Minu armusuhe algas kahtlaselt ühel õhtul Veneetsia restoranis 19 aastat tagasi, kui ma, nagu ameeriklased seda tavaliselt ei tee, tellisin tagasivaatavalt pudeli Pinot Grigio't. Kelner naasis valitud pudeliga ja valas mulle klaasi. Selle joomine oli nagu esimese hammustuse võtmine küpsele kuldsele õunale, läbistavalt hapukas. Haarasin pudeli ja uurisin etiketti, nagu see võiks sisaldada tuumakoode.
VENICA - see oli tootja nimi. Selle all: COLLIO. See sõna ei tähendanud minu jaoks midagi; see sõna tähendas nüüd minu jaoks kõike. Hiljem tegin oma hoolsuskohustuse. “Collio” - itaaliakeelse sõna “mägi” tuletis - oli peamine veinikasvatuspiirkond Veneetsiast ida pool asuvas Friuli-Venezia Giulias. Pole sellest kohast kunagi kuulnud. Tõsi, mulle pole juhtunud, et Itaalias pärast Veneetsiat on vaja minna veel ida poole.
See artikkel on valik meie Smithsonian Journali reisikvartali Veneetsia väljaandest
Avastage Veneetsia uuesti, alates rikkalikust ajaloost ja paljudest kultuurilistest pööretest kuni põnevate tänapäevaste kommete ja ekskursioonideni.
OstaPüüdsin septembri ühel hommikul rongi imetlemata väikelinna Cormonsi. Reis kestis kaks tundi ja hoiustas mind kesklinnast miili kaugusel. Sulgesin distantsi jalgsi ja jõudsin turismiinfokeskusesse, mis tegelikult oli veinibaar Enoteca di Cormons. Mitmed suurte punaste käte ja punasema näoga mehed röstisid, guugeldasid ja flirtisid baari taga asuva kahe naisega, kes omakorda kallasid harjutanud rahulikusega kasse ja tõrjusid neid. Ehkki ma ei teadnud seda veel, olid mehed piirkonna kõige kuulsamad veinivalmistajad ja saak oli nüüd nende selja taga, ehkki revil toimus aastaringselt. Otsisin jalgratast, et minna Venica veinitehast külastama. Üks baarmenitest, hawkeyed naine nimega Lucia, rääkis inglise keeles ja osutas mulle lähedal asuvasse hotelli. Seejärel tõmbas ta välja Collio veinipiirkonna kaardi ja jälitas marsruuti Venica juurde Dolegna külas.
Paigaldasin ainsa jalgratta, mida hotell pakkus, madal näidik pooleldi tühjendatud rehvidega ja järgisin viiteid Dolegna poole. Õhk oli karge, maatee kitsas ja suures osas vaba. Vahetult Cormonsi ääres plahvatas maastik ridaeelsete viinapuude kaskaadideks. Olin sukeldunud veiniriiki, mida ma polnud teadnud eksisteerivat. Kaks korda möödusin märkidest, mis lugesid CONFINE DEL STATO. Itaalia piir. Sloveenia lasi saja jardise jaoni - eristamatuks sellest Itaalia rägastikust - ja slaavi perekonnanimed olid paljude minu möödunud Friuli veinitehaste märkidel. Lasin edasi. Minu kohal paremal seisis loss. Minu vasakule jääb Judrio jõgi. Viinamarjad kõikjal. Seitse miili kohast, kus olin alustanud, Dolegna realiseerus ja kadus siis 30 sekundi pärast. Just sellest tsivilisatsiooni sõrmenipsust mööda osutas kollane märk Venica veinitehasele.
Sihvakas naine, kes mind kenasti maniküüritud kinnisvara väravate sees tervitas, oli veinitehase kodumaine müügijuht Ornella Venica ja naine Gianni Venica, kes oli üks kahest veini valmistanud vennast. Olin tol ajal higivaese Texase ajakirja kirjutaja, kellel oli oma itaalia sõnavara jaoks võib-olla 15 sõna ja riigi territooriumi piiritu teadmatus, mida endale näidata. Ornella istus mind pika puulaua kõrvale maha. Ta valas mulle võib-olla kümme Venica veini, enamik neist valged, paljud varjatud viinamarjade nimedega: Tocai Friulano, Malvasia Istriana, Ribolla Gialla, Refosco. Ma armastasin neid nii mõndagi, kuid neil oli ainult üks seljakott. Ostsin neli pudelit, tänasin teda ja naasin Cormonsi. Enoteca tagant lükkas Lucia mulle kiiresti õhtusöögi broneeringu. Ta tiirles minu kaardil ühe punktiga otse Cormonsi ääres ja pani kirja nime: La Subida.
Restoran oli valgustatud ning täis austerlasi ja sloveenlasi, paljud neist riietusid regaalselt, justkui ooperisse. Omanik Loredana Sirk tervitas mind näoga, mis kiirgas pühalikku kannatlikkust. Ta sammus mööda oma eakast ämmaemast, kipudes lapseks, kelleks ma Loredana väikeseks poisiks tulin, ja näitas mulle lõhestava kamina kõrval asuvat lauda, kus tema abikaasa Josko grillis polentat. Nende 16-aastane tütar Tanja tuli minu käsu peale. Menüüd polnud. Meil polnud ühist keelt. Mõningase raevukusega näitas Tanja mitmesuguseid pakkumisi. Noogutasin mitmele. Josko Sirk tõmbas sinki kangiga vankrile ja nikerdas viilud minu taldrikule. Ta valas pudelist valget veini, mille etiketile oli kirjutatud suur jämedakoeline K -täht. Edi Keberi pulbitsev vein ja Gigi D'Osvaldo võine prosciutto olid minu kurgus Friuli haavlipüssi pulmad. Seejärel tulid hirveliha carpaccio, Sloveenia täidisega pasta, röstitud vasikaliha, kohalike juustude armada. Viimane rong Cormonsist väljuks 20 minutiga. Josko kutsus mind kabiiniks. Jaama jõudsime kolme minutiga, et säästa. Istusin seljakotiga rongis jalgade ees ja valasin pool magama, kui puhusime läbi pimeduse lääne poole Veneetsia poole, mida olin alati armastanud. See tundus nüüd vähem eksootiline, liiga tuttavlik, mu südamest kaugemal.
**********
See oli 1996. Ma olen sellest ajast tagasi Friulis tagasi olnud 30 korda - mõnikord nii kaua kui kuu, muul ajal ainult päev, kui olen mujal Itaalias ja ei suuda taluda mõtet jätta vähemalt põgus pilguheit paradiis, mida ma praegu näen. Olen jõudnud kevadesse, kui territooriumi uhkeldavad uhked metskirsside õied; soojadel kasvukuudel, kui Collio küngastel on lascdancy verdancy; septembri ja oktoobri saagikoristuskuudel, kui lehed on kuldsed ja punakasmarjad ning tootjad tähistavad halastust räigelt; ja talvel, kui kõik on puusuits ja portsu seened. Käin nüüd tihedas mereäärses provintsipealinnas Triestes, teen aeg-ajalt palverännakuid loode suunas asuvatesse kaltsukatesse dolomiitidesse ja lähen peaaegu iga külastuse ajal üle Lääne-Sloveenia somnolentsete külaplatside. Kuid enamasti viibin Cormonsis, tehes sisuliselt esimese armukese hüppe ligi kaks aastakümmet tagasi.
Selle aja jooksul on muutunud mõned märkimisväärsed asjad. Räägin nüüd läbitavat itaalia keelt. Lucia on jätnud enoteca veinitehase heaks tööle; tema asendaja Jelena on sama arukas ja osavõtlik. Enoteca harjumused - nende hulgas Edi Keber, Dario Raccaro, Franco Toros, Paolo Rizzi, Roberto Picech, Andrea Magnas ja Igor Erzetic - suurepäraste oskustega veinivalmistajad, kellele see koht tegelikult ühistuna kuulub - tervitavad mind nüüd armsate solvangutega ja täidavad mu meelega minu klaas. Gianni 35-aastane poeg Giampaolo Venica on lähedane sõber, kes viis aastat tagasi mu pulmas parimaks meheks. La Subida on nüüd Michelini tärniga restoran. Josko ja Loredana Sirk jäävad tema järelevaatajateks, kuid tütar Tanja - nüüd 34 ja La Subida särava koka Alessandro Gavagna naine - juhatab põrandat koos väikese poisiga, keda ma kunagi teadsin, tema venna Mitjaga, kes on täna restorani 22-aastane- vana sommeljee.
Enoteca di Cormonsi ääres proovivad päikesekollase vihmavarju all turistid piirkondlikku veini. (Fabrizio Giraldi) 
Veinihammustuste hulka kuuluvad traditsioonilised cicchetti, pisikesed võileivad, mis on sageli täidetud kohaliku magusa singiga. (Fabrizio Giraldi) 
Giampaolo Venica (vasakul) pakub degusteerimist Ameerika turistile, kes külastab kantinat tema keskaegses Gorizia linnas asuvas viinamarjaistanduses Venica & Venica. (Fabrizio Giraldi) 
Akordioniga kaasas olevad Cormonsi traditsioonilised tantsijad kannavad rõivaid, mis kajastavad nii Veneetsia kui ka slaavi mõjutusi. (Fabrizio Giraldi) Veel üks oluline muudatus: maailm avastab nüüd Friuli veine. Nüüd on laialt levinud arusaam, et siin toodetakse Itaalia parimaid valgeid veine - et piirkonna võrdne vastupidavus Austria Alpidest põhjas ja Aadria merest lõunas on loonud päikselise ja tuulevaikse mikrokliima, mis õrnalt sobib marlstone mullaga, et anda viinamarju hämmastav aroom ja mineraalsus. Nagu minu esimeses Venica Pinot Grigio klaasis, värisevad veinid keelel, kuid on lõpuks keskendunud ja püsivad - hõbedane suulae, mis on vastupidine võiva California Chardonnaysi ameeriklastele tavaliselt valge veiniga. Juhtub, et siin valmistatakse ka suurepäraseid punaseid veine - eriti üllatava jõu ja elegantsusega Merlotte - koos julgete “apelsiniveinidega”, mis on kääritatud keraamilistes amforaades. Kuid üks läheb mujale õilsete punaste (Piemonte ja Burgundia) või vanuserikka valgete (Chablis ja jälle Burgundia) jaoks ja otsib Friulilt veine, mis kutsuvad esile koha, mis jääb sama värskeks ja segamatuks nagu siis, kui ma sellele esimest korda silma panin.
Maailm ei tule ikka Friuli juurde. Nr turismibussid, heisatud lippudega giidid ega selfie-pulgad ei saasta seda piirkonda. Minu meelest on see hämmastav, kuna see on värskendav. Mõned Tiepolo parimatest maalidest asuvad väärikas Udine linnas, mis on kunstniku teine kodu. Grado ääres asuvad rannad on kahvatud ja neid külastatakse harva. Selle sageli vallutatud merevärava ajalugu peitub kõikjal. Tõendid selle kohta, et Julius Caesari haare ulatub Aquileia varemetesse ja võluvasse seinaga linna Cividale, näitasid, et keiser, mis asutati 50 kr. Austria-Ungari okupatsioon on endiselt nähtav Cormonsi mälestusmärkides ja arhitektuuris. Esimese maailmasõja laastamistööd - mida tuntakse Friulis nagu mitte kusagil mujal Itaalias - mäletatakse kogu piirkonnas, ehkki kõige silmatorkavamalt Mussolini tellimusel rajatud kõrguvas mausoleumis Redipuglias, samuti sõjamuuseumis naabruses asuvas Sloveenia linnas Caporetto kujutades samanimelist lahingut, mis on immortiseeritud Hemingway raamatus " Hüvasti relvadega". Samuti võib leida jälgi Hitleri pahatahtlikkusest Trieste äärelinnas koonduslaagriks muudetud vanas riisivabrikus ja Nõukogude sõjaväes kõikjal asuvates piiripunktides, mis hüljati vaid kümmekond aastat tagasi. Külastaja saab majutada lossides või veinitehastes, maitsta prosciutto ja laagerdatud Montasio juustu, mis konkureerivad oma kolleegidega Parmas, ronivad mägedesse või jalutavad mööda künkaid või koguvad kaloreid taevase Austria-slaavi-Vahemere amalgaami kaudu, mis on Friuli köök.
Aga kuni nad seda teevad, on see minu koht.
**********
Naasesin sel suvel tagasi ja tegin Enoteca di Cormons'ile otsejoone, nagu alati. Elena soovis, et prooviksin klaasi tema 20ndates eluaastates uue tootja, Terre del Faeti Andrea Drius'i käest. Tema maitsekas, siidine Malvasia virvendas mu suus nagu baleriin. Võtsin koha nurgalauas, et saaksin natuke kirjutamist teha. Elena tõi üle prosciutto ja juustu. Ennekuulmatu Igor Erzetic lahvatas, edastas klaasi oma transtsendentse valge segu Capo Branko ja ütles enne baaris naasmist naeratades: “ buon lavoro ” (hea töö).
Viibisin sellel visiidil Cormonsi veinimeistri Roberto Picechi ja tema naise Alessia peenel voodil ja hommikusöögil toas, kust avanes vaade nende viinapuude võitluskunstide kujunemisele. Õhtu vara jalutas Elena oma lähedalasuvast majast üle, kus ta koos abikaasaga kasvatab ka viinamarju, mida nad mõnele kohalikule veinivalmistajale müüvad. Roberto valas meile luksusliku klaasi Tocai Friulano, mis sai nime oma tütre Athena järgi. Siis einestasin La Subidas. Tanja, nüüd kahe lapse ema, askeldas laualt lauale, samal ajal kui Mitja sportis kohmetut habet, kui ta juhatas mind asjatundlikult veini juurde, mis seisis grillitud hirveliha peal, mille peal olid Alessandro pakutavad forellimunad. See oli jahe suveöö ja kohalike seas oli palju murettekitavat juttu kogu Collio piirkonnas ilmnenud lihavatest viinamarjadest. Suur saak tundus peatset.
Järgmisel pärastlõunal sõitsin Cormonsist läbi, kui taevas läks järsku mustaks. Taganesin enoteca sisse, et vihma oodata. Viisteist minutit hiljem oli päikesevalgus taas ilmunud ja naasin oma auto juurde. Teel ülesmäge Picechi veiniteha juurde nägin, kuidas Elena seisis õues, pühkides tema kõnniteele grimassi nägu. Ma jõudsin välja vaadata, mis viga oli.
" Grandine, " ütles naine ja osutas rahekivide kivisele vaibale tema jalge ees. Kümne minuti pikkuse fusillaadi käigus oli hävinud peaaegu pooled lähiümbruse viinamarjad. Cormonesi jaoks oli kord paljulubav 2015. aasta aastakäik majanduskatastroof.
Taotlust oli ainult üks. “ Una cena di disperazione, ” otsustas Elena valjusti, kui ta hakkas valima naabruses asuvaid veinivalmistajaid. Meeleheite õhtusöök. Ütlesin talle, et olen kohal.
Sel õhtul istusid kaheksa inimest tema laua ümber, vähemalt nii palju veini pudeleid oli korrastamata. Naer tuli tihti ja ilma vaevata. Viinapuud, võiks öelda, olid poolenisti täis. „ Dio da, Dio kipub, “ ütles Alessia Picech mulle ühel hetkel - jumal annab, jumal võtab - ja ta naeratus reetis vaid vihje melanhooliale, kui ta mu pudelit libistas.
- autori lemmikveinid Friuli -
Venica, Ronco delle Mele Sauvignon Blanc: Itaalia kõige tunnustatum Sauvignon Blanc, millel on rüüstav Sambuca aroom ja race kihisev.
Raccaro Malvasia Istriana: Selle soolalahuse, mõnevõrra introvertse sordi, mis sobib suurepäraselt enamiku mereandidega, parimaid tulemusi.
Toros Friulano: Kui Franco Toros valas mulle esimest korda Friulano (endise nimega Tocai) viinamarjaversiooni, kirjeldas ta selle intensiivsust ja mandli järelmaitset mulle kui “ supersonicot ” . "Ma lähen sellega.
Branko Pinot Grigio: Neile, kes peavad seda üldlevinud viinamarja lootusetult banaalseks, pakub see õunakarge ja hüppeliselt tõmbunud valge vein võimsa ümberlükkamise.
Picech Jelka Collio Bianco: sügavalt isiklik (“Jelka” on Roberto Picechi ema eesnimi) territooriumi väljendus, mis on meeldejäävalt elegantse efekti jaoks ühendanud kolm põlismaist sorti - Friulano, Malvasia Istriana ja Ribolla Gialla.
(Kõik saadaval Ameerika Ühendriikides)
Loe edasi Smithsonian Journali reisikvartali Veneetsia väljaandest.
