Kes suudab New Orleansile vastu seista? Gumbo ja austrite poisid, jazz ja funky blues, Prantsuse kvartal ja aedrajoon. Silmad süttivad, suu vett, varbad kraanist. Olen kinnisideeks New Orleansist - selgitan selle ainulaadsust endale ja külastajatele. Minu vajadus linna mõistmiseks on võib-olla möödapääsmatu. Kui ma olin 15-aastane, ostis ema oma väikese, kuid lojaalse klientuuriga Chris Steak House'i. Pöördusin selle 17 lauda ja õppisin, kuidas lihundada raskeid lühikesi seljatükke. Enne pikka aega lisas ema oma nime ja sündis kuulus restoranide kett Ruth's Chris Steak House. Samal ajal tegi mu isa ka endale nime, kes jooksis linnapeaks gorilla New Orleansi loomaaeda toomise platvormile. Ta sai vaid 310 häält, kuid pidas oma kampaania lubadusi, minnes Singapuri ja ostes kaks beebigorillat, mille nimi oli Punased Oad ja Riis. Kuidas ma ei saaks New Orleansi obsessiiviks Steaki keisrinna ja Gorilla mehe pojana?
Seotud sisu
- Kas New Orleans leiutas kokteili?
- Cajuni riik
Ma võtan sõpradeks, mida ma nimetan “Fertel Funky Touriks”, pidades silmas saite, millest ekskursioonibussid enamasti igatsevad. Kord küsisid mõned Pariisi külalised viisakalt: “Mis neid nalja teeb?” Ma selgitasin, et “funky” tähendab haisvat. Buddy Bolden, vaieldamatult nende kõigi esimene džässmees, mängis funky Butti nimelises muusikasaalis oma laulu järgi, mis kutsub meid üles "avama see aken ja laskma see halb õhk välja." Ent funky on ka tähendanud muusikat mängivad sellised rühmad nagu Funky Meters. Hinge täis, see on selline muusika, mida peate tantsima - kui just teiega pole midagi viga.
New Orleans on lõunapoolne anomaalia: lõunas, kuid mitte lõunas, katoliiklikum (või paganlik) kui baptist, sama palju Kariibi mere (või Vahemere) kui ameeriklane. Siin on vaja peaaegu kõike, isegi seda, kuidas me end orienteerume. Mississippi jõe kõveriku tõttu, mis teeb meist poolkuu linna, ootame päikesetõusu selle läänekaldale. Põhjapoolne Rampart on Lõuna-Rampartist idas. Kuna standardsuunised pole usaldusväärsed, kasutame oma omi: Pontchartraini järv asub ühel pool linna; teiselt poolt Mississippi jõgi. Jõeäärne ja järveäärne, Uptown ja Downtown, kui jõgi voolab: need, mis moodustavad meie kompassi, tõusid.
Meie naabruskonna kabelauas rõhutavad aktsendid juttu, mida professor Higgins võiks hinnata. Tihti satiiritud jati murrete murrang - alates “Kus sa oled?”, Mis tähendab “kuidas sul läheb?” - oli mõjutatud iiri immigrantidest ja kõlab rohkem Brooklyni kui lõunamaa keeles. Kuid ainult Magazine Streeti järve ääres ei ütle Uptowni aadlikud kunagi jah, välja arvatud siis, kui nad on julged, ega ütle kunagi “New Orlins”. Nad ütlevad: “New Awe-yuns”.
Gentry. Jah, me jagame lõunamaalaste armastust vereliinide vastu. Peaaegu sajandi vältel kihistas koloonia New Orleans põlvnemise teel - see oli tõrjutud ühiskond, mille kujundasid Prantsusmaa ja Hispaania aristokraatlikud traditsioonid. Canal Street - mida öeldi olevat kõige laiem tänav Ameerikas - eraldas Prantsuse kvartali ja Ameerika sektori vastastikuseid vaenulikkusi. New Orleansi mediaane nimetatakse Canal Streeti järgi endiselt “neutraalseteks maapaikadeks”, ilma et nende maa-ala oleks ükski maa, mis eraldas nende konkureerivat domeeni.
See tõuge välistada ei lõppenud prantslastega. Pickwicki klubi on seltskondlik klubi, mille angloameerika liikmeskond on alates 19. sajandi keskpaigast manustanud vanaaegseid Mardi Gras krewesid - rühmi, kes loovad paraadikostüüme ja ujukit. 1874. aastal juhtisid Pickwicklased vabatahtliku miilitsa Vabadussõja lahingusse, mis vallutas suurlinna politsei ja tabas löögi, mis viis rekonstrueerimise lõppu ja Jim Crow sündi. 1936. aastal tahtis mu vanaisa Sam, pandimaakler, keda üldiselt tuntakse kui Money-Bags Fertel, Pickwickis pinochle'i mängida, kelle klubimaja Canalil talle kuulus. Juudina liikmelisusest keeldumisel keeldus ta Pickwicki uuele üürilepingule. 1991. aastal otsustasid mõned krewed, kellele linnavolikogu esitas väljakutse tunnistada mustad ja juudid, avalikust paraadist loobuma.
Selliseid juurdunud hierarhiaid on meie linna ahastatud. Aastal 2010 märkis Times-Picayune, et vana liini krewe valis karnevali kuningaks Rexiks “suhtelise uustulnuka”. Uustulnuk oli tegelikult kogukonna Uptowni sammas, kes oli siin elanud 37 aastat.
Samuti ei kahjustata ainuüksi valgete provintsi. New Orleansi mustad kreoolid, paljud põlvnenud koloniaalaristokraatiast ja nende orjad või vabad värvilised naised, keda nad olid suguluses, võtsid omaks mõned samad eelarvamused. Mitte nii kaua tagasi pakkusid mustad kreooliklubid nagu Autocrat „paberkoti testi” - keegi, kes oli tumedam kui paberkott, keerati minema.
Ometi läksid New Orleansi orjad Prantsuse ja Hispaania koloonia seaduse kohaselt paremini kui Inglise kolooniate omad. Lubatud pühapäeviti koguneda, pidasid nad turgu, tantsisid kohalike trummide saatel ja laulsid oma kõnesid ja vastuseid. Kongo väljak Tremé südames, kesklinna naabruses, mis asub otse Prantsuse kvartalist, oli nende sotsiaalse ja vaimse maailma keskpunkt. Kongo väljak, mida nüüd nimetatakse Louis Armstrongi pargiks, on džässi sünnikoht ja minu Funky Tour põhipunkt.
Minu suurim hirm on see, et külastamata otsivad külastajad Bourboni tänavalt “tõelisi” New Orleanse: purjus frat poisid, halva muusika ja T-särkide poode. Pärast Kongo väljakut on madalam Prantsuse kvartal, kuhu ma oma külalisi viin - vaikne, elamuslik silmailu ükskõik kuhu vaatate. Alumises Chartres tänaval asuv Ursuline nunnaklooster pärineb aastast 1752, see on vanim säilinud Prantsuse koloonia hoone ja vanim struktuur Mississippi jõe orus. Lähedal asuvad sepistatud ja malmist reelingud asetsevad rõdude ääres - me kutsume neid galeriideks -, lisades kõnniteedele varju ja väliruumi teisele ja kolmandale korrusele. Prantsuse kvartali rahvakeelne arhitektuur on tegelikult suures osas hispaania keel. Kui Hispaania kontrollis linna (1763–1800), pühkisid kaks tulekahju tüüpilised prantsuse koloonia istandiku moodi kodud.
Lõunasöögi ajal segunevad kõrg- ja madalsäär. Galatoire, see kreooli kööki meenutav bastion, nõuab õhtuti ja pühapäeviti endiselt jopet, ehkki patroonid peavad oma teed mööda minema Bourboni tänaval asuvatesse stripiklubidesse, mis nõuavad tantsijatelt ainult tutikesi. Minu ringreisil lõunatasime Parkway pagariäris, mis meelitas tuhat inimest, kui see pärast Katrina taas avanes. Enamik tuli lihapoisi poisi pärast, omamoodi maapealne ambroosia.
Tremé järve ääres suundun Orleansi ja Lai ristmikule, kus kunagi seisis mu ema lipulaev Ruthi Chris. (Ta suri 2002. aastal, minu isa 2003. aastal. Pärast Katrina üleujutust kolis Ruthi Chrisi omav ettevõte ümber konverentsikeskuse lähedal asuva restorani.) Siin sõlmis võimueliit kord oma tehingud võis uppunud 16 untsi ribisilmaga., kreemjas spinat (minu vana-onu Martini retsept) ja helded martinid. Kui asjad muutusid kohmakaks, võttis ema oma serverid kõrvale ja hoiatas: "Jookidele on lihtne, tüdrukutele, jookidele lihtne".
Kasinurk, kus algne Ruthi Chris seisis, asub Zulu sotsiaalabi ja lõbustusklubi, must Mardi Gras krewe, mida Louis Armstrong kunagi kuningana uhkelt juhatas. F&F Botanica tänaval ületavad mu külastajad võlupulbritega täidetud ogle gris-gris purke.
Seejärel maandub Fertel Funky Tour Lõuna Ramparti tänaval, kus kunagi asusid minu sisserändajatest vanavanemate Sami ja Julia Ferteli pandimaja. 20. sajandi esimestel kümnenditel oli nende maailm veider segu - klaustrofoobne, ortodoksne juudi merkantiilne enklaav ja muusikalise keerise kese. Perdido ja Ramparti nurgal arreteeriti 1912. aastal noor poiss relva tulistamise eest ja ta saadeti Värviliste Waifide koju, kus ta õppis korneti mängima. Väike Louis Armstrong ostis hiljem Jake Finkilt oma esimese korneti, ühe ukse taga samast nurgast, kelle poeg Max, ise noodi džässmuusik, abiellus minu vanaema Nettiega.
Sel ajal istus Lõuna-Ramparti tänav Back o 'linna servas, sadu liigeseid oli küllastunud muusikast, märjukest ja vastupidi. Need Uptowni muusikud kasutasid Aafrika muusikalist malli ja eelistasid improviseerimist kirjutatud muusikale.
Sel ajal kui džäss aborteris kesklinnas Back o 'Townis ja South Rampartis, olid Tremé kesklinna mustade kreoolide muusikud, kes olid saanud väljaõppe Euroopa klassikalise muusika korrapäraste traditsioonide järgi, põlglikult Buddy Boldeni "ratty" kõladest. Geograafiliselt eraldatud ainult Canal Streeti järgi olid Uptowni ja Downtowni muusikud pärit erinevatest kultuuridest ja erinevatest maailmadest. Kuid kui Uptowni greatsid nagu Armstrong tulid omade kätte, ei suutnud kreoolid neile enam nina alla vaadata. Nagu muusikateadlane Alan Lomax ütles, abiellusid „mustad Boldeni sarvest pärit kuumad plahvatused” „valguse käes olevate arpegioomidega [Lorenzo] Tio klarnetiga kastide eelarvamuste võltsmetall.”
Funky tuuri külastajad naudivad selle abielu vilju Kermit Ruffinsi ja Grill-Swingersi neljapäevasel kontserdil Vaughan's, Downtownis sukeldudes Bywateris - tema bänd on selle nime saanud seetõttu, et trompetist Ruffins toob sageli grilli ja serveerib ribide ajal punaseid ube. vaheaeg. Reedel sõidame veidi kaugemale Uptownisse Snugi sadamasse, et kuulda pianisti Ellis Marsalise, nelja suurepärase jazzmuusiku isa ja õpetaja veel paljude muusikat.
Sellistes muusikutes saate kuulda Uptowni ja Downtowni jazz-abielu, kõrge tooniga ja madal funky, mis muutis Ameerika ja maailma kultuuri. Minu külastajaid kutsutakse New Orleansisse, et seda liitu austada. Ikka seda, mida kogu linnast on kuulda olnud, et see muusika on korraga taevalik ja mullane, teeb mind igavesti uhkeks, et olen pärit nii New Orleansist kui ka New Orleansist.
Randy Ferteli memuaar „Gorilla mees ja pihvi keisrinna“ tuleb välja järgmisel kuul.
