Marseille'i etniline Bouillabaisse

Ühel hommikul 2005. aasta novembri alguses lülitas Kader Tighilt tööle sõites raadio sisse. Uudised teatasid, et Marseille põhjapoolses äärelinnas põles öö jooksul 14 autot. "Nad on seda teinud, " ütles Tighilt valjusti. "Vargad!" Tundus, et tema kõige suuremad hirmud olid kinnitust leidnud: mässud, mis puhkesid kõigepealt 27. oktoobril Pariisi äärelinnas, olid levinud sadamalinna ja Prantsusmaa ühte suurimasse sisserändajate kogukonda. Kaks viimast nädalat olid Tighilt, tema kolleegid sotsiaaltöötajad ja kogukonna vabatahtlikud töötanud palavikuliselt, et seda kõike ei juhtuks, puhkedes mööda linna kohtadesse, kuhu noored kogunesid, et levitada sõna, et vägivald on rumalus.

Seotud sisu

• Hoides jahedas
• Bouillabaisse a la Marseillaise

"Me kartsime, et [meie noored] proovivad Pariisiga võistelda, " ütleb 45-aastane Tighilt, kes kasvas Alžeeria peres linna ääres varjuküljes. Ta polnud üksi. Marseille ei ole mitte ainult vaieldamatult Euroopa kõige etniliselt mitmekesisem linn, vaid selles on ka nii suur osa moslemitest kui mis tahes paigas Lääne-Euroopas. See kannatab kõrge tööpuuduse ja tavapäraste linnaprobleemide pärast. "Ootasime, et koht plahvataks, " tunnistas üks linnaametnik hiljem.

Aga ei teinud. Tighilt helistas sel hommikul politseijõudude sõbrale, et alles siis teada saada, et raadioteatega on liialdatud: jah, 14 autot on põlenud, kuid mitte ainult Marseille'i äärelinnas - kogu osakonnas, piirkonnas, kus elab peaaegu kaks inimest miljonit inimest. Pariisi standardite kohaselt oli juhtum tühine. Ja see oli umbes see. Kolm nädalat võitlevad massirahutuste politsei jooksulahingutega Prantsusmaa pealinnas, Lyonis, Strasbourg'is ja mujal; kümneid poode, koole ja ettevõtteid rüüstatakse, tuhandeid autosid tõrvatakse ja 3000 massirahutust arreteeritakse. Kuid pisut üle 800 000 elanikuga Marseille püsis suhteliselt vaikne.

Vaatamata sellele, et Marseille oli koduks suurtele juutide ja moslemite elanikkonnale, oli Marseille suures intifada (Palestiina ülestõus) tagajärjel Iisraelis suures osas vältinud halvimaid antisemiitlikke rünnakuid, mis prantsatasid 2002. ja 2003. aastal. Ja 2006. aasta Iisraeli sissetung Hezbollah'ile Liibanonis põhjustas Iisraeli-vastaseid meeleavaldusi linnas, kuid vägivalda ei toimunud. Ajal, mil vaidlused islami rolli üle lääne ühiskonnas lõhestavad Euroopat, kiitis Marseille hiljuti heaks tohutu uue mošee ehitamise sadama vaatega künkale, eraldades projekti jaoks 2, 6 miljoni dollarise krundi linna omandis olevast maast. "Kui Prantsusmaa on väga rassistlik riik, " ütleb Berliini suurlinna-uuringute keskuse prantsuse uuringute ekspert Susanne Stemmler, kes on keskendunud sadamalinna noortekultuurile, "Marseille on selle vabastatud tsoon."

See tundub ebatõenäoline mudel. Linnal pole ajalooliselt olnud rahulikkuse mainet. Vähemalt ameeriklaste jaoks võib seda kõige paremini meelde jätta kui The French Connectioni, 1971. aasta narkokaubanduse trilleri peaosas Gene Hackman. Prantsuse teleseriaalides on kujutatud linna kui seemnest mässumeelset enklaavi, millel puudub korralik galli vaoshoitus. Selle rahulik keset kriisi on sotsioloogid ja poliitikud siiski uue pilgu heitnud. Kogu Euroopas seenerändajate elanikkond seenel. Pärast Teist maailmasõda oli Lääne-Euroopas vähem kui miljon moslemit, enne kui võõrtöötajate programmid õhutasid sisserännet. Praegu elab 15 miljonit moslemit, ainuüksi Prantsusmaal viis miljonit. See muudatus on suurendanud pingeid kogukondade ja kohalike omavalitsuste vahel, kes võitlevad uustulnukatega toimetuleku nimel. Kas Marseille, sõmer, kuid tulevikku vaatav ja nagu prantslased ütlevad, meeleolukas, võiks hoida Euroopa tuleviku võtme?

Need küsimused tulevad ajal, mil Marseille'i pilti juba uuendatakse. Narkootikumide isandate ja murenevate kaide maailm on turistidele ja trendikatele butiikidele teed andnud, plokkide kaupa. Prantsuse valitsus on lubanud veepiirkonna ümberehitamiseks enam kui pool miljardit dollarit. Kruiisilaevad tõid sel aastal 460 000 külastajat, mis on kümme aastat tagasi 19 000 rohkem. Eeldatavasti suureneb hotellimaht järgmise nelja aasta jooksul 50 protsenti. Kunagi vaid Provence'i suunduvate turistide hüppepunkt, on vanast sadamalinnast kiiresti saamas sihtkoht. "Marseille pole enam Prantsuse ühenduse linn, " kinnitas mulle linna turismidirektor Thomas Verdon. "See on tsivilisatsioonide sulatusahi."

Viiskümmend aastat tagasi, alates Aleksandriast Beirutini kuni Alžeeria Oranini, olid multikultuursed linnad Vahemerel tavalised. Täna on prantsuse sotsioloogi Jean Viardi sõnul alles jäänud Marseille. Tema sõnul esindab see omamoodi "laborit üha heterogeensema Euroopa jaoks". Ta lisab, et see on "mineviku ja tuleviku linn".

Kui ma Provencaali suve lühikestel päevadel Marseille's külastasin, sildus sisesadamas Kolumbia mereväe akadeemiast pärit "kolmemastiline" pikk laev, millel oli spordiülekanne kogu maailma lipudest ja plahvatas sambamuusika. Esmapilgul näib, et Marseille koos valgete ja pruunide ehitistega, mis on täis kitsast sadamat, on sarnane teistele sadamalinnadele Prantsusmaa Vahemere rannikul. Kuid vähem kui poole miili kaugusel linna ajaloolisest keskusest asub kirglik, rahvarohke kvartal Noailles, kus sisserändajad Marokost või Alžeeriast, Senegalist või India ookeani Komoori saartelt askeldavad halal (koššeri moslemite versioon) liha, aga ka kondiitritooted ja kasutatud rõivad. Impromptu kirp turustab tekikülgi ja tagumisi alleesid. Vahetult rue des Dominicaines'i lähedal, mis on üks linna vanemaid teid, 17. sajandist pärit aknaaluse kiriku vastas, põlvitavad moslemi mehed ühe luminofoorlambiga valgustatud vabas kaupluses Meka poole.

Tol õhtul pidasid Colombia kadetid peo. Tuhanded araabia päritolu marseillalased, aga ka armeenlased, senegalilased, koraanid ja põliselanikud prantslased laskusid Vieuxi sadamasse, et veeta piki veepiiri või peatuda kohalikus kohvikus pastissi (aniisimaitselise aperitiivi) jaoks. Mõni tantsis laeva tekil. Mu hotellist mitte kaugel asunud laevabänd mängis varahommikuni. Kui esimene Vespas hakkas koidikul sadamapoolsel puiesteel möirgama, mängis üksik trompet minu akna taga "La Marseillaise". Prantsuse revolutsiooni ajal koostatud riigihümn võttis linnast oma nime, kuna seda populariseerisid kohalikud miilitsad, kes Pariisis marssides laulsid relvakutset.

Linna 800 000 hingest on umbes 200 000 moslemid; 80 000 on Armeenia õigeusklikud. Seal on ligi 80 000 juuti, mis on suuruselt kolmas elanikkond Euroopas, samuti 3000 budisti. Marseille's elab rohkem kooraane (70 000) kui üheski teises linnas, peale Ida-Aafrika saareriigi pealinna Moroni. Marseille's on 68 moslemi palvetuba, 41 sünagoogi ja 29 juudi kooli, samuti on olemas valik budistlikke templeid.

"Mis teeb Marseille'i teistsuguseks, " ütles linna juudi kogukonna juhtiv suukirurg Clément Yana, "on tahe, mida näiteks Iisraeli intifada ei provotseeri - mitte lasta olukorral välja tulla. Me võiksime kas paanikasse sattuda ja öelda: "Vaata, siin on antisemitismi!" või saaksime kogukondades välja tulla ja tööd teha. " Mitu aastat tagasi, kui Marseille äärelinnas asuv sünagoog maapinnale põletati, käskisid juudi vanemad oma lastel koju jääda ja tühistasid araabia linnaosades kavandatud jalgpallimatši seeria. Kader Tighilt (kes on moslem ja juhib mentorühendust, Tulevased põlvkonnad) helistas kohe Yanale. Peaaegu üleöö korraldasid kaks meest turniiri, kus osalesid nii moslemite kui ka juutide mängijad. Algselt kutsusid nad mänge, nüüd iga-aastast asja, "rahu ja vendluse turniiriks".

Seetõttu oli koostöövaim juba 2005. aastal hästi sisse kujunenud, kui kogukonna juhid kartsid, et Araabia naabruskonnad hakkavad purskama. Erinevate organisatsioonide, sealhulgas tulevaste põlvkondade vabatahtlikud ja töötajad käisid läbi Marseille'i ja selle põhjapoolsete äärelinnade üritamas seada sisse Pariisi ja mujal Prantsusmaal puhkevate massirahutuste tolleaegse katkematu teleülevaate. "Ütlesime neile" Pariisis on nad lollid ";" Nad põlevad naabrite autosid. "" Ära lange sellesse lõksu, "" ütleb Tighilt. "Ma ei soovinud, et sisserändajate naabruskonnad lukustatakse ja getostatakse, " meenutas ta. "Meil on valik." Kas "loovutame need kohad džungli seadustele" või "võtame selle endale endale, et saada omaenda linnaosade meistriteks".

Nassera Benmarnia asutas moslemite perekondade liidu 1996. aastal, kui ta leidis, et tema lapsed võivad kaotada kontakti juurtega. Tema peakontoris leidsin mitu naist leiba küpsetamas, kui nad nõustasid eakaid kliente eluaseme ja tervishoiu alal. Tema sõnul on Benmarnia eesmärk "normaliseerida" moslemikogukonna olemasolu linnas. 1998. aastal, et jälgida puhkust Eid al-Adha (tähistades Mekasse palverännakuperioodi lõppu), korraldas ta ülelinnalise peo, mille ta nimetas Eid-in-the-Cityks, kuhu ta kutsus nii moslemeid kui ka moslemeid, koos tantsimise, muusika ja pidudega. Sellest ajast alates on pidu kasvanud. Eelmisel aastal kutsus ta isegi rühma nobedaid noori, prantslaste järeltulijaid, kes olid koloniseerinud Araabia Põhja-Aafrikat ja kelle arvates on mõned araabia sisserändajate suhtes eriti vaenulikud. "Jah, nad olid üllatunud!" ta ütleb. "Aga nad nautisid seda!" Üks kolmandik pidutsejatest osutus kristlasteks, juutideks või muudeks mitte-moslemiteks.

Ehkki vaimulik katoliiklane, on Marseille'i linnapea Jean-Claude Gaudin uhketel sidemetel juudi ja moslemikogukondadega. Alates 1995. aasta valimistest on ta Marseille-Espérance'i või Marseille-Hope'i nime all tuntud prominentide usujuhtide konsortsium: imaamid, rabid ja preestrid. Kõrgendatud globaalsete pingete ajal - näiteks 2003. aasta Iraagi sissetungi ajal või pärast 11. septembri rünnakuid - kohtub rühmitus, et rääkida asjadest üle. Linnapea on isegi moslemikogukonna poolt heaks kiitnud uue suure mošee ehituse, mis peaks eeldatavasti algama järgmisel aastal kahel aakrilisel maal, mille linn eraldab St. Louisi põhjaosa naabruses vaatega sadamale. Projekti toetab ka Marseille-Espérance'i liige rabi Charles Bismuth. "Ma ütlen, et teeme ära!" ta ütleb. "Me ei astu üksteisele vastu. Me liigume kõik ühes suunas. See on meie sõnum ja see on Marseille'i saladus."

See pole ainus saladus: kesklinna ebaharilik tunne, kus sisserändajate kogukonnad on vaid kiviviske kaugusel ajaloolisest keskusest, on veel üks. Pariisis elavad sisserändajad eriti keset naabruskonda; selle asemel on enamik elamuprojektides banlieues või äärelinnas, jättes linnasüdame jõukatele ja turistidele. Marseille's tõusevad pesuruumidega kaunistatud madala üüriga kortermajad vanast kesklinnast vaid mõnikümmend meetrit. Sellel on ajaloolised põhjused: sisserändajad asusid elama mitte sinna, kuhu nad saabusid. "Kui tuled Pariisist, kui tullakse banjelitest, et kõndida Marais või Champs-Élysées, siis tunned end kui välismaalane, " ütleb Stemmler. "Marseille's on sisserändajad juba kesklinnas. See on nende kodu." Sotsioloog Viard ütles mulle: "Üks põhjus, miks te autosid põletate, on see, et teid nähakse. Kuid Marseille's ei pea lapsed autosid põletama. Kõik juba teavad, et nad seal on."

Etniline integratsioon peegeldub majanduses, kus Marseille'i sisserändajad leiavad rohkem võimalusi kui mujal Prantsusmaal. Tööpuudus sisserändajate naabruskonnas võib olla kõrge, kuid see pole näiteks Pariisi bänneritel nähtud tasemel. Ja numbrid paranevad. Viimase kümnendi jooksul on kohapeal palkavatele ettevõtetele maksusoodustusi pakkuvale programmile ette nähtud töötuse vähendamine 36 protsendilt 16 protsendile kahes Marseille'i vaeseimas sisserändajate piirkonnas.

Kuid kõige selgem erinevus Marseille'i ja teiste Prantsuse linnade vahel on see, kuidas Marseillaid end näevad. "Oleme esiteks Marseillais ja teisel prantslased, " rääkis mulle muusik. See kustumatu kuuluvustunne läbib kõike muusikast spordini. Võtame näiteks suhtumise jalgpallimeeskonda, Olympique de Marseille'i või OM-i. Isegi Prantsuse standardite järgi on Marseillais jalgpallifanaatikud. Kohalikud staarid, sealhulgas Zinedine Zidane, Alžeeria vanemate poeg, kes õppisid linna põldudel mängima, on väikesed jumalused. "Klubi on meie jaoks religioon, " ütleb kohalik spordireporter Francis Michaut. "Kõik, mida te linnas näete, areneb sellest suhtumisest." Tema sõnul on meeskond juba pikka aega värvanud paljusid oma mängijaid Aafrikast ja araabia maailmast. "Inimesed ei mõtle nahavärvi peale. Nad mõtlevad klubile, " ütleb Michaut. Aselinnapeana töötanud endine jalgpallitäht Éric DiMéco ütles mulle, et "siin elavad inimesed meeskonna heaks" ja fännide kaaskond laieneb lastele, kes muidu võivad autosid põletada. Kui Inglise huligaanid pärast 1998. aastal siin toimunud maailmameistrivõistluste matši kesklinna rüüstama hakkasid, voolasid sajad araabia teismelised Vespasse Vieux'i sadamasse ja vanadesse Citroëni lamamiskohtadesse, et Prantsuse massirahutuste politsei kõrval tungida sissetungijate poole.

Umbes 2600 aastat tagasi legendi kohaselt laskis Väike-Aasiast pärit Kreeka meremees Protis nimega sisselaskeavasse, mis moodustab täna vana sadama. Ta armus kohe Liguuria printsessi Gyptisesse; koos asutasid nad oma linna Massalia. Sellest sai üks iidse maailma suuri kaubanduskeskusi, kus kaubitseti veini ja orjadega. Marseille püsis autonoomse vabariigina kuni 13. sajandini, mil Anjou krahv selle vallutas ja Prantsuse võimu alla võttis.

Linn on sajandeid meelitanud oma kallastele kaupmehi, misjonäre ja seiklejaid Lähis-Idast, Euroopast ja Aafrikast. Ka Marseille oli turvaline pelgupaik, pakkudes pagulastele varjupaika - juutide juurest, kes sunniti Hispaania inkvisitsiooni ajal 1492. aastal Hispaaniast välja, kuni armeenlasteni, kes elasid üle 20. sajandi alguses Ottomani massimõrvadest.

Suurim sissevool algas aga siis, kui Prantsusmaa kaugeleulatuvad Prantsuse kolooniad kuulutasid iseseisvuse. Marseille oli olnud Prantsuse impeeriumi kaubandus- ja haldusvärav. 1960ndatel ja 70ndatel hõljusid Prantsusmaal sajad tuhanded majandusmigrandid, aga ka nood-noirid, kellest paljud asusid elama Marseille'i ümbrusesse. Araabia maailmas jätkuva majandusliku ja poliitilise ebastabiilsuse keskel on muster jätkunud.

Iseseisvuse saabumine oli löök Marseille'i majandusele. Varem oli linn õitsenud kaubanduses oma Aafrika ja Aasia kolooniatega, peamiselt selliste toorainete nagu suhkur, kuid tootmist oli suhteliselt vähe. "Marseille sai kasu kolooniatega kauplemisest, " ütleb Viard, "kuid ei saanud mingeid teadmisi." Alates 1980. aastate keskpaigast on linn leiutanud end kõrghariduse, tehnoloogiliste uuenduste ja turismi keskusena - California mudeliks, nagu üks majandusteadlane seda kirjeldas. Ranniku ääres pakuvad roogitud ja sisustatud 19. sajandi laod tänapäeval luksuslikku kontori- ja elamispinda. Kunagi laevadelt maha laaditud suhkru hoidmiseks kasutatav silo on muudetud kontserdisaaliks. Vana Saint-Charli rongijaam on äsja täielikult renoveeritud, hinnaga 280 miljonit dollarit.

Ehkki Marseillel võib kahetunnise autosõidu kaugusel olevast Nizza juveeliboksist täiuslikkus puudu olla, on see uhke vaatega - umbes 20 randa; maalilised saared; ja kuulsad calanques ehk fiordid, kus karmid lahed ja sukeldumisega veed asuvad vaid mõne minuti kaugusel. Ja kõigile, kes soovivad linna jalgsi uurida, saadakse sellest ootamatuid aardeid. Notre-Dame-de-la-Garde tipust, 19. sajandi basiilikast, ulatuvad läände vaated linna lubjatud linnaosadele, saartele ja Estaque'i rannikule.

Tagasi kesklinnas, Le Panier ( panier tähendab korvi, mis on võib-olla seotud asjaoluga, et muistsed kreeklased siin jõudsalt arenesid) on säilitanud vaikse võlu, vähese liikluse ja kohvikutega, kus saab suupisteid tumeda šokolaadi baaril, kohalik eripära. Linnaosa südames asub hiljuti restaureeritud 17. sajandi hoonete kompleks La Vieille Charité, mis sisaldab maailmatasemel Egiptuse ja Aafrika esemete kollektsioone. Ulatuslikud hooned, alates 21. dünastia sarkofaagidest kuni 20. sajandi Kesk-Aafrika maskideni, sisaldavad aardeid, mis on sajandite jooksul impeeriumi eelpostidelt tagasi toodud.

Sadamat tähistatakse õigesti ka oma traditsiooniliste roogade, eriti bouillabaisse ’i ehk keeruka kalasupi jaoks, mis muu hulgas sisaldab siiki, rannakarpe, angerjat, safranit, tüümiani, tomatit ja valget veini. Veel 1950ndatel uuris noor Julia Child Vieuxi sadama ääres asuvatel kalaturgudel osa oma enimmüüdud 1961. aasta kokaraamatust „Prantsuse toiduvalmistamise kunst“ . Ta koostas oma retseptid pisikeses korteris, kust avaneb vaade sisesadamale. Laialdaselt kõnelev laps võis seda rooga nimetada kalahautiseks, kuid tänapäeval kasvav bouillabaisse'i populaarsus tähendab, et ühes Marseille'i kallihinnalises restoranis võib kahele serveerimine koos veiniga seada ühe dollari tagasi.

Igal õhtul, La Plaine'i ääres asuvates klubides, baaride ja ööklubide piirkonnas, umbes 15-minutilise jalutuskäigu kaugusel mäest Vieuxi sadamast, ülemaailmsed muusikastiilid, reggaest räppini jazzini ja Lääne-Aafrika räpp-fusioonini, nael öösse. Hiljuti pimedatel munakivitänavatel jalutades möödusin salsaklubist ja Kongo bändist, kes mängisid jamaika stiilis rub-a-dub. Baari välisseinal nägi seinamaaling kuldse kupliga katedraali, mis oli seatud vastamisi mošeede fantastilise siluetiga - idealiseeritud nägemus multikultuursest linnast koobaltisinisel merel, mis on silmatorkavalt sarnane Marseille'ga.

Vahetult enne linnast lahkumist kohtusin löökpillimängija ja vokalisti Manu Theroniga, kes juhib ansamblit nimega Cor de La Plana. Ehkki ta sündis linnas, veetis Theron osa oma lapsepõlvest Alžeerias; seal mängis ta 1990ndatel Araabia kabareedes, klubides, mida ta sarnaneb Metsiku Lääne salongidega, koos viski, klaverite ja prostituutidega. Selle aja paiku hakkas ta laulma ka okitaani keeles - sajanditevanuses prantsuse ja katalaani keeles, mida selles piirkonnas laialdaselt räägiti. Noorena Marseille's oli ta mõnikord kuulnud oksitaane. "Selle keele laulmine, " ütleb ta, "on väga oluline inimestele meelde tuletada, kust nad pärit on." Samuti ei häiri teda see, et publik ei mõista tema sõnu. Nagu sõber ütleb: "Me ei tea, millest ta laulab, aga meile see meeldib ikkagi." Sama võib öelda ka Marseille 'kohta: linnast võib kogu selle mitmekesisuses olla raske aru saada, kuid millegipärast see töötab.

Kirjanik Andrew Purvis, Berliini aja bürooülem, on põhjalikult rääkinud Euroopa ja Aafrika sisserändeprobleemidest. Fotograaf Kate Brooks asub Liibanonis Beirutis.

Raamatud
Provence'i juhend ja Côte d'Azur, Rough Guides, 2007
Minu linn: Ford p. 96 puudub, AM kohta
Meele olemasolu, lk. 102
Almidega hüvastijätmine: lühike maailma majandusajalugu, Gregory Clark, Princetoni Ülikooli Press, 2007