Öeldakse, et kultuur kajastub selle sõnavaras. Jaapani onseni traditsioon on näide sellest: sõna tähendab "kuumaveeallikaid", kuid hõlmab tervet hulka kogemusi. Seal on sisevannid ( notenburo ), välivannid ( rotenburo ), ainult meeste vannid ( otoko-yu ), ainult naiste vannid ( onna-yu ) ja sooliste vannid ( konyoku ). Selgub, et kuumaveeallikate võimuses on inimestevahelisi tõkkeid sulatada isegi jaapani keeles: hadaka no tsukiai või "alasti kaaslane".
Seotud sisu
- Jalutuskäik läbi vana Jaapani
Kui ma möödunud aasta mais esimest korda Tokyosse jõudsin, piirdus minu sõnavara hai ehk "jah" sõnaga. Ma olin tulnud sõpradele külla, kuid pärast viis päeva kestnud niiskust, pakitud metrooautosid ja neoonvalgustusega rahvahulki kallis Ginza kaubanduskeskuses pühiti mind minema. Kui mu sõber Yukari, Jaapani ajakirjanik, soovitas meil suunduda kaugesse maapiirkonna kuumaveeallikasse ja selle külgnevasse ryokani (külalistemajja), ütlesin, et hai.
Laupäeva varahommikul tõmbasid Yukari koos abikaasa Patrickuga meie matkasaapad selga ja suundusime kohaliku rongiga põhja poole. Akna taga kahanesid Tokyo kõrghooned eeslinnadeks ja äärelinnad kasvasid kõrgete sirgete männimetsade metsadesse. Rong välgas väikestest küladest, nende kahekorruselistest betoonmajadest ja hooldatud riisipõldudest. Kuumade allikate poolest tuntud populaarsest kuurortlinnast Kinugawast tabasime bussi, mis haavas poolteist tundi keerduvatel kitsastel mägiteedel, enne kui lõpuks meid paksu metsaga ümbritsetud parklasse maha viis.
Bussist eemale sõites tuli mulle meelde, kui karm Jaapan tegelikult on. Vaevalt 12 protsenti sellest on talupidamiseks piisavalt tasane. Ülejäänud on mäed, enamik neist vulkaanid, mis kolisevad igal aastal sadu kordi elule, saates suuri ja väikeseid värisemisi läbi California suuruse saareriigi. Kogu see vulkaaniline tegevus õhutab tuhandeid looduslikke kuumaveeallikaid, mis mullivad maapinnast Hokkaidost põhjas kuni Kyushuni lõunas. "Need geograafilised asjaolud muudavad jaapanlased üheks enim armastavaks inimeseks maailmas, " rääkis Tokyos Jaapani Ryokani ühingu ametnik Toshi Arai.
Sajandeid on allikad ja nende väävlisvee tuntud mainejõud joonistanud Jaapani kodanikke. Legendid väidavad, et samurai sõdalased leppisid pärast lahingut ja talupojad, kes matkasid kuulsasse Onseni, et ravida lõikehaavu ja põletusi. Möödunud sajandil onsenist saanud Jaapani turismi peaaegu sünonüüm. Kui Jaapan 1800ndate lõpus moderniseerima hakkas, tegid rongid linnaelanikel maale sõitmise suhteliselt hõlpsaks ja puhkajate vajaduste rahuldamiseks kerkisid onseni ümber traditsioonilise stiili võõrastemajad, mida nimetatakse ryokaniks. Kui rahvamajandus õitses 1950. aastate lõpus, tulid võõrastemajad nii paaride kui ka perede juurde. Praegu on Jaapanis üle 50 000 ryokani; suuremates on sadu tube ja need meenutavad tipptasemel hotelle.
See onsen, mille poole me suundusime, nimega Teshirosawa, oli palju tagasihoidlikum. Lisatud ryokanil on ainult kuus tuba. Isegi sinna jõudmine on omamoodi palverännak. Rahvuspargis asuv Teshirosawa on isikliku autoga ligipääsmatu. Külalised peavad üldiselt sõitma viis miili mööda tormavat jõge ja seejärel läbi pöögi- ja bambusmetsa, kus elavad looduslike ahvide väed.
Pärast mõnetunnist matka läbi metsa - ja mitu peatust - suurte hallide makaakide (lumeahvide) vaatamiseks, kes meile bambusepaksude alt tagasi ettevaatlikult tagasi nägid, taevasime lõpuks väikese mäe. Teshirosawa ryokan on vähenõudlik, ühekorruseline hoone, mis asub hingematvas orus. See asutati 1935. aastal, kui Tokyo poeomanik avastas jahiretke ajal kevade ja veetis oma varanduse, rajades metsas onseni ja võõrastemaja. Mäed liiguvad sirgelt sadu jalgu ülespoole igast küljest, nende nõlvad on nii järsud, et on peaaegu kaljud. Õhk on jahe ja puhas.
Jätsin saapad vastuvõtulaua taha (ma ei näeks neid enam enne, kui olen välja checkinud). Lükates lahti paberist ja lakitud puidust traditsioonilise ukse, laskusin seljakoti tohutult magamistoas asuvatele tatami-mattidele. Teel tuppa olin märganud, kuidas merikotkas ujub vannis ryokani tagaukse juures. Näeksin neid jälle õhtusöögil, praetuna tervena ja serveerituna soba-nuudlite ja tuliste, marineeritud wasabi rohelistega.
Enne kui õues suundusin, andis Patrick mulle kära. Onsen pole koht, kus saaksite puhata - enne uppumist pesete seebi ja ämbrite veega. Ja ujumistrikore peetakse ebaanitaarseks. Külalised toovad väikesed rätikud (mõelge rätik, mis on pooleks lõigatud), et pärast seda ära kuivada, ja ongi kõik. Vesi võib olla kuum; Teshirosawa läheneb 109 kraadi Fahrenheiti järgi ja omaniku Miyayama Chihaka sõnul kurdavad väliskülalised mõnikord selle üle.
Oma toast esikust alla onseni jalutamiseks tõmbasin selga kerge puuvillase yukata (traditsiooniline kimono-stiilis rüü), mis jõudis vaevu põlvini. Kui ma oma pisikese rätiku kokku voltisin ja onseni küljele sättisin, naeratasid mulle vees kolm jaapani meest. "Konnichiwa!" ("Tere pärastlõunast!") Ütles üks. Naeratasin tagasi ja laskusin end põletushaavades vees kaelani ingliskeelsena. Selgus, et üks neist rääkis inglise keelt. "Kust sa pärit?" ta küsis.
"California, " vastasin.
"Ah!" hüüdis ta, pöördudes oma kahe kaaslase poole kiirkonverentsi kiire tulega Jaapani keeles. Ta pöördus minu poole tagasi, tema naeratus oli veelgi suurem. "California! Mamas ja Papas!"
Ma pilgutasin. Siis klõpsatas. Jah! "California unistus"! "Täpselt nii!" Ma ütlesin. Kultuuriline ühendus on loodud (aitäh, ema Cass, ükskõik kus te ka poleks), me kõik naersime ja rääkisime natuke rohkem inglise ja käeliigutuste segus. Puudega kaetud mägede varjus, kuulates ühe kõrva all olevat tormavat oja ja teisega jaapanlaste tormamist, sain tunda, kuidas vesi sulab ära keele ja kultuuri tõkked. Alasti ja märg, ma lõõgasin esimest korda päevades. Hadaka no tsukiai, tõepoolest.
Berliinis asuv autor Andrew Curry on Smithsoniani endine toimetaja.
Jaapanis elav fotograaf Peter Blakely tegeleb Aasia sotsiaalsete, majanduslike ja poliitiliste probleemidega
