Bostoni muuseum avab esimese suuremahulise näituse mittebinaarsest moodist

Mary Edwards Walker, ainus naine, kellele on tänaseks pälvinud aumärgi, hoolitses oma aja sooliste normide eest vähe. Kodusõja ajal harjutas kirurg ja naiste õiguste eest vastutav eestkõneleja oma käsitööd, kandes kleidi ja pükskombinatsiooni, mida tuntakse kui „Bloomeri kostüümi“. 1870. aastateks oli ta loobunud rõivaste kleidi osast rõivaste kasuks. mida peetakse eranditult meeste jaoks. Pidades mitu arreteerimist mehe kehastamise jäljendatud kuriteo eest, väitis Walker: “Ma ei kanna meeste riideid. Ma kannan oma riideid. ”

Walker pole kaugel esimesest ajaloolistest tegelaskujudest, kes on tavapäraselt seotud vastassoost inimestega - nagu tõestab Bostoni Kaunite Kunstide muuseumis toimuv näitus „ Gender Bending Fashion”, mis joonistab sajandil mängu muutvat riietust, seljas kandmise tava piire hägustav riietus hõlmab pikka ja rikkalikku ajajoont.

Kuulutades Bostoni ajakirja Lexa Krajewskiga, selgitab kuraator Michelle Finamore, et show eesmärk on uurida, kuidas ajalooliselt on "soolised binaarsused ja soolised piirid hägustunud või lõhutud" ja kuidas need pretsedendid on seotud soolise väljenduse ümbritseva tänapäevase aruteluga.

Üle 60 disaineriansambli, samuti fotod, maalid, plakatid, muusikaalbumid ja rajamaterjalid kaunistavad temaatilisi ruume, mille keskmeks on häirimine, sugude hägustumine ja transtsendentsus.

Kolmest kategooriast esimene pakub ajaloolist ülevaadet kultuurilistest hetkedest, mis seavad väljakutse traditsioonilistele normidele. Teine uurib meheliku ja naiseliku moe üha mitmetähenduslikumat olemust ning viimane nihutab tähelepanu sellistele kaasaegsetele disaineritele nagu Rei Kawakubo, Gucci Alessandro Michele ja Jean Paul Gaultier.

Vaadatavate esemete hulgas on smoking, mille Marlene Dietrich kandis 1930. aasta filmis Maroko (soost trotsiv staari kleit oli ka 2017. aasta Smithsoniani rahvusliku portreegalerii näituse objektiks), 1895. aastast pärinev jalgrattasõidu korsett, 1973. aasta Freddie Burretti ülikond (iseloomulik 60ndate ja 70ndate paabulinnurevolutsioonile), mis leidis tihedalt aset erksates värvides ja looduslike mustritega meestepesu), mida kannab David Bowie, ning punase satiinist pükskostüümi, mille seelikukihiga on kujundanud Christian Siriano laulja ja näitlejanna Janelle Monáe jaoks.

Sarnaselt transgressiivse riietuse pildid ja visuaalsed ülestähendused hõlmavad muljetavaldavat hulka moesuundeid: A Vogue'i Laird Borrelli-Persson täheldab ajaloolisi tegelasi, sealhulgas Pachucasi liikmeid, loomaaia ülikonnaga kaetud Mehhiko-Ameerika naiste rühma, 1940ndad ilmuvad koos viimaste pealkirjade tegijatega nagu FX-sarja “Pose” täht Billy Porter, kes osales tänavusel Oscaril kombineeritud smoking-kuuliga, ja räppar Young Thug, kes kandis Allesandro Trincone seelikut tema 2016. aasta mixtape'i album Ei, Minu nimi on Jeffery .

“Seal on… neid lugusid, millest kõik on teadlikud ja nad pole lihtsalt sooperspektiivi läbi mõelnud, ” ütleb Finamore intervjuus Vogue'ile .

Ehkki soopõhine painduvus mood püüab tasakaalustada mainstreami, disaineritele suunatud ajalugu vähemtuntud piiri tõukavate näitajatega, on ajateljel siiski lünki.

Kus, küsib Guy Trebay The New York Timesist, kas Prince'i kontsad ja samet, Andre 3000 plaatina parukad ja roosad jumpsuits või Gladys Bentley valge müts ja sabad?

Sellegipoolest rõhutab Associated Pressi esindaja Tracee M. Herbaugh, et see on esimene suuremahulises muuseumis korraldatav suuremahuline eksponaat iseenesest. Nagu ütles Finamore AP-le, “Jooned muutuvad üha hägusamaks”, jättes tulevastele ajaloolastele ukse lahti, et vahevöö üles võtta ja laieneda nii binaarse moe - nii mineviku kui ka oleviku - lugu.

Soolise paindumise mood on Bostoni kaunite kunstide muuseumis avatud 25. augustini.