Eelmise aasta märtsis rändasin nagu joodijupid, takerdunud pakitud kaubikusse, mis sõitis läbi mägede ja mööda Maroko rannikut, peatudes kohalikega külastama, tagineid sööma ja unistes rannakülades surfatunde pidama. Reisi kolmandal päeval peatusin lõunasöögiks iidses seinaga linnas, mis tõuseb välja Maroko maal, nagu Mont-Saint-Michel ilmneb Prantsuse loodete poolt. Ja just niimoodi, puutusin esimest korda kokku kasbahiga.
Kasbah on Põhja-Aafrikas sajanditetagune seinaga linn või kindlus. Mõnel juhul oli tegemist ühe kõrgel asuva hoonega, millest kohalik juht valvas sissetulevaid külalisi (või sissetungijaid). Teinekord elas seinte sees terve küla. Olin Tizourgane'is, mis on 13. sajandist pärit kasbah-turn-restoran ja külalistemaja. See oli ehitatud berberi hõimu jaoks ja kohalikud elanikud kasutasid seda varjupaigana selles piirkonnas järgnenud sõdade ajal. Linna tõusmiseks kulus 166 sammu ning mind autasustati koridoride ja tühjade tubade labürindi ning rikkalikult kaunistatud interjööriga.
Kujutasin seal köögiviljasupi ja kuskussi lõunasöögi ajal tuhandeid hipid, kes käisid kunagi seda sama rada 1950ndatel, 60ndatel ja 70ndatel.
"Hipide rada", nagu paljud seda tänapäeval teavad, oli 1950ndate aastate keskpaigast kuni 1970ndate lõpuni populaarne maismaatee, mis algas tavaliselt Londonist ja kulges läbi Istanbuli ja Nepaali poole ning kulmineerus Katmandus. USA hipide kultuur põhines suuresti nomadismil ja ida vaimsusel - hipi raja juurde suundujad tahtsid ühendada oma vastuvõetud "juurtega". Lõpuks sai sellest tolleaegse kontrikultuuriga seotud noorte läbikäimise riitus.
Kõrvalreisina (mida populariseerisid 50-ndatel Jack Kerouac ja William Burroughs ning 60-ndatel tänu muusikutele nagu Jimi Hendrix ja Cat Stevens) oli Marokos hipi rada omaette, keskendudes Marrakechisse ja suundudes kas põhja poole Tangerisse või edelasse Sidi Ifni suunas piki rannikut. Maroko raja rändajad otsisid hinge ja otsisid Maroko eluviisi kaudu valgustust ja seost iidsete kultuuridega. Nad käisid sageli Marrakechis soukil ehk turuplatsidel; uuris räsitud rasket linna Chefchaouen, kus kõik on värvitud sinise ja valge varjundiga; ning moositi Jimi Hendrixiga Essaouirasse ja Diabatisse, kus tema aukohal on täna veel kohvik ja kontrakultuur on endiselt tugev kohalolek. Hipid matkasid ja telkisid läbi Paradiisi oru - ala Atlase mägedes, mis on tuntud oma ilu ning väidetavate taastavate ja tervendavate omaduste poolest - seejärel suunduti linnaelu nautima Agadirisse, mis on siiani hoogne sadamaala. Tangeris järgisid nad peksukirjutajate jälgi, nagu Burroughs ja Kerouac, ja magasid mõnikord Maroko linnade ühiseks jooneks oleva Medina ukseavades - see on linna vanim osa, mida ümbritsevad sageli kõrged müürid.
Autor Ananda Brady, kes kirjutas filmi Odüsseia: kümme aastat hipide rajal, oli üks neist Maroko kaudu reisijatest. Ta saabus 1970ndate alguses, Kui ta oli umbes 27-aastane, oli ta teel Indiasse ja veetis kuus kuud peamiselt kõrbes elades, sealhulgas kuu aega koos sõbrannaga Tangieris kasbas.
"Hipide rada kujunes välja meie suurest meelemuutusest 60ndatel, " ütleb Brady. "Kõigi sügavate küsimuste uurimisel uurisime niivõrd omaenda kultuuri kohta. Meil oli igatsus jõuda tagasi maalähedasema ja reaalsema elu juurde, sügavamasse reaalsusesse. Iidsed kultuurid tulid kuidagi meie mõtete esiplaanile ja me tahtsime sealt välja saada ja neid kogeda. Ja minuga juhtus see nii. "
Kuna Kansas kodus koduaeda maaliti töölt taskus 1000 dollarit, tuli ta Marokosse plaaniga pista telk liivaluidetesse ja seal üksi elada.
"Kuid mu saatus ei lubaks mul olla nii isoleeritud, " ütleb ta. "Just surendipiidse kohtumise kaudu kohtusin ma kõrbes elavate araablaste perekonnaga. Nad võtsid mind vastu ja elasin kolm kuud koos nendega. See oli esimene hetk minu elus, elades välja kristlikust rahvusest. Tundsin islami siirust ja tundsin selle rahu. "
Brady lahkus lõpuks, kuid mõned hipid ei teinud seda kunagi. Võib-olla on nad oma aja Marokos alustanud telkides ja koduuksel elades, kuid lõpuks sulandusid nad kultuuri, nagu mereäärses surfilinnas Taghazoutis.
Kui mõned rändurid otsustasid jääda, hakkasid nad ehitama surfipõhiseid ettevõtteid ja tooma raha Taghazouti - mida praegu peetakse üheks populaarsemaks surfamislinnaks riigis. "Aastaid tagasi olid tegemist lihtsalt kaluritega, " räägib kaupluse omanik Mbark Ayahya, kes on Taghazoutis elanud alates 13. eluaastast. „Täna on see suur muutus ja jumal tänatud. Nüüd saame end turismi ja surfamisega toetada. ”
Sol House'i surfiakadeemia juhataja Younes Arabab ütleb: “Surfari profiil on aastatega palju muutunud. [Linn] meelitas tavapäraselt neli raskekujulist kaubikut kaubikusse, kes soovisid avastada seiklust, ja nüüd on see sihtpunkt, mis on edestatud. "
Taghazout, umbes 5400 inimesega Maroko Atlandi ookeani rannikul asuv linn, on endiselt hipi- ja surfikultuuri bastion, mis on täis paatide, laudade ja värvikate seinamaalingutega kogu linna looklevatel tänavatel - sarnane vaatepilt paljudes vanades Maroko piki peatuskohtades hipi rada. „Pikakarvalised” on enamasti kadunud, kuid nende pärand jääb alles, seda on näha nii kunstis, kultuuris kui ka vananevates elanikes endis.
Pärast vestelmist Ayahyaga Taghazoutis viis meid teekond Sidi Ifni, väikesesse vaiksesse Atlandi ookeani linna. Intrepid Reisi Maroko ringreisidega kohalik giid Khalid Lamlih rääkis mulle, et paljud Maroko kaudu rändavad hipid peatusid siin oma haagissuvilatega ja otsustasid sarnaselt Taghazoutiga jääda. Nad otsisid pingevaba ja mugavat kohta ning Hispaania endine linn sobis arvega täpselt, ütles Lamlih. Õhtusime õhtusööki ainult ühe teise lauaga restoranis, mis oli täis kogu Euroopast sinna kolinud pensionäre - hipid olid üles ehitanud linna maine ja nüüd hakkas sõna rääkima selle rahulikust käitumisest. Hiljem seisime ranna kohal riffil ja vaatasime päikeseloojangut koos mõne kohaliku kaluriga, kes olid hädas, sest ilm polnud viimastel päevadel kala püüdmiseks piisavalt hea, kuid plaanisime järgmisel päeval siiski välja minna. Nad kutsusid meid oma kalaturult saaki vaatama.
Hipia-radade ajastu lõpus 1970. aastate lõpus sattusid paljud rändurid Tangerisse või Essaouirasse, ütles Lamlih, ja vagabondide elanikud lahkusid järk-järgult, kuna valitsus muutus ebastabiilsemaks ja soovimatumaks. Võimud olid väsinud hipidest, kes võtsid üle rannad, eirasid narkomaaniavastaseid seadusi ega aidanud kaasa majandusele. Kui neid piiril ära ei pööratud, saadeti nad vähemalt Casablanca lennuväljale soengu saamiseks.
Brady ei unusta kunagi Marokos veedetud aega. "See oli emotsionaalne süvenemine, " ütles ta. "Maroko on selline joovastavalt eksootiline keskkond ja lihtsalt selle aja jooksul selles pürgimine oli uskumatult täidetav. Lõhnad, rikkus, need jäävad teie juurde. See on nii ehtne. ”
Minu reisi viimane päev ei lõppenud Tangeris ega Essaouira's nagu paljudel teistel hipidel, vaid nägi mind hoopis Marrakechis, kus ma alustasin, komistades läbi enamasti suletud souki, otsides käepaela ja käsitsi värvitud lõnga. Ma polnud päris kindel, et see olemas on. Mul oli umbes 10 minutit ja tähelepanu juhtimist oli liiga palju: püramiidsed vürtsikuhjad, helmestega kingad, säravad metalllaternad valgustasid pimedaid kaubaaluseid. Siis aga heitsin pilgu pettunult ja nägin seda - vürtspoodide sissepääsu kohal klammerdus roheline lõng. Ostsin selle ja vedasin massi tagasi oma hotelli.
Selle lõnga viilimiseks sokkimiseks kulus tervelt kaks tundi, aga kui ma istusin väljaspool hotelli, jälgides, kuidas inimesed tulevad ja lähevad ning poest lõnga lõnga jäänud vürtsitatud aroomi lõimelembesid, sain aru, et see pole lihtsalt unistus vabadusest ja vaimsest täitumisest, mis viis hipid Maroko kaudu selle raja juurde. See oli ka muusika, naeru, sõbralike nägude ja lummuse tõmme - see on minu jaoks Maroko olemus täna minu enda viirukilõhnalistes unistustes.
