Rangoon
Rangoon, tuntud ka kui Yangon, on oma umbes 1980. aasta paiku kardinaalselt muutunud isoleeritud sotsialistlikuks tagaveeks. Täna on see kaasaegne, kui mahajäänud linn, kus on sushibaare, liiklusummikuid, Interneti-kohvikuid ja jõudsalt arenevat kunsti- ja muusikamaastikku. Hip-hop-kontserte toimub aastaringselt nii välitingimustes kui ka ööklubides ning linna avangardi galeriides - DaGoni alevikus BoYar Nyunti tänaval asuvas New Zero kunstistuudios, Lokanat galeriis ja Inya galeriis - maalikunstnike ja videokunstnike vahel testige hunta tsensuuriseadusi.
Rangoon pakub ka aegumatuid naudinguid, eeskätt Shwedagoni pagood, enam kui tuhat aastat tagasi ehitatud kolmekümnekorruseline kullatud tempel, mis arvatavalt sisaldab Gautama buddha kaheksat karva. Olen leidnud, et parim aeg Shwedagoni külastamiseks on vahetult enne päikeseloojangut, kui kompleks on täis palverändureid, munki ja novitiaate ning terava nurga all olev valgus paneb pagoodit ümbritsevad kuldsed tornid justkui paiste. Hiljem kõndisin mööda alleesid kompleksi läänevärava vahetus läheduses, varasemate äärepoolsete teede poodide ja turismitalude lähedal, kus müüdi kõike alates mangostanidest ja papaiadest kuni odavate budistlike nipsasjade ja jalgpallipallideni. Sandlipuu, kana puljongi, küüslaugu ja diislikütuse segunevad lõhnad loovad eksootilise maailma. Pikk jalutuskäik Rangooni jõe ääres paljastas aeglaselt laguneva veerandi lagunevatest Briti kolooniatest, kus selle filigreedetud rõdudest rippusid pesu. Minu promenaad lõppes teega The Strandi hotelli terrassil, mis oli sajandivanune maamärk jõe ääres, mis on põhjalikult ümber kujundatud üheks linna kõige pöörasemaks asutuseks.
Pagan
Pagan on üheteistkümnenda sajandi kuningas Anawrahta keisrinna pealinn ja riigi populaarseim turismisihtkoht. Anawrahta ja tema järeltulijad ehitasid Irrawaddy jõe idakaldal asuvale üleujutusalale kolm tuhat budistlikku templit. (Michele Burgess / Alamy) 
Rangoon pakub ajatuid naudinguid, nagu Shwedagoni pagood, kolmekümnekorruseline kullatud tempel, mis on ehitatud rohkem kui tuhat aastat tagasi. (Pildi allikas / Alamy) 
Ülemaailmselt tuntud komöödia-tantsu-vaudevilli trupp „Mustache Brothers“ tuuritas kogu Birmas, kuni nad 1990. aastatel Than Shwe ja tema kindralikaaslastega mööda käisid. (Pilt Kontakt BV / Alamy) Paganast, mis on kuningas Anawrahta üheteistkümnenda sajandi keiserlik pealinn ja riigi populaarseim turismisihtkoht, pääseb tunniajase lennuga Rangoonist Air Pagan või Air Mandalay kaudu. Anawrahta, kellele tunnustatakse Theravada budismi toomist Birmasse, ja tema järeltulijad rajasid kolm tuhat budistlikku templit üle Irrawaddy jõe idakaldal asuva üleujutusala; ehitushullus lõppes mongolite sissetungiga umbes 1280. aastal pKr. Mõned ehitised meenutavad astutud maiade püramiide. Teised hüppavad paekivist pagoodid veidralt sarnaselt grandioossete paleedega, mille Joseph Stalin ehitas Moskvas 1930ndatel. Neile külla saamiseks rentisin oma luksusliku kuurordi Bagan Palace hotelli (mille omanikuks oli sõjaväe hunta juht kindral Than Shwe) üksuse müüjalt ühe kiire kiirusega Hiina jalgratta ja kõndisin koos sõbraga Tunnid kulgevad tundide kaupa mööda palmipuude ja rohutirtsude kaudu mustuseteid, leides igal sammul kõdunenud stuupasid. (Kaks lamellrehvi hiljem mõistsin, miks enamik turiste eelistab maksta juhile hobuste vankriga templitesse viimise eest.) Pärast oma teise hommiku koitu Baganis ronisin murenevale välistrepile telliskivi kahe otsa tippu. sada jalga kõrgemal tasandikul ja vahtis udu varjutatud varemete vaatevälja, mis ulatus miilideni, nautides vaikust.
Mandalay
Baganist I lendas lõuna poole mööda Irrawaddy jõge Mandalayni, mis on Birma suuruselt teine linn ja keiserlik pealinn enne 1885. aasta kolmandat anglo-birma sõda, mis andis kogu riigi Briti kätte. Kuulsaks teinud Rudyard Kiplingi luuletuse “Tee Mandalay juurde”, on linn rabas jalgratta rikšade, madala aeglusega betoonplokkide majade, budistlike templite ja kloostrite jaoks. See on ka Mandalay palee kodu, kus elab Birma viimane kuningas, mis hävis tulekahjus pärast II maailmasõda ja mille hunta 1990. aastatel sunniviisilise töö abil uuesti üles ehitas. Minu visiidi peamiseks põhjuseks oli aga näha kogu maailmas tuntud Birma Brothersi vuntsid-vendade truppi, kes tuuritas kogu Birmas, kuni nad 1990-ndatel Than Shwe'ist ja tema kaaskindralitest mööda sõitsid. Vanim liige Par Par Lay ja tema nõbu Lu Maw vangistati pärast Aung San Suu Kyi villas 1997. aastal toimunud esinemist viieks aastaks raske töö eest; seejärel kandis Par Par Lay 2007. aasta safranirevolutsiooni ajal veel ühe vanglakaristuse protestivatele munkadele raha kogumiseks. Täna piirduvad vennad Vuntsid ainult välisturistidele esinemisega garaažilaadses ruumis oma maja ees 39. tänaval. Par Par Lay noorema õe ja venna Lu Zawi - maniakaalse, viiekümne seitsmeaastase endise saapamees, kes paprikatab oma inglise monoloogi naljadega valitsuse korruptsiooni kohta - näol on tegemist trotsimise vaimuga, mis valitseb selle nurkades pika kannatusega rahvas.
