Kalur oli võrgud sättinud eile õhtul ja nüüd, kui katedraali kellad hakkasid uue päeva algust helistama, juhtisid nad väikest lohet Dubrovniku sadamavärava kaudu Aadria merele. Paat keeras tuule ja raputas mööda massiivset linnamüüri, mis 12 sajandit enne seda pidas Saraceni petmise läbi 15-kuulise piiramisrõnga. Sadama lähedal seisis männimetsaga Lokrumi saar, kus Inglismaa kuningas Richard I, Lõvisüda, päästeti laevahuku eest, naastes samal ajal kolmandast ristisõjast 1192.
"Mõnikord on siin väljas tunne, nagu elaksin ma viis sajandit tagasi, " ütles 60-aastane Nino Surjan, kui ta hakkas aeglaselt vedama väikese tuunikalaga võrke. "Lapsed õpivad täna Horvaatia kohta, kuid minu kasvades õppisime Dubrovniku Vabariiki - maagilist kohta, mis elas rohkem kui tuhat aastat ilma armee või kuningata."
Kui esiosa oli kalaga täis, valmistas Surjan pudeli rakija (ploomimarja), võttis helde pilgu ja andis kolbi Miho Hajtilovicile, kes nõjatas tiiselile ja pööras laeva kodu poole. Aeg näis voolavat tagasi, kui dory tormas mööda renessansiaegsed paleed, gooti kirikute kuplid ja Lovrijenaci keskaegne redoub linnamüüride taga, valvates merepoolset lähenemist linnale.
Ajalugu elab siin kõikjal. "Olin laps, kui Itaalia okupeeris osa Horvaatia osi Teises maailmasõjas, ja mäletan siiani, kui partisanid selle sõja võitsid, " rääkis 71-aastane roolimees. „Tito kommunism näib täna olevat tuule käes kadunud. Arvan, et minevikuga inimestel on lihtsam oma elu perspektiivi panna. ”
Sel ajal, kui Surjan võrke keerutas, laadis Hajtilovic kala väikesele nukule ja manööverdas selle läbi kitsa sadamavärava hommikuturule Gundulicu väljakul. Juba kõnniteede kohvikud Straduni ääres, mis oli peamine jalakäijate tee, täitsid inimesi, kes eemal vaatasid vaimulikke, kaupmehi ja spetsialiste, kes tööl käivad. Ühest kitsast rajast mööda sirutas rühm lapsi 16. sajandi kirikust mööda.
"Paljuski toimib 4000 inimest, kes elavad Dubrovniku vanade linnamüüride sees, nagu nad tegid sadu aastaid tagasi, " ütles Dubrovniku linnavolikogu president Nikola Obuljen, 64-aastane, kui ta astus mööda sajanditepikkuse liiklusega lihvitud paekivist maanteed. "Veneetsias on palazzosid ja RialtoBridge, kuid Dubrovnik on toimiv renessansslinn, kus inimesed elavad majades ja kauplevad turgudel."
Sattusin Dubrovnikusse esimest korda 1999. aastal Balkani tormi ajal silma otsinud külastajana. Kosovo oli siis leekides; Belgrad piiramise all. Bosnia jäi puutumatuks ainult rahvusvahelise fiati jõul. Vajasin puhkust Sarajevost, kus juhtusin ajakirjandusõpetajana töötades miili kaugusele massihauast. See laastatud linn toibus sõjast, mis oli seal lõppenud alles eelmisel aastal. Kui aga sõitsin Sarajevost lõunasse Dalmaatsia poole, pakkus Bosnia kunagi viljakas põllumaa ainult järgemööda kummituslikke alevikke, mis olid elanikest etniliselt puhastatud. Mostari, viimane suurem peatus enne Dinarici Alpe, oli taandatud killustikuks. Sajandeid NeretvaRiverit hõlmanud Ottomani sild hävitati, pahaloomulise ksenofoobia ohvriks nakatunud Bosnia ja Hertsegoviina.
Kuid kui sõitsin mööda rannikumagistraali mägedest kaugemale, hakkas õhk soojenema, hävitamisstseenid kasvasid harvemaks ja politsei hakkas tegelikult naeratama. Stoni külas PeljesacPeninsula värava kaudu sisenesin vanasse, 530-ruutmeetrisesse Dubrovniku vabariiki, mis oli aastatuhandete vältel iseseisvaks staatuseks, aastani 1808. Järgmiseks tunniks mõtlesin ma mööda varasemaid kallakülasid, mis olid pesitsenud jalamide all. roheline viinamarjaistandustega. Kaugelt paistis udu hõljus saarestik. Ja siis ilmus see hämarusse: seinaga linn, mis tõuseb kaljult rannikult nagu Aadria mere kaamelott.
Dubrovnik asutati seitsmenda sajandi alguses Rooma impeeriumi langemisele järgnenud kaose keskel. Selle esimesed elanikud olid põgenikud Epidaurusest, Rooma asundusest kaugemal Aadria mere rannikul, mille sissetungijad olid ületanud. Põgenemiseks kolisid roomlased metsaga kaetud kivisele saarele, mida eraldas rannikust kitsas kanal. Nad nimetasid asulakohta Ragusiumiks, mis on tuletatud sõnast rock. Peagi ühinesid nendega ka horvaadid, keda keiser Heraclius kutsus Dalmaatsiasse barbarite vastu võitlema. Nende linna nimi oli Dubrovnik vanast slaavi sõnast metsamaa.
See oli soodne asukoht. Keskteel Veneetsia ja Vahemere vahel asus linn - selle nimi on nüüd lühendatud Ragusaks - ida-lääne teljel katoliku Rooma ja õigeusu Bütsantsi vahel. Pestud valitseva sirocco (lõunatuule) poolt, mis veab laevu põhja poole Veneetsia poole, oli see loomulik sissesadam. See oli ka haagissuvila marsruudi lõpp Konstantinoopolist. Kaubanduse kasvades suurenes linna strateegiline tähtsus. Renessansi paavstide jaoks osutus Ragusa kristlik Vabariik elulise tähtsusega islami edendamise vastu. Ottomani sultanid seevastu nägid linna kui olulist lüli oma Balkani provintside Vahemere turgudele.
Renessansiaegsed paleed, kiriklikud varakaardid ja keskaegsed raamatukogud võivad olla linna kõige muljetavaldavamad vaatamisväärsused, kuid hüppeliselt kasvav linnamüür on Dubrovniku kõige silmatorkavam omadus. Kahe vabalt seisva kindluse poolt kaitstud ümbritseb enam kui miili ümbermüür vanalinna ja sisaldab viit ümmargust torni, 12 nelinurkset kindlust, viit bastioni ja kahte nurgatorni. Sein on magnet esmaklassilistele külastajatele, kes saavad 2 dollari (15 kuna) ekvivalendi korral veeta terve päeva Aadria mere ääres vahtivatel lahingulaevadel, lohistades kloostrikloostriteks või kavandades põhja pool asuvat 1400-jalast MountSrdj. lonksatades cappuccino-t crenellated tornil.
Pärast Veneetsia ebaõnnestunud katseid müüre lõhkuda kümnendal sajandil ei ähvardanud Dubrovnik uuesti tõsist ohtu kuni 1806. aastani, kui venelased ja prantslased võitlesid linna kohal Napoleoni sõdade ajal. Prantslased käsutasid seda lõpuks 1808. aastal.
Need kivipallid pole suurtükid; nad sunniti sissetungijate kallale laskma, ”ütleb linnamüüre hooldava kodanikuühenduse Dubrovniku muististe sõprade kunstiajaloolane ja sekretär-konservaator Kate Bagoje. "Ja need pilud seinas, " lisas naine, liikudes üle Lovrijenaci kindluse parapeti, "olid mõeldud kuuma õli valamiseks."
Iroonilisel kombel ei seisnud vana Ragusa tugevus mitte selle vallides, vaid rektori palees; siit alates valitses aristokraatia nende vabariiki rea nõukogude kaudu. Ümberringi ahned impeeriumid ja tülilised linnriigid olid linnajuhtidel kaks suurt hirmu: olla okupeeritud võõrvõimu poolt või domineerida karismaatilise autokraadi poolt, kes võib tekkida nende endi aatelistest perekondadest. Viimase vastu kindlustamiseks investeerisid nad täidesaatva võimu rektorisse, kes erinevalt eluks valitud Veneetsia dogest võis teenida ainult ühe kuu, mille jooksul tema eakaaslased hoidsid teda virtuaalse vangina. Riietuses punases siidis ja mustas sametis ning muusikute ja lossi valvurite osavõtul, kui tema kohalviibimist nõuti väljaspool paleed, pälvis rektor tohutut austust. Kuid kuu lõpus asendas teda ebaausalt teise üllas perekonna liige.
Iseseisvuse säilitamine oli keerulisem ülesanne. Stonni mandriosas asuvate mõne soolamaardla jaoks polnud pisikesel vabariigil loodusvarasid. Selle elanikkond polnud piisavalt suur alalise armee toetamiseks. Ragusa lahendas probleemi, muutes oma säravaimad pojad diplomaatideks ja pidades austusavalduse maksmist ellujäämise hinnaga.
Diplomaatia oli võtmetähtsusega. Kui Bütsants lakkas 1081 ja Veneetsia muutus ohuks, pöördus Ragusa kaitse saamiseks Lõuna-Itaalia normannide poole. Aastal 1358, pärast Ungari väljasaatmist Veneetsia Aadria mere idaosast, vandus Ragusa truudust võitjatele. Kuid kui Ottomani türklased alistasid 1526. aastal Mohacsi lahingus Ungari, veenis Ragusa Konstantinoopoli sultanit selle kaitsjaks.
Aastal 1571 seisis vabariik silmitsi dilemmaga, kui Türgi merevägi purjetas Vahemere idaossa, vallutas Küprose ja hakkas ründama Veneetsia valdusi. Püha Liiga, kuhu kuuluvad paavst Pius V, Hispaania ja Veneetsia, saatis vastuse, saates oma laevastiku kohtuma türklastega Kreeka linna Lepanto lähedal. Mõlemad pooled ootasid Ragusa toetust, nii et lugu läheb edasi - vabariik saatis mõlemale saadikuid, pakkudes sellist paindlikkust, mis hoiaks seda iseseisvana juba rohkem kui 1000 aastat. Järgnenud lahingus purustas Püha Liiga Vahemere piirkonnas Türgi mereväe. Kuid Ragusa oli kindel, et see on võitjate poolel - staatus, mis kestab kuni vabariik kaotas oma iseseisvuse 1808. aastal prantslastele.
Kellitorni ja jesuiitide kolledžisse viivate sammude vahel asub Dubrovniku rektoripalee. Aadria mere idaosa ilmaliku renessanssarhitektuuri ilusaim näide. Nüüd muuseum, see ehitati 1436. aastal keskaegse château varemetele, mis ise püstitati Rooma vundamendi kohale. “Zagrebil on kaubandus ja poliitika, kuid Dubrovnik väärtustab kunsti ja kultuuri, ” ütles kuraator Vedrana Gjukic Bender, kui ta tõi välja rektori uuringut kaunistavad teosed. See maal, Mihajlo Hamzici 1508. aastal tellitud Kristuse ristimine, pole kunagi paleest lahkunud.
"Seal on Saint Blaise'i portree, " jätkas naine teise korruse vastuvõturuumi sisenedes. „Teda kujutatakse tavaliselt villakardistava kammiga, sest just seda Rooma kuberner Agricola tavatses talle kolmandal sajandil lehvitada. Temast sai meie kaitsepühak aastal 972, kui legendi järgi ilmus ta unes hoiatada kohalikku preestrit veneetslaste peatsest rünnakust. Uskudes, et see märk vastab tõele, relvastasid võimud kallaletungi, kes tõrjus rünnaku tagasi. "
Aadli suurim pärand ei ole aga vaimne õiglus, vaid kodanikuoskuse tunne, mille järelejääke on igal pool. Rektoripalee ja Suurnõukogu kunagi kasutuses olnud hoonega ühendava ukseava kohal on ladina keeles nikerdatud kiri, mis tõlgib järgmiselt: „Unustage eraettevõtlus, hoolitsege avalike asjade eest.” Sponza palee keskmises arhiivis, kus rippus mõõtkava kui hoone oli tollimaja ja rahapaja, on deklaratsioon: „Meie kaalud keelavad petmise ja petmise. Kui ma kaupa kaalun, kaalub Jumal ise seda kaupa koos minuga. ”
16. sajandiks oli Ragusast saanud üks Euroopa juhtivaid linnriike. Koos oma igavese rivaali Veneetsiaga oli see oluline kunsti, panganduse ja kultuuri keskus. Linnas oli 50 konsulaati kogu Vahemere Euroopas, Aafrikas ja Lähis-Idas. Selle galerii- ja karahvilipark oli Hispaania ja Hollandi tagant suuruselt kolmas maailmas. Paljud laevad vedasid Bulgaariast villa, Serbia hõbedat või Hertsegoviinast nahka. Kuid mõned vedasid ebatavalisemat lasti - religioosseid säilmeid, mille näiteid võib tänapäeval näha Dubrovniku Neitsi kiriku katedraalis. See sisaldab ühte silmapaistvamat reliikviat kristluses.
"Igal reliikvial on oma lugu, " ütles 33-aastane kunstiajaloolane Vinicije Lupis, kui ta oma kohvri lahti lõi, kaevandas tseremoniaalselt paar valget puuvillast kindaid ja vaatas läbi ruumi, mis oli täidetud lõualuude, reieluude, koljude ja sääreluudega. Beeweled kuldsed konteinerid. "See on Ungari Püha Stefani alumine lõualuu, " lisas ta ja osutas vaagenil asuvale laienenud esemele. "Siin on Saint Blaise'i vasak käsi, mille Genova andis Dubrovnikule."
Kaubandusest saadud kasumit ei kulutatud kõik reliikviatele. Aristokraatia põhines võib-olla feodalismil, kuid see võimaldas kõigile oma kihistunud ühiskonna lastele juurdepääsu avalikele koolidele. See osutas tervishoiuteenuseid, asutas ühe Euroopa esimestest lastekodudest ja võttis 1416. aastal, kui piirkonnas toimus orjakaubandus, vastu orjapidamisevastaseid seadusi.
Dubrovnik saab kasu sajandite tagasi tehtud kodanikuparandustest. Keskajal paigaldatud torustike värske vesi voolab endiselt kahe purskkaevu juurest Straduni peatänava mõlemasse otsa. Bosnias asuva vana karavanitee idaväravast väljaspool asuv katku leviku tõkestamiseks ehitatud 16. sajandi karantiinhaigla on nii heas seisukorras, et tänapäeval kasutatakse seda kunstinäituste jaoks.
Dubrovnik oli algusest peale varjupaiga ja mitmekesisuse linn. Kui Hispaania monarhia 1492. aastal juudid välja saatis, leidsid paljud Stradunist mõne sammu üles Zudioska tänaval, kus asub üks Euroopa vanimaid Sefardi sünagooge, uued kodud. Ka serblasi tervitati pärast nende 1389. aasta lüüasaamist Kosovo Poljes, mis oli türklaste hädas.
Dubrovnik polnud mitte ainult pagulaste pühakoda, vaid ka Kesk-Euroopa ajaloo hoidla. "Siin toodetud pärgament ja tindid pole 800 aasta jooksul tuhmunud, " ütles ajaloo ja teaduse instituudiga seotud 37-aastane teadur Stjepan Cosic. „See paber on erkvalge, kuna see ei sisalda puidumassi tselluloosi; see oli valmistatud puuvillast riidest. Raua, tuha ja tammetõru segul põhinevad tindid jäävad sama erksaks kui päeval, mil need paberile pandi. ”
Kui ajalugu tundub Cosicule elav, võib-olla sellepärast, et ta töötab 1526 rannajoonelises palees, millel on 18-jalad laed, tubades, mis on täidetud enam kui 100 000 käsikirjaga, ja paadimajas, mis mahutab kaubalaeva. „Horvaatia on väike riik, kus elab vaid 4 000 000 inimest. Dubrovniku elanikkond on vaid 46 000. Kuid meie riigi ajaloo ja kultuuri põhiolemus asub Dubrovnikus, ”ütleb ta.
Sajandeid elas Ragusa katku, eksisteeris koos osmanitega ja hoidis paavsti intriige käeulatuses, kuid loodusest ei pääsenud. Laupäeval enne 1667. aasta ülestõusmispüha vähendas massiline maavärin linna killustikku. Hetkega kadunud olid enamus gooti kloostritest, romaani katedraal ja paljud renessansiaegsed paleed. Tornlained tungisid läbi linnamüüri tohutu lõhe, ujutades osa linnast, tulekahju hävitas aga järelejäänud. Linna 6000 elanikust tapeti vähemalt 3500, paljud neist aadlikud.
Aristokraatia ehitas nende linna uuesti üles. Pisut enam kui sajand hiljem, Ameerika revolutsioonisõja lõppedes, kutsusid Ragusani kasarmud isegi kaugemaid sadamaid nagu New York, Philadelphia ja Baltimore. Kuid Vahemere linnriikide jõud kahanes. Ehkki Ragusa jäi veel veerand sajandiks iseseisva vabariigi pealinnaks, lõppes tema tuhat aastat vabadust 1808. aastal, kui lahutamatult ida poole liikuv Napoléon annekteeris Dalmaatsia.
Pärast Napoléoni lüüasaamist ühendas Viini kongress Ragusa ja ülejäänud Dalmaatsia Austria-Ungari impeeriumiga, kuhu see jäi sajandiks. Juunis 1914 mõrvas noor serblasest natsionalist Gavrilo Princip Sarajevos Hapsburgi troonipärija, hertsoginna Franz Ferdinandi. Esimese maailmasõja lõppedes realiseerusid Principi unistused, kui loodi serblaste, horvaatide ja sloveenide kuningriik - hiljem nimetati see Jugoslaaviaks. Pärast Teist maailmasõda sai Jugoslaavia kommunistlikuks vabariigiks, mida juhtis Tito-nimelise horvaadi Josip Brozi juhtimisel.
BaroqueCity linnas, mida täna külastajad nägid, on mõned maavärinale eelnenud renessansiaegsed ehitised. Kuid Dubrovniku suurim varandus on selle arhiiv. SponzaPalace'i teisel korrusel asuvates võlvitud ruumides on tuhandeid põlised, täiesti loetavad dokumendid, mis pärinevad enam kui kaheksast sajandist. "Veneetsia arhiiv on eranditult poliitiline, kuid meie oma hõlmab kõiki eluvaldkondi, " ütles arhivaar Ante Soljic, kes kaevandas keskaegse kaasavaralepingu sametist lindiga seotud kaustast. „Meil on praktiliselt kogu vabariigi majandusajalugu, aastail 1282–1815, seda kinnisvaratehingute, liisingulepingute, tollidokumentide ja kohtutoimikute kaudu.
"Meil on plaate ladina, heebrea, keskaegse kreeka ja Bosnia kirillitsas, " jätkas Soljic. "Meil on ka üle 12 000 türgi käsikirja, paljud neist on kaunid kunstiteosed."
Kogu linnriigi ajalugu pole hõlpsasti juurdepääsetav. 1967. aasta giid Dubrovnikusse viib läbi SponzaPalace'i sotsialistliku revolutsiooni muuseumi, kus on eksponaadid Dubrovniku kommunistliku partei ajaloost ja Tito partisanide armee tagakiusamisest natside poolt. Tänapäeval vaadatakse seda muuseumi asjata. Palee administraator pole sellest kuulnud. Ainult Ivo Dabelic, Dubrovniku lähiajaloo kuraator, teab Dalmaatsia revolutsioonilise mineviku asukohta. Ja tal on hea meel, et keegi küsis temalt, kus see asub.
"Ärge muretsege, eksponaadid on turvalised, " ütles ta, kui kohtusime Luza väljakul. „Jälgige mind.” Ületades väljaku Rektori lossi juurde, sisenes Dabelic ruumi, kus osa seinast avanes, paljastades peidetud kapi. "Ah, siin see on, " ütles ta, eemaldades suure rauast võtme. Tegime tagasi palee taga asuva puitukse juurde. “Sotsialistlik muuseum suleti 1988. aastal; me kavatsesime neid esemeid kuvada laenutusraamatukogus, ”rääkis Dabelic trepist alla laskudes. “Kui aga [Serbia] Jugoslaavia armee 1991. aastal linna varemete alla hakkas, läksid asjad väga segadusse.
"Seal nad on, " ütles ta ja säras taskulambi all maa-aluse kambri keskele asetatud puukarpide virnale. "Kõik sotsialismi ajastu kiivrid, fotod ja dokumendid, " ütles ta. "Dubrovnikul on vahendeid tänapäevase ajaloo muuseumi jaoks, kuid linn eelistab oma raha suvefestivalile kulutada."
Kuni 1992. aastani uhkeldas Jugoslaavia armee suurtükiväega Dubrovnikut. Koore katkestamise ajaks oli tõsiselt kahjustatud 382 elamut, 19 religioosset ja 10 avalikku hoonet koos 70 protsendi linna katustega. Samuti kaotati 92 inimese elu.
"Kogu linnas oli plakateid, mis kuulutasid Dubrovniku UNESCO kaitse all oleva maailmapärandi nimistusse, kuid neid eirati, " meenutas InterUniversityCenteri täitevsekretär Berta Dragicevic. "Arhiivid päästeti, kuid 30 000 raamatut, paljud asendamatud, viidi tuhaks."
Tänaseks on ulatuslikud restaureerimised lõpule viidud. Linna bareljeeffreesid, lantseti aknad ja terrassimajad katused on suures osas remonditud, kuid palju tööd on veel jäänud. “Edusammud on aeglased, kuna kasutame sajandeid vanu ehitustehnikaid, ” ütles linna 14. sajandil frantsiskaanlaste kloostrit restaureerinud eraettevõtte direktor Matko Vetma. “Kloostril roosiaknaid vahetavad kiviraidurid omavad renessansi käsitööliste oskusi.” Õnneks ei piirdu töötajad üksnes renessansi materjalidega. "Armeerime seinu teraspalkide ja epoksiidiga, " lisas Vetma. "Vähemalt ei pea friaadid tulevikus maavärinate pärast nii palju muretsema."
Dubrovnik kulutab täna 20 protsenti oma eelarvest kultuurile. Juulis ja augustis toimuva suvefestivali ajal saab kogu seinaga linn vabaõhulavaks. Etendusi, kontserte ja rahvatantse etendatakse 30 saalis, sealhulgas intiimsetel turuplatsidel, renessansiaegsete paleede fuajees ja keskaegsete kindluste rammidel.
"Vabaõhus esinemine on teistsugune kui väikese teatri sees, " ütles Dubrovniku näitlejate dekaan 76-aastane Mise Martinovic. “On vaikseid öid, kui õhk on rahulik. Ja ööd, kui läheneva tormi elekter paneb su juuksed kipitama.
"Ma mäletan, kui marssal Tito ja Kreeka kuningas tulid Hamletit vaatama ja jäid vägivaldse tormi ajal istuma, " meenutas Martinovic. “Sadas vihma; ükshaaval hakkasid lavatuled plahvatama. Kuid nad ei kolinud kunagi. ”
Pärast viimast pilku Lovrijenaci kindluses lõpetas Martinovic oma kohvi ja tõusis hommikuse jalutuskäigu jätkamiseks. “Dubrovnikit kummitavad minevikust nähtamatud jõud, ” muigas ta. “Vaiksel õhtul on peaaegu kuulda kummitusi. Selles linnas valitseb maagia. ”
