Oma 33-jalast nõlva Aphrodite piloteerides mu sõber Andy Turpin kergitab bluffi taha, et siseneda Ayala Cove'i - ankrupaigaks 740-aakrisel Angelsaarel. Sadamale lähenedes lainetavad meie äratusringist kitsas rannas, kõverdades hobuserauakujulist sisselaskeava. Hoolitsetud pargi taga paiknevad tamme, Monterey männi ja eukalüpti kohal olevad mäed Livermore'i mäele, mis on saare keskosas asuv 788-suu kõrgune mägi.
Riiklik park, mis asub alates 1958. aastast, on saar mitu korda suurem - ja palju maalilisem - kui selle kivine, keelates õde Alcatrazi, alates 1963. aastast hüljatud kurikuulsa karistusvangla koha. Kuus tuhat aastat tagasi jahtisid siin Miwoki indiaanlased. 1800. aastaks oli Angel Island teeninud sõjaväebaasina - rolli, mida see mängis mobilisatsioonides kodusõjast läbi külma sõja. See toimis ka läänepoolse Ellis Islandina, kus enne USA-sse lubamist või deporteerimist peeti kinni kümneid tuhandeid peamiselt Aasia sisserändajaid. See saar, ütles kohaliku mittetulundusühingu Angel Island Islandi tegevdirektor Skip Henderson, kapseldab kogu lahe piirkonna ajalugu. "
Enamik San Francisco, Marini maakonna või Oaklandi parvlaevaga Ayala Cove'i saabuvaid külastajaid on Bay Area elanikud - ekskursioonidel käivad lapsed, ajaloohuvilised, üksildaseid randu otsivad päikese kummardajad, matkajad, kes otsivad lahelt panoraamvaateid. Mõned päevareisijatest hüppavad 45-minutise, viie miili pikkuse sõidu ajal trammile Perimeetri tee ääres, seejärel pardal parvlaevaga üle Raccooni väina võluvasse Marini maakonna Tiburoni linna.
Saart väärib see aga aeglaselt - jalgsi või jalgrattaga - parvlaevadelt, kus on näiteks kohvik ja külastuskeskus. Enamik külastajaid suundub saare lääneküljele, osaliselt meelitab seda Camp Reynolds, kus saab tutvuda kodusõja eelpositsiooni restaureeritud puust kasarmutega.
Siis avaneb vaade. Sausalito, kunstnike enklaav ja jahisadam, asub läänes üle miili või kahe meetri pikkuse rohke veega. Kaugemal läänes sukeldub Marini maakonna pöördeala Vaiksesse ookeani; siin ulatub Golden Gate'i sild maapinnast San Francisco põhjapoolseima tipuni. Kui Perimeetri maanteel jätkatakse vastupäeva, ilmub San Francisco põhjaosa - Kalurite kai, Põhjarand, Transamerica püramiid, Vene mägi.
Saare lõunapoolne külg, mööda Perlesi ja Sand Springsi randa, paistab Lahesillalt, lõppedes Oaklandiga; põhja pool asub Berkeley ülikoolilinn, mille kellatorn on miili kaugusel nähtav. Ja kõigile, kes soovivad liikuda Livermore'i mäe tippu, mis on üsna lihtne kahetunnine matk, pakub see hämmastavat panoraamvaadet lahele.
Arvestades saare strateegilist positsiooni lahe suudme lähedal - maadeuurija John C. Frémont nimetas avamist Kuldseks väravaks, hiljem sillale antud nimi -, omandas see tähtsuse sõjalise eelpostina. Esimene suurem linnus, Camp Reynolds, valmis 1864. aastal kaitseks Konföderatsiooni vägede merereidi vastu - oht, mis kunagi ei realiseerunud.
Angeli saar oli siis peatuspaigaks sõduritele, kes sõitsid välja sõjaväekampaaniatesse või sealt tagasi, sealhulgas 1898. aasta Hispaania-Ameerika sõda ja mõlemad maailmasõjad. Teise maailmasõja ajal läbis Fort McDowelli enam kui 300 000 sõjaväelast; selle hüljatud ehitised, mis pärinevad 1890. aastatest, seisavad siiani. 1950. aastatel, kui külm sõda intensiivistus, sai Angel Island Nike raketipatarei, mis hiljem 1962. aastal demonteeriti.
Kuid saare kõige intrigeerivam ajalugu leidis aset saare kirdeosas asuvast immigratsioonijaamast. Dale Ching, täna San Franciscost lõunas asuva Daly City elanik, oli 16-aastane, kui saabus 1937. aastal Hiina Cheung Sheni külast sisserändekeskusesse. “Olin seal kolm kuud, ” räägib ta. "Ma ei teinud iga päev midagi - lihtsalt lootsin, et homme on minu päev Ingelsaarelt ära minna."
Ajavahemikul 1910–1940, mil see suleti, töödeldakse rajatises umbes 175 000 Hiina kodanikku. (Ligikaudu 80 protsenti lubati lõpuks Ameerika Ühendriikidesse.) "Ma soovin, et saaksin reisida kauge pilve peal, taasühineda oma naise ja pojaga, " kirjutas üks mees ühendi puidust seintele. Teised kirjutasid teravamalt. “Kuidas ma teadsin, et minust saab puumajas kannatav vang?” Kahetses üks kinnipeetav. "Barbarite kuritarvitamine on tõesti keeruline."
1991. aastal naasis Ching, siis 70, tagasi Angel Islandile. Tema teismelised lapselapsed olid palunud, et ta näitaks seda neile. “Mul polnud südant neid maha keerata, ” sõnab Ching. Lõpuks sõlmis ta minevikuga rahu, logides end vabatahtlikuna sisse immigratsioonijaama kasarmu muuseumi, kus tehakse praegu ambitsioonikat 15 miljoni dollari suurust renoveerimist. 1997. aastal sai jaam üks kahest Aasia-Ameerika ajaloolisest objektist, mis registreeriti riiklike ajalooliste vaatamisväärsustena. (Teine on Manzanari interneerimislaager, kus Jaapani ameeriklased vangistati Teise maailmasõja ajal Californias Iseseisvuse lähedal.)
Kuni viimase ajani oli Chingi sõnul sisserändejaama roll lääne kujundamisel praktiliselt tundmatu. "Nüüd, " ütleb ta, "säilitame selle koha ja see ei tähenda ainult hiinlasi ja nende kannatusi. Saar, jaam on osa Ameerika Ühendriikide ajaloost. Kõik peaksid teadma. ”
