“Kas ma peaksin tooma veel ühe pudeli veini?” Küsis Enzo Anastasi.
Me kaks olime istunud vaikuses hotelli La Canna avaral terrassil, Anastasi 14-toalises pelgupaigas Filicudi saarel. Türreeni mere vesi, mis mõnesaja jala kaugusel meist allpool nägi välja nagu hallroheline klaas. Filicudi on Aeolia saartest teisel pool läänes asuv vulkaaniline saarestik, mis ulatub Sitsiiliast 50 miili põhja poole. Mitmeid teisi aeollasi oli silmapiiril näha ja kui Anastasi lõi meie teise pudeli lahti, jälgisin, kuidas nende seest paistsid roosad popkorni kujulised pilved nagu omaette helendav saarekett.
"Siinsed inimesed armastavad vaikust, " rääkis Anastasi. Ta on 55, tõsiste silmade ja puhta raseeritud peaga. “Me ei ole siin, et oma naabreid teada saada.” Muidugi pole palju naabreid, keda teada. Filicudi, mille pindala on alla nelja ruutmiili, elab umbes 200 inimest. Sel pärastlõunal kohale jõudes oli äikest ja lörtsi vihma tunda, nagu oleksin võinud saarel ainus olla. Anastasi andis mulle oma toa võtme ja koha jooksmise. Ilmast hoolimata kavatses ta oma igapäevaseks ujumiseks mäest alla sõita ühte kitsasse, kivisesse randa. "Nautige vaadet, " ütles ta, pühkis käe kalju poole ja jättis mind kauguses asuvaid saari uurima.
Vaade Türreeni merele Salinast, silmapiiril Filicudi ja Alicudi. (Simon Watson) Istusin siis kaetud terrassil ja sain nendega tuttavaks. Salina, kahe tipuga saar, kuhu järgmisel päeval sõidaksin, oli lähim 15 miili kaugusel. Nägin ka Lipari kaua vees nagu alligaator ja Panarea, mida Anastasi mulle hiljem meenutab hõljuvat rasedat. Kuid kõige kütkestavam oli Stromboli, 39 miili kaugusel kärbitud koonus. See on prototüüpiline vulkaan ja siiski väga aktiivne vulkaan. See on sajandeid olnud geoloogiliseks muuseumiks. Jules Verne'i 1864. aasta romaani Teekond Maa keskusesse asuvad maadeavastajad lõpetavad oma seikluse Strombolil pärast seda, kui nende parv on tõenäoliselt selle ühest tulisest õhust välja puhutud. On öeldud, et JRR Tolkien kasutas Stromboli inspiratsiooniks Kesk-Maa püsivalt purskuva vulkaani Doomi mäele, kuhu Frodo saadetakse ringi hävitama. Kui torm ületas Stromboli, saatis vulkaan valge auru jälgi, et sellega kohtuda. Tundsin end pisut Frodo moodi, nagu mägi tõmbaks mind vääramatult selle poole.
Suvel on Lipari turiste üle ujutatud ja Panarea on kurikuulsalt šikk - väljakujunenud pered nimega Borghese ja Bulgari valitsevad läbitungimatut seltskonnaelu. Kuid ülejäänud aeollastes leiate elustiili, mis hoiab suurt vastuseisu. Filicudi, Salina ja Stromboli koosnevad kõik suures osas kaitstud pargialadest ja alates 2000. aastast on kogu saarestik kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse, mis tähendab, et suurt osa maast ei saa muuta ja uusarendus on tugevalt piiratud. Sellegipoolest paistsid saared, mida külastasin, külalislahkuse, eriti väikeses osas, sest nende elanikel on loomulik ja helde kalduvus teada, millal inimesi toita, millal nendega rääkida ja millal neile ruumi anda. Homeros kirjutas sellest Odüsseia 10. raamatus, milles Aeolus, Eeolia saarte müütiline valitseja ja tuulejumal, kutsub Odysseuse oma pere juurde elama, et ta saaks puhata ja - mis veelgi olulisem - terve kuu pidu pidada. .
Vaatamata oma kiindumusele vaikusele on Filicudari tuntud ka rändurite vastuvõtmise poolest. Meie teise veinipudeli kohal rääkis Anastasi mulle, et 1971. aastal üritas Itaalia valitsus Filicudi muuta omamoodi seinteta vanglaks, saates 15 kurikuulsat maffiajuhti elama sinna eksiilis vabade meestena. Filicudari tõusis protestiks, püüdes kaitsta oma mainet sõbralike võõrustajatena üldiselt silmapaistvatele kodanikele, kellele traditsiooniliselt meeldis nende kallastel käia. Vastupanu vastu panid nad kõik oma kauplused kinni ja lahkusid. Valitsus andis järele, paigutas vangid ümber ja Filicudari naasis koju, et jätkata nende vaikset viisi minusuguste autsaiderite omaksvõtmiseks.
Filicudi peal on muutuste tempo aeglane (sobivalt näeb saar Anastasi sõnul ülalt vaadates välja nagu kilpkonn) ja saare turismiinfrastruktuur on tagasihoidlik. Anastasi vanemad ostsid La Canna oma koduks 1969. aastal ja hakkasid selle ruume rentima 70ndate keskel. Kui Anastasi selle 2000. aastal üle võttis, oli see lihtne hotell ja kõrts. Iseõppinud arhitekt kujundas ta terrassi, kus me istusime, sealhulgas sisseehitatud pingid, mis olid kaetud heledate käsitsi maalitud plaatidega, mis vooderdasid perimeetrit. "See on nüüd kolme tärni hotell, " ütles ta mulle uhkusega. „Saar pole veel enam tähtede jaoks valmis. Meil pole külas isegi butiiki. ”
Vasakult: Gurnard ja köögiviljad Villa La Rosa Filicudil; Salina Immaculate kirik. (Simon Watson) Filicudi ostlemisvõimalused puuduvad, see korvatakse toiduga. Kuna roosad pilved korraldavad end Stromboli tipu ümber nagu lillekroon, ninasid Anastasi ja mina pepi ripiene peal, siis tema pere vürtsikad paprikad kasvavad, röstivad ja täidavad pecorino, peterselli ja leivapuru. Mida väiksemaks tšiilid said, seda kuumemad nad olid. Kui ma kaevasin oliivisuuruseid - tuliseid! -, süttis Anastasi põlema, rääkides tema lemmik- eoloogi roogadest: spagetid allo scoglio rannakarpide, karbikute, valgebati ja loodusliku apteegitilliga; sidrun, hinnatud kohalik hernes, keedetud rosmariiniga; baklažaan porgandi, küüslaugu ja muu loodusliku apteegitilliga. Ta ütles, et pole kunagi sibulat ostnud, sest ta on alati ise oma sibulat kasvatanud. Päikese loojumise ajal kõndis Anastasi 82-aastane isa, kalur ja endine postidirektor vaikselt meist mööda, hoides käes värskelt koristatud kõrvitsat. Varsti ütles Anastasi mulle, et kõrvits röstitakse, hõõrutakse kokku, ühendatakse muna, jahu, suhkru ja magusa veiniga, seejärel rullitakse see pallideks ja praetakse, et tekiks sfinci - kohaliku stiili sõõrik.
Siis saatis Anastasi mind õhtusöögile. Villa La Rosa juures, sadakond meetrit La Cannast pärit munakivitee ääres, istusin pühakute seas sööma. Kokaomanik Adelaide Rando ütles mulle, et ta on mulle terve päeva küpsetanud. Ta serveeris sidrunilehtede vahel grillitud merikeelt, seejärel apteegitilli tehtud lasanjet, konserveeritud tuunikala, tomatit ja caciocavallo juustu. Seal oli ka must riis, mille peal olid pisikesed magusad krevetid. Kui söögikord lõppes, ilmus Rando laua taha ja võttis väikese, väärika vibu. Minu kõrval laua ääres olid söömas mõned kohalikud mehed, ainsad inimesed, keda ma peale Anastasi olin terve päeva näinud. Nad vaatasid mind haletsusväärselt. "Kui olete sellest kohast, " ütles keegi, "te ei taha kunagi minna."
Fronti vasakult: Pecorini Mare küla sadam Filicudi teel; oliivide valmistamine Filicudi restoranil Villa La Rosa. (Simon Watson) Ärkasin koidikul, tundes end pärast kuu pikkust pidu sama täiuslikult kui Odysseus. Olles mõni minut jälginud, kuidas tõusev päike põletas Stromboli ümbritseva udu maha, suundusin alla sadama poole, et püüda kinni Liberty Lines tiiburiga. Rõõmsad kuldsed merehobused tembeldati üle paadi kulunud vaiba. Sõit Salinasse võttis tunni. Võrreldes viimaste maa peal elavate vibratsioonidega, mida ma tundsin Filicudisse jõudes, tundis Salina, kus elab umbes 2000 inimest, rohkem energiat. Mitte mingil juhul pidu, vaid pigem meditatsioonitaandlus, kus olete ümbritsetud teistest, kes on samuti näidanud end hingamisele keskenduma.
Salina ei raiska aega oma maitsvuse teatavakstegemisele. Erinevalt Filicudist, kus ridaelamute kasvatamisest enamasti loobutakse, on Salinas 11 töötavat viinamarjaistandust, kus kasvatatakse Malvasia viinamarju, millest toodetakse samanimelist veini. Kümme minutit praamilt eemal ja juba keerutasin teed läbi ühe sellise viinamarjaistanduse Capofaro Locanda & Malvasias, 27-toalises kuurordis koos sensatsioonilise kohapealse restoraniga. See kuulub Palermo perekonnale Tasca, kes on Sitsiilia keskosas alates 1830. aastast ja Salinas peaaegu kaks aastakümmet veini valmistanud. Tascas avas 2003. aastal bluffil endises kalurikülas asuva hotelli. Sel suvel debüteerivad nad 19. sajandi tuletornis kuus uut tuba, mis asub nende Malvasia viinapuude keskel. Samuti plaanivad nad järgmisel aastal tuletornis avada muuseumi, mis kirjeldaks aeoollaste ajalugu.
Capofaro arhitektuur on klassikaline, kaared ja sambad kõverduvad kergelt väljapoole nagu tünnid. Selle seinu pestakse teravalt Vahemere valge värviga. Bougainvillea looritas minu toa välistingimustes istumisnurga, kus oli diivan ja kaks armastuskohta. Oma süvistatud võlvkavasse seades tundus mu voodi pühamu moodi. Kinnistu lõpus välja magades kuulsin ainult tuult. Minu vaade Strombolile oli jällegi takistusteta, kuid nüüd oli vulkaan lähemal ja seetõttu suurem ning veelgi magnetilisem.
Vasakult: külalistetuba Capofaro Locanda & Malvasias, hotell Salinal; Malfa sadama lähedal Salina teel. (Simon Watson) Olin tänulik Capofaro maise üldjuhi Margherita Vitale eest, kes valis meile koha, kus juua, kus saaksime mõlemad Stromboli poole vaadata. Ta mõistis külgetõmmet. Capofaro viinamarjaistanduses kasvatatud viinamarjadest tehtud kuiva Malvasia klaasi Didyme klaasi tõstis Vitale vulkaaniks. "Näete, kuidas Stromboli öösel purskub, " ütles ta. "Arvate, et teil pole maailmas muud vaja."
Salina tuntuim eksport peale Malvasia on kappari. Itaalia bioloogilise mitmekesisuse aeglase toidu fond, mis on pühendatud traditsiooniliste põllumajanduse vormide säilitamisele, peab söödavat ja kuivatatud pungi kohaliku majanduse lahutamatuks osaks, nii et see püüab kaitsta sajandite jooksul omandatud põllumajandustavasid. 47-aastase kolmanda põlvkonna Salina taluniku Daniela Virgona sõnul on toodet nii keeruline kasvatada, et seda on nõus tegema vaid kõige pühendunumad korrapidajad.
Tema hallatavad 2000 okkalist kappari taime tuleb kõik käsitsi koristada. Seda ülesannet täidavad tema ja ta pere aprillist oktoobrini. “Asusin siia tööle, kui olin nelja-aastane, ” rääkis Virgona. Tema põõsad annavad nii kapparit (capperi) kui ka kapparmarju (cucunci). Esimesi kuivatatakse soolaga 50–60 päeva, viimaseid 90 päeva. Seejärel pakitakse mõlemad vaakumpakendisse ja müüakse Virgona alandlikes müügisalongides, kus ta pakub ka oma kohusetundlikult keedetud kapparitega täpsemat pilsnerit, lisaks kappari pesto, kapparimoosi, suhkrustatud kapparit ja kapparipulbrit.
Salina põllumajanduspärandi muutmine saare kulinaarseks liikumiseks on Capofaro 36-aastase koka Ludovico De Vivo ajendiks. Edela-Itaalias Salernos sündinud De Vivo tunnustab Kopenhaagenis Nomas töötamist sellega, et avas oma silmad tähelepanuta jäetud koostisosade olulisusele. Tema sealsed kogemused panid teda mõtlema, kas ka kapriilehti saab ka maitsvaks teha. Nii hakkas ta Virgona viljapuuaia lehti käärima, et seda oma toiduvalmistamisel kasutada. Aasta jooksul töötas ta välja roa, mille jaoks ta asetab taldrikule ühe lehe (kääritatud kuus), seejärel lusikad kuubikuteks töödeldud makrellile ja kääritatud apteegitillile. Lõpuks lisab ta sellele teise lehe, mida ta kirjeldab kui "avatud raviolo stiili".
Vasakult: makrell tomatite ja loodusliku apteegitilliga Signumis Salina saarel; Malfa küla Salina külje all. (Simon Watson) Ma oleksin märganud, kuidas tema sousikokad ja liinikokid teda jälgivad, pöörates samasugust tähelepanu Noma köögi juhile René Redzepi. Kui ma roogi hammustasin, oskasin öelda, miks. Fermendi happelise zingi ja kala rasvase funktsiooni vaheline tasakaal kinnitas, et olin toreduse juuresolekul. See kuulutas välja oma tegija uudishimu, loovuse ja tehnika. "Üritan lihtsalt näidata saare tunnustust, " rääkis De Vivo. “See on võrreldamatu. See võiks olla üks parimaid toidusihtkohti kogu Itaalias. ”
Pärast oma tuppa tagasi minevat rada sukeldusin nõlva alla ja siis tõusin üles. Tähed olid väljas. Lained sosistasid, siis kukkusid. Vahel tulistas minust mööda Capofaro tuletorni valgusvihk nagu midagi maavälist. Stromboli oli kadunud öise pimeduse ees.
Kuna ma polnud enne voodit vulkaanilist aktiivsust märganud, ärkasin ma lootuses mõnda näha.
Keskööl kontrollisin.
Kell 2 ärkasin ja kontrollisin uuesti.
Kell 4 ikka ei midagi. Kuueks ajaks hakkasin seda isiklikult võtma. Kas ma polnud seda hiilgust ära teeninud? Mantlis oma rüüsse suundusin veranda poole ja vaatasin veel kord vulkaani poole. Ei hõõgumist, laavat ega tegevust.
Kaksteist tundi hiljem olin kõrgel Stromboli põhjaküljel, vaadates alla Sciara del Fuocole ehk “tulevoolule”. Laava on Strombolist voolanud suuresti viimase kahe aastatuhande vältel, mustades maa ja nikerdades seda. Minu jalgade lähedal pulseerisid kivimürakad hõõguvat oranži. Auru, mis eemalt paistis olevat nagu šikk itaalia sigaretisuitsu pilv, tundus nüüd ähvardavam. Vulkaanist väljuv sügav, vägivaldne müristamine oli eriti rahutu pärast eelnevatel päevadel üldist heli puudumist. Filicudi oli olnud koht üksi ja Salina koht, kus õnnistada armastatud puhkusereise - merd, tuult, toitu, veini - õnnistada, kuid Stromboli oli minu arvates midagi keerulisemat - koht, kus maadleda sellega, mida tähendab. elus olema. Ma ei pääsenud tunnetest, nagu oleksin vulkaani ees väike ja ajutine, kuid tundsin end samuti võidukalt, sest olin sellele roninud ja mul oli lihtsalt õnne seal olla.
Enne ronimist olin lõunat söönud Trattoria Ai Gechi restoranis, mida mulle soovitati tagasi Salinas. Leidsin selle kitsa, käänulise tänava otsast Stromboli külas, mis asub vulkaani jalamil. Restoran oli kõrgendatud, ridaelamuga ja ümbritsetud lehtedega viisil, mis tekitas minus tunde, nagu oleksin puumajas. Selle 41-aastane omanik Antonino Zaccone istus enne koolist oma poja valimist minuga minu laua taga. Ta ütles mulle, et roog, mida ma söön, pasta a la Nino, sai selle maitset tuunikalalt, mida ta oli suitsutanud 36 tundi, enne kui see vürtsitatud tomatisse koos kirsstomatite ja ricotta al fornoga. Strombolil on tulekahju isegi toidus.
Ta soovitas mul enne matka piirduda ainult ühe roogaga. "Täna õhtul, " ütles ta, "tuled sööma." Ta soovitas, et trek teeb mind nälga enama kui lihtsalt toidu järele. "Sa mõtled, " ütles ta oma itaaliakeelses inglise keeles. „Sa jääd ainult sinuga.” Ma teadsin, mida ta mõtles - et Stromboli on neile, kes sellele ronivad, nii peegel kui ka mägi.
Pärast lõunat, teel Stromboli üles, peatusin Kareni juures, ühe sõbra sõbrannal. Tema maja istus Piscità värava taga, mere kohal asunud kodukobar. Ta rääkis mulle, et töötas kunagi Euroopas Tom Fordi juures, kuid õpetas nüüd Strombolil meditatsiooni. Istusime tema maja taga, jõime kohvi ja jälgisime, kuidas vesi pärastlõunal kuldseks muutub. Me polnud kunagi kohtunud, kuid rääkisime avameelselt oma vanematest ja oma hirmudest ning inimlikkusest, elamisest ja surmast, justkui tegeledes äkilise psühhoteraapia sessiooniga. See tundus olevat kohane - tegelikult puhastamine -, kuna asusime Strombolis ja tundus, et Stromboli inimesed lihtsalt rääkisid. Kui meie kohvi valmis saime, tegi ta mulle kallistuse ja saatis mind lähimate pagariäride poole tosina südamekujulise, mandlimaitselise küpsisega minu ronimise peale minema. Pärast paaritunnist matkamist, kui jõudsin kõrgeimasse punkti, kuhu võisin jõuda, istusin neid sööma. Nii kui ma esimesse põikasin, hakkas minu all olev maa värisema.
Sel õhtul jõudsin pärast peaaegu tosin miili kõndimist tagasi näljahäda juurde Ai Gechisse, täpselt nagu Zaccone oli öelnud. Ta seisis restorani sissepääsu lähedal. Ta nägi, et ma naeratasin. "Ma armastan seda saart, " ütles ta mulle, kattes oma südame oma käega. “Võtate saare oma hinges. Lähete vulkaani juurde ja tunnete seda. Strombolis tuled iseennast otsima. Ja sa leiad selle. ”
Sinna jõudmine
Lennake sisse Rooma või mõne muu suurema Euroopa sõlmpunkti kaudu Palermo lennujaama (PMO) või Catania-Fontanarossa lennujaama (CTA). Liberty Lines sõidab parvlaevadega Sitsiilia kirdeosas Palermos ja Malazzos asuvatele kõigile seitsmele asustatud Aeolia saarele. Umbes kahe tunni kaugusel Cataniast Malazzosse saamiseks broneerige Adigega auto ette. Liberty Lines teenindab ka maakondlikku praamiteenust. Kõrghooajal (juuni kuni augusti lõpus) broneerige laevapiletid kindlasti Internetis ette, sest paadid täituvad. Teenindus võib hilineda või tühistada ilmastikuolude või streigi tõttu.
Kui 20-tunnist reisipäeva on midagi, mida pigem vältida tuleks, veeta öö Sitsiilias Taorminas, teel Milazzosse, üllas tunnete Belmond Villa Sant'Andreasse (kahekordistub alates 841 dollarist) . Hotell on ehitatud 1830-ndate aastate kinnistule, ümbritsetud privaatse pargiga ja asub eraldatud kivikestega rannas, kust avanevad imelised filmilised vaated Mazzarò lahele.
Filicudi
Hotell La Canna (kahekordne alates 123 dollarist), saare parim ööbimiskoht, on hea restoran ja bassein. Paluge vastuvõtulauas korraldada kohaliku elanikuga ekskursioon Filicudi ümbruse vetesse; ärge jätke kahe silma vahele La Canna kalju (väljasõidud alates 25 dollarist) - merest tõusvat basaltitorni, millel väidetavalt on maagilisi võimeid. Villast La Rosa (sissepääs 6–25 dollarit) hotellist ülespoole tuleb peakokk Adelaide Rando metsiku apteegitilli lasanje ja roosa marmorist ülaosaga ovaalse kujuga riba, mis näeb välja nagu kuuluks Wes Andersoni filmi.
Salina
Mulle meeldis Capofaro Locanda & Malvasia (kahekordistub alates 455 dollarist) vaikne piirkond, ümberehitatud kaluriküla, mille ühel küljel on meri ja teisel pool viinamarjaistandused. Hotell võib korraldada ringreise teiste saarte pardal jahtlaeval Hatteras. Selle restoranis (entrées 27–37 dollarit) esitletakse oma aedadest toodetud tooteid ja tugevat pühendumist leivatootmisele. Da Alfredo (11 Via Vittoria Alfieri; entrées 12–17 dollarit) serveerib Salina populaarseimat rooga pane cunzato ehk grillitud leiba ümmargust salatitaoliste pealmistega. Signum (entrées 37 dollarit), mis asub pealses samanimelises Salina hotellis, on saare ainus Michelini tärniga restoran.
Stromboli
Il Gabbiano Relais (kahekordistub alates 248 dollarist) on 11 korteritüüpi tuba, toidukaupade kohaletoomine ja varjutatud bassein. Trattoria Ai Gechis (12 Via Salina; entrées 15–31 dollarit) on sellised road nagu suitsutatud tuunikala pasta, arugula ja kirsstomatid sama meeldejäävad kui värvika omaniku Antonino Zaccone oma. Rannaaeg Spiaggia Lunga mustadel liivadel on maagiline ja kohustuslik. Enamasti võite vulkaanist üles matkata, kuid tippkohtumiseks on vaja juhendit. Magmatrek ( ekskursioonid alates 35 dollarist) viib läbi rühmatöid ja võib korraldada eratuuri. Enne Strombolist lahkumist tellige Panificio La Pagnotta'lt (Via Soldato Francesco Natoli) kõik sügavkülmutatud pitsad - see on täiuslik lõunasöök tiiburile tagasi Sitsiiliasse.
Muud Travel + Leisure artiklid:
- Reisimine + vaba aeg - 15 parimat saart maailmas
- Parimad salasaared Itaalias
- St. Louis Gateway kaarepark avatakse pärast viieaastast renoveerimist
