Kanada inuitid nimetavad jääkarusid nanukiteks. Torngati mägede rahvuspargis, inuittide juhitud looduskaitsealal Labradori kõige põhjapoolsemas osas, kaotasin nelja päeva jooksul mitu nanukit, mida ma tihti vaid jardi kaugusel nägin. Kui ma lõime pargis asuvate tähelepanuväärsete fjordide pudelirohelist sügavust sodiaagis, ilmusid nad kõikjale: rannajoont uisutades, madalikest läbi aerutades, uurides nende domineerimist viljatu mäestiku servalt.
Minu juhendajateks olid kolm inuittide kogukonna vanemat liiget: Jacko Merkuratsuk ning nõod John ja Paul Jararuse. Nad selgitasid, et Kanada kirdeosa jääkarupopulatsioonid pole lihtsalt terved, vaid tänu piirkondlikele kaitseprogrammidele võivad need arvukus tõusta. Nad juhtisid tähelepanu emale ja tema kahele üle lahe ujuvale pojale, nende kärssad ja väikesed ümmargused kõrvad torkasid jäistest lainetest välja. Me suutsime nii lähedale pääseda, et kuulsime nende sosistamist - hoiatusheli, erinevalt mootorist väljuvast aurust. Pärast meie poole piilumist ja mõned korrad tuhistamist lohisesid olendid maa poole, hüppasid kaldale ja hakkasid märkimisväärsel kiirusel rahnude kohal raiuma. Vahtisin neid hämmastunult: ma polnud kunagi varem sellist toredust elusloodust näinud.
Nanuk osutab inuittide seas tõsist lugupidamist ja seda mõjuval põhjusel. Torngati mägede baaslaagrisse saabudes peab iga külastaja vaatama pooletunnist videot jääkarude maal elamise kohta. Film teeb selgeks, et karud on ülimalt intelligentsed ja nendes osades alfa-röövloomana ei maksa alahinnata. Soovituslik reageerimine näost näkku imelisele kohtumisele on järgmine: suunake meeleheitlikud löögid looma ninale ja nagu jutustaja meie ekraanile hüüdis: „JÕUSTU ELU!”
Õnneks on pargis suur vintpüssi kandvate inuittide valvurite meeskond ja ühelgi külastajal ei lubata astuda kaugemale baaslaagri tarastatud elektrifitseeritud perimeetrit ümbritsevast puhvertsoonist, ilma et vähemalt ühega neist oleks kaasas. Mitu aastat tagasi öeldi mulle, et rühma matkajaid, kes üritasid üleöö reisida ilma valvureid sellest teavitamata, rünnati, kui nad oma telkides magasid ja üks oli peaaegu surma saanud. Õppetund oli selge: kui Torngatsis on inimesed versus kõrb, võidab see ka kõrbes.
Nagu paljud Kanadalased, paelub mind ka kauge põhjapoolne idee ning võimalus luua ühendus ja õppida inimestelt, kelle esivanemad seda maad asustasid juba ammu enne Euroopa asunike saabumist. Labrador piirneb minu koduse provintsiga Quebeciga, kuid ühtegi minu teada olevat Quebeckerit pole selles piirkonnas kunagi olnud. Osalt seetõttu, et sinna jõudmine on keeruline ja kallis, aga ka seetõttu, et kuni Torngati mägede rahvuspargi külastajasõbralikku baaslaagrit 2010. aastal uuendati, polnud ööbimiskohti palju. Laager, mis toimib ka teadusasutusena, on avatud vaid neli või viis aastat aastas, juuli lõpust augusti lõpuni - ainus kord, kui see on piisavalt soe, et seda külastada. Külalised veedavad oma päevi juhendatud ekspeditsioonide abil kõrbes: matkamine on võimalus uurida maismaal, helikopteriga õhku ja Zodiacist meritsi.
Nimi Torngat tähendab vaimude kohta inuktitutis, mis on inuiti keel. Varem julgesid inuittide šamaanid selle mägise, 3745-ruutmeetrisesse kõrbe, et suhelda vaimuvaldkonnaga. Park asub Newfoundlandi ja Labradori kauge, karmi provintsi kaugeimas põhjatipus, Nunatsiavuti autentses inuittide piirkonnas. Inuitid elasid seal aastaringselt kuni valitsuse juhitud ümberpaigutamise lõpuleviimiseni 1959. aastal. Üks inuiidi kogukonna juhtpõhimõtetest on määratletud fraasiga: „Leiate selle, mida otsite.“ Kas peaksite olema selline reisija, kes otsib kui tunnete sügavalt meie planeedi majesteetlikkust, leiate selle seal.
Vasakult: jäämägi Torngati mägede rahvuspargi ranniku lähedal; Paul Jararuse, inuittide vanem, kes töötab pargis giidina. (John Cullen) Mõned Torngatsi kivimid on peaaegu 4 miljardit aastat vanad, mis teeb neist maakera vanimate seas. Lihtsalt jalgades olemine tundus olevat ulatuslik ajalugu - ma tajusin mingit ürgset energiat, mis maapinnast üles kerkis. Mäed on geoloogilised mille-feilid, mis on vooderdatud iidsete mineraalidega ooker-, vask- ja taupekihtides. Pargikohvikus kohtusin ühel hommikul geoloogiga, kes rääkis mulle selle erakordse topograafia päritolust ja selgitas, et mitu aastatuhandet tagasi põhjustasid mandri lõhed maavärina selle pinnale. Mõnes mõttes, nagu ta ütles, näeks see planeet väljapoole pööratud välja.
Park pole lihtsalt Kanada üks silmatorkavamaid nurki; see kehastab ka rahva pingutusi leppimisel oma põlisrahvastega. Inuiti ja nende eelkäijad on Arktika Labradori asustanud aastatuhandeid, kuid 1950. aastatel sundis valitsus neid kogukondi kolima lõuna poole, peamiselt Naini, Hopedale ja Makkoviki linnadesse, kus nad olid oma eluteelt katkestatud ja läbinud. Kanada elamukoolisüsteemi kurikuulsad traumad. Osana 2005. aastal allkirjastatud maa-nõude lahendamisest nõustus föderaalvalitsus selle territooriumi üleandmisega Labradori inuittidele ja täitis 2008. aastal oma lubadust kaitsta Torngati piirkonda, andes sellele täieliku rahvuspargi staatuse.
Sinna lendamine võtab ilmast sõltuvalt iga päev päevast kuni kaks kuni nädalani. See on Arktika: soovitatav on planeerida lisapäevad ettenägematute olukordade jaoks. Kalanduse uurija, keda ma reisil kohtasin, rääkis mulle, et ta istus hiljuti 10 päeva tormi, oodates lendude jätkumist. “Poolteist nädalat hiljaks! Naine kodus oli päris raevukas, eh? ”
Mul oli õnne. Saabunud Labradori Goose Bay lennujaama koos oma sõbra John Culleniga, kes selle loo jaoks fotod tegi, leidsin, et meie lend pidi startima mõne tunni jooksul pärast kavandatud väljumisaega. Kui tingimused olid sobivad, viis kaksik saar meid provintsi kõige põhjapoolsemasse linna Naini ja sealt umbes tunni aja pärast põhja poole Sagleki lahte, otse pargi äärde. Lennuk, ehkki külm ja kramplik, edastas allpool asuvat maastikku mitmeid meeldejäävaid pilke. Vaatasin, kuidas pringlite kamm libiseb läbi Labradori mere türkiissinise pinna ja põder liikus läbi okaspuumetsade, mis katavad kivise Kanada kilbi. Maastiku purustasid peegelhallid järved, violetsed veeteed ja metsarohelised lahed. Siis hakkasid kuused väiksemaks ja hõredamaks muutuma, kuni puud enam polnud. Me asusime nüüd puujoonest kõrgemal, Arktika tundras.
Varsti olime väljas ookeani kohal, siin-seal jäämägede poolt purustatud kortsus tselluloosist seinavaip. Siis sisenesime pilvepaika. Lennuki õhk muutus külmemaks. Kui udu hakkas eralduma, ilmusid kaugusesse tohutud kujud, algul valesti. Ma ei osanud öelda, kas need olid mäed või mingi madala õhurõhu põhjustatud hallutsinatsioon. Need olid Torngatsid, nende liustikuga kaetud tipud ulatusid pilvede kohal välja.
“Milline uskumatu lend!” Hüüatasin piloodile, kui astusime välja kruusaterale Sagleki juures. "Te pole veel isegi eriti ilusaid asju näinud, " sõnas naine. "See on alles algus."
Torngatsi baaslaagrisse saabumine peab tunduma nagu Kuule saabumine. Selle põhjuseks on majutus: maapealse välimusega roheliste geodeetiliste kuplite seeria, millest igaüks on varustatud propaani soojenditega - ülioluline jahedatest Arktika öödest läbi saamiseks. Kosmosemõju täiendab asjaolu, et arheoloogid, looduseuurijad ja muud teadlased, kes kasutavad laagrit uurimisjaamana, nagu ka paljud inuittide töötajad, käivad sageli ringi täies kehas sääsejalanõudes, kuusesaabastes, ja lumepüksid, et kaitsta end elementide ja vigade eest. Oled ka muust maailmast ära lõigatud. Hädaolukordade jaoks on olemas satelliittelefon ja kohvikus pääseb mõnikord juurde nõrgale Interneti-signaalile, kuid see selleks. Külalised saavad väikese inimese enklaavi osaks ulatusliku igikeltsa kõrbes.
Esimesel pärastlõunal asusime paadiga rannajoont uurima. Mõne minuti jooksul sattusime massiivsesse jäämäge, mis triivis õrnalt läbi Labradori mere paisude nagu lõõskav valge palee. Kõik teavad, et suurem osa jäämäest on tegelikult vee all, kuid mõisa suuruse tipu nägemine oma silmaga ja selle all peituva mõtisklemine on midagi muutvat. Kuulsime nn bergy seltzerit - hüppavat soodalaadset heli, mille põhjustas tuhat aastat vana õhk, mis põgenes jäätaskust.
Jääkaru jahil Torngati mägede rahvuspargi rannikul, kus loomi sageli nähakse. (John Cullen) Kõigist jääkarudest peale hämmastas mind, kui palju metsloomi me pargi rannajoont rännates veest märkasime, tundrast kariboudest jääharudelt hõõruvate habemega hüljesteni. Vaadates läbi džinni läbipaistvast veest ookeanipõhja, nägime kõikjal merisiilikute kolooniaid - piisavalt uni, et kesta mitu elu. Ühel hetkel ümardasime pöördeala, et näha otse meie paadi ees murdvat minikala, kes vilksatas selle selgroogu, justkui flirdiks meiega.
Küsisin John Jararuse käest, mis ta mõtetest läbi käidi. “Kodu” oli tema lihtne vastus. Hiljem samal hommikul juhatas ta meie paadi teise fjordi, et näidata meile pisut kaldajoone kohal pisut roheluse platoo, mille varjupaigaks oli vaid hüppeliselt kõrge kivimüür. "Siin sündisin, " ütles ta. Me kõik kobisesime seal hetkeks vaikides, kujutades ette sünnidraamasid sellises avatud keskkonnas, haiglast või ükskõik millistest kaasaegsetest mugavustest.
Inuiti elatusvahendid on viimase poole sajandi jooksul radikaalselt muutunud. Jahindus ja kalapüük on endiselt eluviis, kuid tänapäeval elavad Merkuratsuk ja Jararused Nainis aastaringselt, sõites Torngatsi hooajatööle. John Jararuse rääkis meile valupiltidest, mida ta oli ümberasumiste ajal kogenud, olles oma kodust ja lähedastest lahus. Kuid kõik inuitid, keda ma sellel reisil kohtasin, jagasid optimismi ja kergendust, et see koht on oma õigustatud hooldajatele tagasi antud. "Nüüd, kui see on rahvuspark, on see ohutu ka teistele põlvkondadele, " ütles Paul Jararuse.
Rannajoonel liikudes rääkisid meie giidid vanadest viisidest, kuidas nende perekonnad sellel maal õitsesid, omaenda siinsetest õnnelikest lapsepõlvedest. Nad elasid Torngatsis aastaringselt, veetes talve algul igludes ja sodimajades ning hiljem kodudes, mille nad olid rajanud nüüdseks hüljatud kogukonda, mille nimi on Hebron. Sellises ekstreemses kliimas (see on nii külm, et maapind jääb kogu aasta jooksul jäätuma) ellujäämiseks tuginesid nad esivanemate poolt sajandeid varem välja töötatud oskustele. Nende hulka kuulus võimalus tuvastada fantastiliselt kõlava põlistaimede massiivi raviomadusi. Nende farmakopöasse kuulus suputaujak nimega puuvillane rohi, mille kohevaid valgeid seemneid saab kõrvakanalitesse sisestada kõrvakõrvade korral või kasutada vastsündinu veritseva naba kinnistamiseks. Ninaverejooksude vältimiseks närisid nad tundra lille, mida nimetatakse jõe iluks, ja segasid mustad vaarikad kalakõrvase ja hülgepudruga, et valmistada suvalikut, mis on omamoodi inuittide jäätis. Lastena hõõrusid nad põhjaosa kibuvitsa taimede lehti oma nägu ja muigasid nende tekitatud kõdistavate tunnete järele.
Lainete kaudu ringi põrgates tekitas iga uus külastaja värsket hämmastust, alates ähmasest värvusest sammaldunud nõlval kuni opa rahulikani, mis keerles läbi läbipaistmatute lahtede. Mäed tundusid sama imelised ja muljetavaldavad kui kivist katedraalid. Kohati oli erosioon põhjustanud mõne neist purunemise kriimustatud ladestuste hunnikuteks, millest omakorda olid järk-järgult moodustunud rivaalid, mis nägid välja nagu purustatud Oreo küpsised. Nägime sakiliste punktidega mäestikku Razorbacki ja Blow Me Down Mountaini. “Ma ütleksin, et nimi kirjeldab seda, ” pakkus Merkuratsuk. “Seal on tuuline. Inimesed on siin mäetippudelt puhutud ja surnud. ”
Meie eile õhtul ühinesid lõkke ümber meiega kaks inuittide kurgulauljat, kes laulsid transtsendentsetes toonides. Varem keelasid misjonärid need laulud, nimetades neid deemonlikuks. Õnneks jäi see traditsioon püsima ja keegi, kes tänapäeval lauljaid kuuleb, ei saa aidata end ümber lüüa sellest, kuidas nad jäljendavad kividelt mööda kulgevat tuult või jõesängi tormavat vett.
Virmalised ilmuvad baaslaagri kohale, kus külalised saavad viibida köetavates geodeetilistes kuplites. (John Cullen) Laulu ajal paistsid virmalised pea kohal, läbi klaaskera kaarjas säravad rohelised vektorid nagu hiiglaslikud taskulambid. Kui me lõkke ääres seisime, kõverusid meie pead ülespoole, oli tunne, et midagi või keegi paistab läbi taeva tohutut valgustunnelit, et oma territooriumi üle vaadata.
“Kuidas te ei saa sellises kohas vaimudesse uskuda?” Küsis pargi kultuurikaaslane Evie Mark. "Ma laulan neile kogu aeg - elementide, mägede ja jõgede vaimule."
Need elemendid on võib-olla kõige hingematlikumad Talleki armee kohal, Nachvaki fjordi kohal tõusvate kaljude koridoris. Meil läks õnneks helikopteriga pargi sellesse ossa ja saime ülaltpoolt aimu, kuidas mägedest välja leostunud mineraalid ümbritsevaid veekogusid mõjutavad. Mõned jõed olid sügavalt mustad, teised veekogud sätendasid sillerdavate toonidega, alates magenta kuni jade. Väikese Ramahi lahe lähedal märkasime järve, mis oli piimaste safiiride helesinine.
Vasakult: Arktika söe kuivatamine päikese käes baaslaagris; arktilise söe püüdmine sildumiskohas ühes Torngatsi paljudest liustikujärvedest. (John Cullen) Oma viimasel pärastlõunal liitusin rühma töötajatega kalapüügiekskursioonil. Pärast mõnda aega valamist istusin kaldale pargi pooleldi inuittide, poole Austraalia külastajate-kogemuste koordinaatori Andrew Anderseni kõrvale. "Külalised tahavad matkata ja näha jääkarusid ja jäämägesid - see on kõik super, aga meile meeldib see ka siis, kui külastajad tahavad meiega inuiti suhelda, " rääkis ta mulle. “Paljud inimesed tulevad siia, teadmata, et see kultuur - meie kultuur - on siin. Paljud neist ütlevad, et siia tulek muutis nende elu, et see pani neid erinevalt mõtlema. ”
Anderseni isa William Andersen III oli üheksakümnendatel ja varajastel äikestel Labradori inuittide liidu president ning ta mängis võtmerolli kõnelustel, mis viisid Torngatsi rahvuspargi staatuse. Andersen rääkis mulle, kuidas tema isa rääkis sellest piirkonnast kui inuittide kingitust ülejäänud Kanadale ja pikemalt kogu maailmale. Reisijatele, kellel on õnn siia tulla, toob see kingitus võimaluse näha seda kohta nagu inuiti: kui elementaarsete jõududega elavat maad.
Kui ma seda Andersenile mainisin, ütles ta, et suhe kulgeb mõlemas suunas. „Selle koha nägemine nii, nagu te seda näete - see, kuidas uustulnukad reageerivad meile tuttavatele asjadele - on ka kingitus meile, sest see võimaldab meil pidevalt oma kodumaad värskete silmade läbi näha ja tuletada meelde, kui eriline see koht on. on, ”sõnas ta. "Nagu kõik tõelised kingitused, on sellest kasu andjale sama palju kui kingisaajale."
Kuidas külastada Torngati mägede rahvusparki
Pange nädal aega selle jäise, karmi kõrbe retkele. Peate hoolikalt planeerima, kuid kogemus on unustamatu.
Sinna jõudmine
Air Canada lendab USA suurematest sõlmpunktidest Labradori Goose Bay lennujaama. Sealt edasi korraldab Parks Canada Nainile hüppaja ja sealt edasi eraviisilise tšarterlennu Torngati maabumisribale. Ilmaga viivitused on tavalised ja võivad kesta mitu päeva, seega kavandage ettenägematute olukordade jaoks lisaaega.
Reisikorraldaja
Park on külastajatele avatud vaid viis nädalat aastas, seega broneerige aegsasti ette. Baaslaagrite majutuskohad - onnid ja klaaskiust kuplid - mahutavad mugavalt kuni kuus inimest ning on varustatud elektri ja propaaniküttega. Telkida on võimalik ka aiaga piiratud territooriumil, kas oma telgis või pargi pakutavas telgis. Igal juhul on vannituba ja dušš jagatud. Nelja- või seitsmeõhtune Tuttuki pakett, mis on saadaval pargivalitsuse veebisaidi kaudu, sisaldab majutust, sööki, giidiga ekskursioone, kultuuritegevusi ning lende Goose lahte ja tagasi. thetorngats.com; alates 4978 dollarist inimese kohta. Helikopteriga reisid algavad 750 dollarist.
Mida tuua
Pakkige villased sokid, matkasaapad, pikad johnsid ja vihmakindlad varustus; abiks võivad olla ka pintsak ja püksid. Päikesekaitsekreem ja veeprits on hädavajalikud.
Muud Travel + Leisure artiklid:
- Saate ujuda - ja laulda - koos Kanadas asuvate jumalike Beluga vaaladega
- See hingekosutav maastik on Kanada uusim kaitseala
- Parimad pingviinide, jääkarude, narvalaste ja muu vaatamise kohad
