Vähemalt 48 maavärinat raputasid Christchurchi 2. jaanuaril. Siin inimesed kaotavad jälje, sest maapind väriseb pidevalt ja hirm, et suuremad värisejad võivad neid kõndida, on nende otsad. Kesklinnas on eelmise aasta veebruari 6, 3-st maavärinast tulenev laastamine tavaline, kuna hukkamõistvad hooned näevad närvilise linna kohal pilgeni. Ja mälestustes sellest surmavast päevast, mis olid endiselt erksad, tabasid Christchurchi 23. detsembril veel kaks suurt maavärinat ja selle aasta teisel päeval raputus peaaegu ei peatunudki.
"Me ei ole viimase 24 tunni jooksul palju maganud, " ütles väsinud silmadega kassapidaja lennujaama valuutavahetuspunktis, kui ta andis mulle paar arvet ja üritas naeratada.
Kuid mu vennale, vanematele ja mulle oli 2. jaanuar 2012 päev, millel polnud tagajärgi. Tegelikult ei juhtunud seda kunagi. Kuskil 2. jaanuarist San Franciscosse lahkumise, läände lendamise ja rahvusvahelise tähtpäeva ületamise vahel kadus 2. jaanuar; jõudsime kolmandale.
Rentisime auto ja lahkusime linnast kohe - mitte nii, et järgisime blogija Bridget Gleesoni nõuandeid, kes nimetas Christchurchi hiljuti üheks maailma 11-st kohast, mida mitte külastada. Ei, Andrew ja mina tahtsime lihtsalt meie hostelisse sisse registreeruda, end kostüümidesse selga panna ja veega vette ajada, et õhtusöögi põhirooga proovida. Nii me siis sõitsime oma Subaru vagunist itta, kallistades vasakut teeäärt, kui keerlesime väljapoole Banksi poolsaare poole, väikese mereäärse linna poole Akaroa poole. Siit edasi keeras tee järsult ülesmäge viimaste miilideni ja lõppes Onuku talu hostelis rohelise ja räbalda väikese kobarate, onnide, kõrvalhoonete ja võrkkiigel, mis klammerduvad 30-protsendise nõlva külge umbes 700 jalga merepinnast.
Andrew ja kaks Onuku talu hosteli püsielanikku. (Alastair Bland) Andrew ja mina haarasime meie märjast kostüümist, odadest ja snorgeldamisvarustusest ning rüselusime mööda mäekülge. Metsad olid paksud sõnajalgade, eukalüpti ja kummaliste põlispuudega, mis perioodiliselt kahekordistusid, kui nende okstele asusid tohutud rohelised Uus-Meremaa tuvid. Lambad karjatasid ohtralt, valmistades Šotimaa moodi maastikku - ent rohelised künkad tekitasid minus veider tunde, et igal ajal võib puude latvade kohale ilmuda ootamatult pterodaktüül- või türannosaurus. Sest Uus-Meremaa kõrbes on eelajalooline võõrasus ja ma arvan, et olen selle kinnitanud: Põlisimetajate, välja arvatud nahkhiired ja käpalised, puudumine jätab mulje, et dinosauruste ajastul kõnnib keegi.
Vee servas mahtusime üles ja hüppasime sisse. Enne kui sukelduma hakkasime, kulus hetk, et kohaneda külmakraadidega - ja me pidime oma paua jahti pidama kiiresti, kuna me ei peaks kauaks pidama selles külmas meri. Vesi oli hägune ja põhjas sõelusime läbi pruunvetikas ja taimestiku, otsides kivide külge kinni kinnitatud väikest abalooni. Suuremad võisime noa abil ära ja täitsime oma kotid. Otsisime ka kalu; Andrew nägi liustiku rohelistes varjudes temast mööda hiiglaslikku kriipsu ja suured vihad libisesid läbi häguse vee, pruunvetikates ja nende ümbruses nagu metsa kummitavad fantoomid. Kuid me ei rääkinud mitte ühtegi ja roomasime 30 minuti pärast hüpotermiast mõne kraadi kaugusel veest. Värisesime end taas suvepäikese käes soojaks, enne kui matkasime mäestiku poole tagasi hostelisse. Paua nõuab hoolsat ettevalmistust ja veetsime tunni välitingimustes köögis, tupsutades tigude jalgu õllepudelitega, et neid praepannile maitsestada. Alustasime toiduvalmistamist kell 8:00, kui päike oli veel kõrge ja päike läks alles 10:00. Selleks ajaks olime pakkinud ära paua, kohaliku veini ja pruuni riisi pidu. Järgmisel õhtul sõime üheksa pauat ja õhtusöögi valmis saamise ajaks olime kõik otsustanud, et saame nädalaid minna ilma enam ühegi libeda hunniku pruunistatud merikotkata.
Andrew ja kaks Onuku talu hosteli püsielanikku. (Alastair Bland) Täna sõitsime tundide kaupa lõunasse ja läände rannikuäärsel maanteel 1, mis oli nukker marsruut läbi äärelinnade, valglinnastumise, kaubanduskeskuste ning lõputu hulga gaasi- ja kiirtoidupakkumisi. Me nägime ookeani just üks kord vasakul küljel, kuigi meile tuletati meelde, et mitte kaugel Uus-Meremaa kuulus looduse ilu helkis ja säras. Läänehorisondil ulatusid paljud sakilised mäetipud, mis pilvede laes sajusid nagu hai hambad - Lõuna-Alpid. Meil oli paar pilku Mount Cookist - 12 000-jalasest tipust, mis kannab kogu aasta lund ja on võtnud terve rea ronijaid. Sõitsime läbi Ashburtoni, Timaru ja Waimate, keerasime ülesvoolu mööda Waitaki jõge ja peatusime lõpuks Kurowi jõelinnas, kus haagisepark oli kõik, mida leida võisime. Tuul kisendas kärbeste valamiseks peaaegu liiga kõvasti ja hakkas vihma sadama. Andsin jõele paar viset, keerasin siis selja, kuid Andrew kõndis ja vedas neli tundi. Ta naasis tund enne pimedust ja ütles, et nägi mitut suurt forelli ja sai ühelt streigi, mis murdis tema joone. Ta kavatseb kohvi vahele jätta ja enne päikesetõusu taas vee peal olla. See on pruunforelli, Uus-Meremaa lemmikinvasiivsete liikide jõud.
Järgmine nädal: Uus-Meremaa kalapüügiaruanne, mis sisaldab kalu.
