaks jõuks umbes 47 aastat, kuni ta surmani 1908. aastal. Kohus rääkis, et ta armus Li Lienyingisse ja et nad kavatses mõrvata oma võimalikud konkurendid; Briti ajakirjanikud kujutasid teda salakaval, seksuaalselt halvatud türannina. Kuid Sterling Seagrave kirjutab oma keisrinna 1992. aasta elulooraamatus Dragon Lady, et "Tzu Hsi (Cixi) laimu saamisest sai aastakümnete jooksul kirjanduslik mäng". Tema valitsemisaeg langes kokku impeeriumi tormilise allakäiguga.
Cixi sisenes keelustatud linna liignaisena 1851. aastal 16-aastaselt ja andis keiser Xianfengi viis aastat hiljem oma ainsa meespärijaks, kirjutab Seagrave. Pärast Xianfengi surma 1861. aastal, võimalik, et tema laiendatud arupärimiste tagajärjel, võttis tema 5-aastane poeg troonile keiser Tongzhi; ta nimetati keisrinnaks ja Tongzhi kaasreagendiks. Tongzhi valitses keisrina vaid kaks aastat, enne kui 18-aastaselt suri rõugetesse või süüfilisse. Cixi oli taas regent - esmalt, kui tema 3-aastane vennapoeg nimetati keisriks Guangxu ja jälle siis, kui ta täiskasvanuna oli peaaegu vabastati radikaalse reformiliikumisega sulandumisest, mis nurjus. Vahetult enne tema surma 1908. aastal, 72-aastaselt, otsustas Cixi, et Guangxu vennapoeg - tema vanaema - võidakse nimetada Hiina viimaseks keisriks.
Tema kohta hiinlaste ettekujutuses soovitab arv kodumaalt kasvanud turiste, keda nägin rahu ja pikaealisuse palee lähedal põhjavärava lähedal asuvas väikeses kivikaevus kaamerate positsiooni vaatamas. Jutt on nii, et kui Euroopa väed ähvardasid 1900. aastal Pekingis Boxerite mässu maha panna, et rünnata keelatud linna, kutsus Cixi välja Guangxu ja tema lemmik-liignaine Zhen Fei, kes seejärel käskis palee evakueerida. Zhen Fei palus keisril jääda maha ja pidada sissetungijatega läbirääkimisi. Nn Pärli liignaise peale vihastanud keisrinna käskis mõnel eunuhhil temast lahti saada, mida nad väidetavalt tegid, visates ta selle kaevu alla.
Seagrave kirjutab, et selle "tumeda muinasjutu" toetuseks pole mingeid tõendeid. Ja Cixi vanapoeg, Manchu aadlik Yehanara Gen Zheng pakub alternatiivse versiooni. "Liiga oli terava häälega ja seisis sageli Cixi poole, muutes ta vihaseks, " rääkis ta mulle. "Kui nad olid kavatsenud põgeneda võõrvägede eest, ütles liignaine, et ta jääb keelatud linna. Cixi ütles talle, et barbaarid vägistavad teda, kui ta viibib, ja et kõige parem oleks, kui ta pääseks häbist, visates end maha. kaevu. Liignain tegi just seda. " Mis iganes tõde ka ei oleks - ja kaevu suuruse osas kahtlen mõlemas versioonis -, et Hiina külastajaid tõmbab sellele tuhandeid.
Keiserliku aia - puude ja kõnniteede, keisrite isiklikuks meelelahutuseks loodud tiikide ja paviljonide - sees kükitavad küpressist puutüvede all kullatud pronksist elevandid. Ma pole kunagi siia tulnud, mõeldes Puyi peale, mis on Bernardo Bertolucci Akadeemia auhinna saanud 1987. aasta filmi "Viimane keiser" teema. Vaene Puyi. 1906. aastal sündinud mees nimetati keisriks vahetult enne oma kolmandat sünnipäeva; pärast revolutsiooni pühkis tema valduse sunniviisiliselt Hiina Vabariiki asutavad jõud ta 6. eluaastal ta loobuma. Valevalitsev valitseja veetis järgmised 12 aastat virtuaalse vangina; aed oli tema pühakoda.
Run Qi Guo Bu Luo, Puyi vennapoeg, konsulteeris Bertolucci filmi üle. 96-aastaselt elab ta väikeses korteris Keelatud linna lähedal. "Puyi ei tahtnud kunagi olla keiser, " ütles ta mulle. "Tema suur soov oli minna Inglismaale ja õppida õpetajaks." Kuid isegi pärast loobumist ei suutnud ta võimu ohtudest pääseda. Oma autobiograafias kirjutab Puyi, et ta sööb õuna 5. novembril 1924 kell 9 hommikul, kui vabariiklaste väed andsid talle kolm tundi keelatud ala vabastamiseks. Pärastlõunal pärast allakirjutamist deklaratsioonile, et "Suur Chingi Hsuan Tungi keisri keiserlik tiitel kaotatakse tänapäeval alaliselt" põgenes Taeva Poeg limusiinide parki.
Puyi kolis Kirde-Hiinas asuvasse Tianjini, mida kontrollisid seejärel jaapanlased. 1932. aastal määrasid jaapanlased ta Mandžukuo, nende nukuriigi Mandžuurias valitsejaks. Teise maailmasõja lahedatel päevadel arreteerisid teda Nõukogude väed ja 1950. Aastal repatrieeriti ta ümber Hiina Rahvavabariiki. Pärast kümme aastat korduvlaagris töötamist töötas ta valitsuse toimetajana. Puyi suri 1967. aastal 61-aastaselt, kui kultuurirevolutsioon oli käimas.
Selle mässu meelekindlus nõudis peaaegu Keelatud linna. Punakaardid, rüüstanud ajaloolisi paiku, et edendada Mao eesmärki teostada midagi traditsioonilist, plaanisid ka keelata keelatud linna. Kuid peaminister Zhou En-lai käskis väravad sulgeda ja saatis selle kaitseks teisi vägesid, säilitades muu hulgas taevase rahu värava, kus presidendi portree endiselt ripub.
Ajakirja sagedane kaastöötaja Paul Raffaele kirjutas pakti kaarust 2007. aasta detsembri numbri jaoks.
