Mis teeb väikestest, veidratest muuseumitest, mis neid nii köitvaks muudavad? Võib-olla sellepärast, et neid saab jälgida antiigist, kui kreeka-rooma templites eksponeeritaks nii imelisi teoseid kui ka paganlikke säilmeid - Achilleuse oda, Troyni sandaali Helen või "hiiglaste luud" (tavaliselt kivistunud mammuti jäänused). Keskaegsed katedraalid kannavad edasi traditsiooni: pühakute säilmete kõrvale võiksid paigutada kilpkonnakoored või „griffini munad” (tegelikult jaanalindude munad). Renessansi ajal hakkasid Itaalia vürstid kokku panema uudishimulike kabinettide, eklektiliste väljapanekute, mis võiksid sisaldada mis tahes inimese või looduse loomingut: Egiptuse muumiad, pärlid, klassikalised skulptuurid, putukad, hiiglaslikud merikarbid või "ükssarvikute sarved" (enamasti narvastest). Itaalia kogumismaania levis nii, et 18. sajandi lõpuks oli kogu Euroopas jõukates kodudes tuhandeid eragaleriisid. Oma suurejoonelistel mandrireisidel said reisijad rännata ühest imekaunist elutoast teise, uurides ilusaid ja müstilisi objekte.
Seotud sisu
- Tony Perrottet teemal “Väikesed imed”
1800. aastate keskpaigaks olid sellised riiklikult finantseeritavad asutused, nagu Louvre, Briti muuseum ja Madridi Prado, hakanud omandama neid erakollektsioone, millest paljud olid pärinud pereliikmetelt, kellel puudusid rahalised vahendid või entusiasm nende ülalpidamiseks. Vaatamata suurte muuseumide rahalisele eelisele on väikesed esoteerilised muuseumid siiski visalt püsinud. Tegelikult on Euroopa neid endiselt täis ja nad kutsuvad esile pühendumise, mida nende suuremad kolleegid sageli ei tee.
Paljud neist väikestest kollektsioonidest on endiselt omanike algupärastes kodudes ja kajastavad nende isiksusi. Mitu neist kiitleb kollektsioone, millel oleks uhkust suuremates muuseumides, kuid kodumaised olud võimaldavad tunnetada intiimsust, mida suurtes galeriides on raske leida. Ja hoolimata oma eripäradest, pakuvad need majamuuseumid sageli haruldast sissejuhatust linna ajaloosse ja olemusesse. Siin on neli lemmikut:
London
Sir John Soane'i muuseum
See oli niiske Londoni õhtu, kui ületasin Lincolni Inn Fieldsi suure, lehtköögiväljaku ruume kuldsete Gruusia linnamajade maitseka rea poole. Lähemal vaatlusel teatas nr 13 fassaad, et see pole tavaline maja: kreemja Portlandi kivi sisse ehitatud Itaalia lodžasse või verandasse sisse ehitatud neli gooti pjedestaali, samas kui paar Kreeka antiikkarjaadi koopiaid. Kuid need õitsengud vihjasid ainult imelisele maailmale, mis asub Sir John Soane (1753-1837) endises kodus, mis on üks Suurbritannia silmapaistvamaid arhitekte - ja usinaid kollektsionääre. Soane muutis oma maja mitte ainult ülbeks eramuuseumiks, vaid nägi ette, et pärast tema surma ei saa midagi muuta. Selle tulemusel võib Sir John Soane'i muuseum olla kõige ekstsentrilisem sihtkoht linnas, mis paistab silma ekstsentriliste vaatamisväärsustega. Seda külastades on tunne, et Soane ise võib igal hetkel astuda sammu, et arutada klassikute üle brändiga. Elamuse intiimsuse säilitamiseks on korraga lubatud ainult 50 külastajat. Ja möödunud aja meeldejätmine on veelgi intensiivsem, kui külastate - nagu ma tegin - kuu esimesel teisipäeva õhtul, kui muuseumi süttivad peaaegu täielikult küünlad.
Kui ma kella helistasin, avanes imeline puituks halli karvaga härrasmehe paljastuseks, kes võis olla Soane ülemkogu. Sel ajal, kui külalisraamatule alla kirjutasin, askeldas saatja mu mantli ja vihmavarju kohal, võttes neid hoiule. Seejärel suunati mind Pompei punasesse salongi.
"Loodan, et teile meeldib maja, " sosistas saatja.
Igal laual ja mantelil lõõmasid klaasist silindritest küünlad. Kui ma korrektselt mööda käiguteed polsterdasin, kohanesid mu silmad valgusega ja hakkasin tegema esemeid ja mööblit, mis on 170 aasta jooksul vaevalt muutunud. Maja on keeruka kujundusega labürint, mis on kunstiga täidetud: klassikalised rinnatükid, kolonnide killud ja kreeka friisid, Hiina vaasid ning Kreeka ja Rooma jumalate kujud, sealhulgas kuulsa Apollo Belvedere kuju. Vaevalt tolli seinapinda on raisatud, kuid efekt pole siiski klaustrofoobne: kaared ja kuplid tõusevad ülespoole, kumerad peeglid pakuvad avardavaid vaateid ja rõdud on koduõuede kohal. Nagu iga korralik uudishimukabinet, sisaldab väljapanek ka selliseid veidrusi nagu "suur seene Sumatra saare kivimitest" (nagu Soane seda kirjeldas omaenda 1835. aasta inventuuris) ja omapärase välimusega tuhapuu. Salapära lisamisele ja vastavalt Soane soovidele pole ühelgi artefaktil silte, ehkki nüüd antakse teavet käeshoitavate puidust "nahkhiirte" kohta, mis istuvad diskreetselt igas toas olevatel laudadel.
"Inimesed reageerivad küünlavalgel õhtutele tõesti, " ütleb muuseumi direktor Tim Knox. Tegelikult on valvurid, nagu muuseumi valvureid kutsutakse, hakanud päevavalgustundidel tuled välja lülitama, ütles ta mulle, et "perioodi atmosfääri suurendamiseks. Pooltuled panevad inimesi eksponaate vaatama."
Soane oli Suurbritannia juhtiv arhitekt ligi viis aastakümmet ja tema arvukad komisjonid asuvad kogu Londonis - Dulwichi pildigaleriis; Chelsea kuninglik haigla; Pitzhangeri mõisahoone. (Isegi Suurbritannia ikoonilised punased telefonikabiinid olid inspireeritud Soane disainitud naise hauakambrist Püha Pancrase aias.) Kuid see oli tema enda kodus - mõeldud rõhutada seda, mida Soane nimetas "väljamõeldud efektideks, mis moodustavad arhitektuuri luule" - see tähendab tema loovusele anti kõige vabamalt. Aastatel 1792–1824 ostis, lammutas ja ümberehitas Soane väljaku ääres kolm linnakut, alustades numbrist 12 ja liikudes edasi 13. ja 14. Algselt olid nad koduks temale, tema naisele ja nende kahele pojale, kuid alates 1806. aastast kui ta Kuningliku Akadeemia arhitektuuriprofessoriks määrati, hakkas ta neid kasutama oma arhitektuuriliste kavandite ja mudelite eksponeerimiseks. Aja jooksul sai tema kasvav muististe kogu tähtsamaks ja lõputu leidlikkusega kujundas ta oma interjöörid ümber, et näidata nende esemeid täies mahus.
Objektid olid paigutatud nii, et iga samm pakub avastust. Ühel minutil seisate silmitsi Efesose Diana suurepärase Rooma marmorist kujuga. Järgmisena sisenete pildiruumi, mis on vooderdatud selliste maalidega nagu Hogarthi " Rake's Progress " - kaheksa pildi seeria, milles on kujutatud hedonistliku noore aristokraadi allakäiku. Niipea kui olete lõpetanud imetluse Rooma varemete Piranesi joonistuste üle, kui valvur avab seina paneeli, et paljastada Soane joonistaja Joseph Michael Gandy maaligrupp. Halli templiga valvur Peter Collins sportis nelgil nelki ja ülemises taskus punast taskurätikut. Ta on muuseumis töötanud kümme aastat ja tunneb oma publikut. Ta peatab efekti, enne kui avab veel ühe paneeli, avades sel korral rõdu, mis paistab välja keskaja kollektsioonist - nn Monk's Par-lour -, mis on täidetud gooti fragmentidega ja grimassivaid gargoüüle. Lähedal asuvas alkovis poseerib palja rinnaga pronksnümf silmade kõrgusel mõnusalt Soane kõige muljetavaldavama arhitektuurilise saavutuse - Inglismaa panga - mudeli kohal. (Pank, mille kallal ta töötas 45 aastat, lammutati 1920. aastatel vananenuna - see on samm, mida paljud arhitektuuriajaloolased peavad travestiks.)
Kollektsiooni esiletõst on keldris, kus matusekunst segaduses on Egiptuse vaarao Seti I - Soane uhkus ja rõõm - ala, mis asus 1824. aastal Itaalia seikleja Giovanni Belzononi käest 2000 naela (umbes 263 000 dollarit) eest. . Aastal 1825 pidas Soane küünlavalgel sarkofaagi pidusid, et tähistada selle saabumist. Ühiskondlikel ekstravaganzadel osalesid sellised valgustikandjad nagu Sussexi hertsog, Londoni piiskop, luuletaja Samuel Coleridž ja maastikumaalija JMW Turner. Külaline Barbara Hofland kirjutaks, et sündmusel kerkisid tegelased välja nagu kummitused "sügavast varjude massist" ja küünlad särasid "nagu läikivad halod ümmargused marmorpead", luues efekti "nagu unenäos luuletaja Elysiumist".
Muuseumi paljude kujude hulgas on lihtne mööda lasta Soane enda 1829. aasta büstist esimesel korrusel, mis asetseb Michelangelo ja Raphaeli kujude kohal. Müürsepa poeg Soane tõusis alandlikust päritolust; visandioskuse eest võitis ta stipendiumi Euroopa turnee jaoks, mis võimaldas tal külastada Itaaliat ja arendada kirge Kreeka-Rooma kunsti vastu. Kui ta 83-aastaselt suri, oli Soane üks silmapaistvamaid isikuid Suurbritannias - mees, nagu Hofland kirjutas sarkofaagide peokülalistest, näib olevat "vabastatud elu tavapärastest pahedest", kuid ärkvel kõigi oma heldete tundmustega . "
Seda õnnelikku muljet tugevdab perekonna Gandy joonistus 1798. aastal: Soane ja tema naine Elizabeth söövad võiga rulle, samal ajal kui nende kaks noort poega, John ja George, käivad läheduses. Muidugi polnud Soane saatuse varitsuste suhtes immuunsem kui meie ülejäänud. Tema kõige ambitsioonikam eesmärk oli olnud leida oma poegade kaudu "arhitektide dünastia", kuid John tabas 30-ndates eluaastates tarbimine ja George kasvas üles üsna rehaks, tal tekkisid suured võlad ja avaldati isegi anonüümseid rünnakuid isa arhitektuuri vastu. . Ka siis ei pruukinud Soane olla kõige lihtsam isa. "Ta võis olla suure võluga mees, " ütleb muuseumi arhivaar Susan Palmer, "kuid ta oli ka väga ajendatud, väga puutetundlik ja tujukas ning õla peal tõeline kiip oma kehva päritolu kohta."
Kartes, et George müüb oma kollektsiooni, kui ta suri, nägi Soane selle testamendis põlistamist ja suutis kindlustada 1833. aastal parlamendi akti, et tema kodu jääks, nagu ta kirjutas, "amatööride ja õpilaste Maal, skulptuur ja arhitektuur. " Selle tulemusel haldab Soane muuseumi tänapäevani Soane Fond, ehkki 1940. aastatel võttis Suurbritannia valitsus ülalpidamiskulud, et hoida seda avalikkusele tasuta, nagu see on olnud pärast Soane surma 1837. aastal. " Jumal tänatud, et hr Soane ei jõudnud noore George'i poole, "täheldas üks korravalvuritest naerdes. "Ma oleksin töölt ära!"
Kihutasin allkorrusel läbi poolvalgust, võtsin tagasi oma mantli ja vihmavarju ning suundusin nurga taga 16. sajandi pubisse Ship Tavern. Kui ma kaevasin karjase piruka sisse, tuletasin meelde sarkofaagide peo teise külalise Benjamin Robert Haydoni sõnu: "See oli kõige toredam mõeldav kujutlus, kui inimesed tulid raamatukokku pärast seda, kui nad seal all ringi kõndisid, haudade ja pealinnade vahel ning šahtides, ja ninavabad pead, mis on omamoodi väljendusrõõmust leides end taas elavate seast ning kohvi ja koogiga. "
Pariis
Musée Jacquemart-André
Kogu Pariisis on kümneid väikseid muuseume ja nende pühendunud patroonid on pariislased ise. Mõnedel on märkimisväärsed kollektsioonid, näiteks Musée Carnavalet, mis on spetsialiseerunud linna dramaatilisele ajaloole ja kus on eksponeeritud sellised esemed nagu Marati rinnatükk, Bastille'i mudel ja Marie Antoinette'i juuste lukud. Teised on pühitsetud prantsuse kunstnike ja kirjanike endised elukohad - Delacroixi ateljee, Victor Hugo korter ja ahvatlevalt alla käinud Maison Balzac, kelle silmapaistvaim väljapanek on autori monogrammitud kohvipott.
Kuid keegi ei inspireeri sellist lojaalsust nagu Jacquemart-André.
Kui Sir John Soane'i muuseum destilleerib Londoni ekstsentrilist geeniust, siis Musée Jacquemart-André on le bon goût ’kõrgpunkt, hea maitse. See oli rohkem mõisamuuseum kui majamuuseum. Sellegipoolest asusid selles valdkonnas asjatundjad Édouard André ja tema naine Nélie Jacquemart - vapustavalt jõukas paar, kes ehitas 1880ndatel ja 90ndatel Boulevard Haussmannile oma iseseisva kunsti- ja ilumaailma. - moodne puiestee paremal kaldal Champs-Élysées'ist kaugel - on täis meistriteoseid, mida Louvre'i kuraatorid kahtlemata himustavad tänapäevani.
Esmapilgul ei saanud muuseum Soane omast enam erineda. Värvist pakatav, kiirgab see luksuslikku ruumitunnet. Kuid mitte vähem kui Soane's, pühib see külastajaid tagasi uude ajastusse - antud juhul La Belle Époque'i Pariisi, kui linn õitses Euroopa elegantsipealinnana, ning Louis XV ja Louis XVI veelgi varasemale kuldajale.
Peagi ei astu vanast vaguniteelt sissesõiduteelt ametlikku hoovi, kui Pariisi liikluse müra hääbub. Üles tõusevad laiad kivist sammud, mida ääristavad skulptuuritud lõvid, jagub privaatsust, nagu külaline, kes on kutsutud privaatsesse suveniiri. Toas kohtab teda kolmeveerandpikkune meistri enda, Édouard André portree - bravuurne kuju Keiserliku Kaardi vormiriietuses keiser Napoleon III all, koos kuldse brokaadi ja sarlakiviga. Maniküüritud gardienne koondab külalised pildigaleriisse, kus võrgutamine jätkub. André oli kirg 18. sajandi prantsuse kunsti vastu, mida õhutas tema nostalgia revolutsioonieelsete päevade jaoks, ja esimene korrus on sellele pühendatud. Kullatud raamitud lõuenditel hõljuvad pilkupüüdvalt ameeriklased jumalannad ja roosiderohelised lapsed kujutavad linde ja kassipoegi. Külastaja kolib kullatud suursalongist hüppeliselt asuvasse muusikasaali, kus formaalselt puhkekülalised kord kogunesid kontsertidele, sealt edasi eksootiliste taimede ja särava marmoriga täidetud klaaskatusega Talveaeda, kus ekstravagantne kahekordne trepp keerleb kuni teine korrus.
Ja nii puhkeb maja lahti, pakkudes ühte pimestavat galeriid teise järel. Raamatukogus, kus Édouard ja Nélie pidasid kunstikataloogide üle pilte ja joonistasid oma oste, asub nende maailmatasemel hollandi maalide komplekt, sealhulgas kolm Rembrandti ja kolm Van Dycksit. Jaapani keraamika ja Pärsia muistised elavdavad suitsetamisruumi, kus Édouard pärast õhtusööki koos meeskaaslastega sigareid suitsetama ja päevaküsimusi arutama peaks, samal ajal kui ärikohtumisteks kasutatav seinavaibatuba on ääristatud stseenidega Vene talupoja elust 1767. aastal Beauvaisi seinavaibavabriku poolt. Kui keegi ronib teisele korrusele, siis trepilise seina ääres asuv mänguline Tiepolo fresko kujutab Henry III saabumist Veneetsiasse. Ülemine tase on pühendatud abielupaari "Itaalia muuseumile" - üks ruum renessansi skulptuuridele, teine Firenze kunsti jaoks, sealhulgas kaks Botticelli maali, ja kolmas ruum André armastatud Veneetsia kunstikogu jaoks.
Mõis, mille André kavandas arhitekt Henri Parent, valmis 1875. aastal, kui Boulevard Haussmann oli üks Pariisi šikkaid uusi aadresse ja André oli üks linna kõige sobivamaid poissmehi. Tohutu panganduse varanduse pärija oli ta avalikus elus pettunud ja otsustas pühenduda kunsti kogumisele ja kaunite kunstide ajakirja avaldamisele. 1881. aastal, kui ta oli peaaegu 50-aastane, abiellus ta Nélie Jacquemartaga, naisega, kes oli tema portree maalinud üheksa aastat varem. Paljuski oli ta selle aristokraatliku bulvari jaoks ebatõenäoline vaste. Ligi 40 ise polnud Jacquemart kõrge ühiskonna belle. Ta oli alandliku taustaga - ilmselgelt ebaseaduslik - sõltumatu naine, kes oli toetanud end portreekunstnikuna, mis oli tol ajal naisele üsna ebaharilik saavutus.
See oli abielu, mis põhines ühisel maitsel. 13 koos oldud aasta jooksul reisisid paar osa aastast aastasse, enamasti Itaaliasse, kus nad osalesid Louvre'i ekspertide abiga oksjonitel, kes olid motiveeritud võita Prantsusmaal kunsti. Pärast Édouardi surma 1894. aastal, 61-aastaselt, jätkas Nélie maailmareisi, minnes Birmasse oma ostude jaoks. Oma surma puhul 1912. aastal 71aastaselt kinkis ta maja Institut de France'ile (sihtasutusi ja muuseume haldav akadeemiline organisatsioon) tingimusel, et kollektsioon jääb puutumata, nii et prantsuse avalikkus saaks seda näha, ütles ta oma tahte kohaselt, "kus amatöörkunsti austajate paar elas läbi naudingu ja luksuse."
Tõepoolest, tohutult hea meel on näha paari maalide ja skulptuuride segamist nende esemetega ning kaunist mööblit kodumaises keskkonnas. Mõne aja pärast võib isegi kõige peenem maitse olla pisut ülepakutud. Külastajad ei saa aidata, kui räägivad varjulikes toonides, et mitte häirida oivalist tasakaalu.
Kuid härrastemajas puhkeb söögituba - algse häärberi endine süda -, mis on muudetud üheks Pariisi kõige uhkemaks kohvikrestoraniks. Selles õhulises kambris, kus paar lõbustasid sõpru ülipõraste seinavaipade all, saab nüüd nautida salate nišiisi ja klaasi sauvignon blanci. Siin on imelik tunne, et neid jälgitakse siin ja mitte ainult söögikaaslaste poolt: lagi on imeline nali, teine Tiepolo fresko - see kujutab Veneetsia aadlike rahvamassi, kes nõjatub balustraadi kohal, osutab ja naeratab allpool asuvatele söögikohtadele.
Kaunistusega tütar on Nélie Jacquemarti büst. Ta pole palju linna moodsa komplektiga sobitunud - hiljem läks ta pensionile oma maakodu Chaalisse, täna asuvasse teise suurde majamuuseumi, mis asub 30 miili kaugusel linnast, kuid võttis oma kollektsiooni ja selle üle kindlasti ägeda uhkuse. kujutleb, et ta peesitab endiselt naudingut, mida see loob.
Madrid
Museo Sorolla
Madrid on ekstravagantsete fassaadide linn, mille tõelised vaatamisväärsused asuvad suletud uste taga. Endises töölisklassi Chamberí kivimüüris varjatud päikeseküllane Museo Sorolla asub kümne minuti taksosõidu kaugusel Plaza Mayori sebimisest Madridi kesklinnas. Hispaania ühe armastatuima maalikunstniku, Joaquín Sorolla y Bastida endine kodu- ja kunstistuudio on mahlakas aed, kus on purskavaid purskkaevu ja ülevoolavaid lilli, Vahemere värvi plahvatus ja joie de vivre .
Aastatel 1911–1923 oli see Andaluusia stiilis maja ühe maailma tuntuima kunstniku residents. 1863. aastal Valencias alandlikule perekonnale sündinud Sorolla pidas oma kauguse Euroopa avangardi liikumistest, kuid võitis oma peene tehnikaga rahvusvahelise kuulsuse, tuues esile päikesepaiste tema Vahemere randade stseenides ja kujutisi Hispaania igapäevaelust.
Aste ühendi võrgutavatesse piiridesse, kus Sorolla elas koos oma naise ja kolme lapsega, on nagu sisenemine ühele kunstniku helendavale maalile. Oma mauride õitsengu, rahulike basseinide ja voolava veega pidevalt kostuva heli abil oli aed koht, kus ta armastas kõige rohkem maalida. Kui ma külastasin, oli Sorolla privaatne Arkaadia täis tõsiseid kunstiüliõpilasi, kes katsid varjulistes nurkades akvarelle. Plaaditud sammud viivad majani, mille esimestes tubades on välja pandud tema tööd, täpselt nagu 80 aastat tagasi potentsiaalsete ostjate jaoks. Kodu elamispinnad sisaldavad pere originaalset juugendmööblit ja Tiffany lampe. Kuid maja emotsionaalne tuum on Sorolla ateljee, suur võlvitud ruum, mis oli värvitud roosakaspunaseks ja mis oli päikesepaisteline. Sorolla molbertid seisavad valmis, nagu oleks ta just siesta poole sõitnud; tema paletid, pintslid ja pooleldi kasutatud värvitorud on lähedal. Toa ühte nurka hõivab väike türgi voodi ja stendil on avatud 16. sajandi laulude raamat. Kõigi eesistujaks on joonistus Sorolla, mis on tehtud Velázquezi kuulsast paavsti Innocent X portreest.
Sorolla kolis majja, mille ta oli ehitanud 1911. aastal, oma karjääri kõrgpunktis. Selleks ajaks oli ta eksponeerinud oma töid Londonist Missouri osariigis St. Louis'sse, kus ta oli pälvinud rahvusvahelisi auhindu, sõbralikud haritlased ja kunstnikud, sealhulgas John Singer Sargent, maalisid Hispaania kuninga Alfonso XIII ja USA presidendi William Howard Tafti portree ning Raudtee varanduse pärija Archer Huntingtoni patrooniks tehti ülesandeks maalida New Yorgi ameerika hispaanlaste seltsis suur seinamaaling.
Pärast tema surma 60. aastal 1923. aastal kannatas Sorolla rahvusvaheline maine, mille varjutasid sellised postimpressionistid nagu Cézanne ja Gauguin. Nagu tema sõber Sargent, otsustasid paljud kriitikud, et Sorolla on liiga konservatiivne ja äriline. Kuid Madridis pole Sorolla kunstilist seisundit kunagi kõigutanud ning alates selle lese ja poja poolt 1931. aastal avamisest on Museo Sorolla, kus asub ka tema teoste kõige ulatuslikum kogu maailmas, nautinud ühtlast palverändurite voogu. Täna on nende usk õigustatud; Kriitikud hindavad Sorollat ümber, pannes teda sillaks Hispaania vanade meistrite, nagu Velázquez ja Goya, ning postimpressionistide vahel. 2006. aastal toimus Madridi mainekas Thyssen-Bornemisza muuseum "Sargent / Sorolla", näitus, mis jälgis paari paralleelset karjääri.
Sorouse muuseumis tungib nagu kõigis majamuuseumides melanhoolia akord: kunstnik, nagu me õpime, maalis oma armastatud aias portree 1920. aastal, kui ta 57-aastaselt kannatas insuldi. Ehkki ta elas veel kolm aastat, tootis ta vähe uusi teoseid. Kuid sellised sünged meditatsioonid ei sobi maja ega tänapäevase Madridi sensuaalse vaimuga. Parim lahendus - nagu Sorolla ise tõenäoliselt oleks nõustunud - on suunduda lähedalasuvasse kohvikusse, et lonks klaasi vino blancot ja Hispaania päikeses peesitada.
Praha
Musta Madonna maja: Tšehhi kubismi muuseum
Kahe maailmasõja varjamatult tunneb Praha süda end Vana Euroopa fantaasiana. Gooti stiilis tornid ehitavad juugendstiilis kohvikuid ja keskaegses astronoomilises kellas, Franz Kafka lapsepõlvekodus Vanalinna väljakul, uksel tõmbab Surmakuju ikkagi kellakeeramise, et tund aega lüüa. Kuid kui keerate maha barokkstiilis tänava nimega Celetna, seisate silmitsi linna hoopis teistsuguse küljega - terava ja üllatava Musta Madonna majaga, mis on üks maailma esimesi kubistlikke hooneid ja asub täna Tšehhi kubismi muuseumi. Praha arhitekti Josef Gocari kavandatud maja oli 1912. aastal kaubamajana avades šokeerivalt kaasaegne ja isegi revolutsiooniline - ja tundub tänapäevalgi nii. Üldine kuju on sobivalt karbikujuline ja ettearvatavalt karm, kuid lähemal vaatlusel purustatakse fassaad nurkade ja tasapindade leidliku kasutamisega. Suured laheaknad ulatuvad välja nagu kvartskristallid ja nurgeline ornament heidab peeneid varje. Interjöör pole vähem ebaharilik - linnas kasutatakse raudbetooni esmakordselt, andes võimaluse ehitada heldeid avatud ruume. Maja omapärane nimi pärineb 17. sajandil asunud Musta Madonna ja Lapse ausammast, mis päästeti saidi varasemast konstruktsioonist ja on nüüd hoone ühes nurgas asetsenud nagu figuurpea.
Kuid isegi Madonna ei suutnud maja Tšehhi ajaloo hämarate eest kaitsta. Pärast Teist maailmasõda ja kommunistide võimuletulekut suleti kaubamaja järk-järgult ja jagati kontoriruumideks. Pärast 1989. aasta sametrevolutsiooni lõppu kommunistlikule võimule oli hoone lühike elu kultuurikeskusena, kuid alles 2003. aastal leidis see oma loogilise rolli Praha kangas - Tšehhi kubismi hiilguse pühakojana.
Enamik meist mõtleb kubismile kui esoteerilisele avangardi liikumisele, mida Pariisi kunstnikud Pablo Picasso, Georges Braque ja teised arendasid enne I maailmasõda. Kuid see liikumine hõlmas kogu Euroopat ja oli omaks võetud ka Venemaa ja Ida-Euroopa pealinnades - mitte kusagil ilmekamalt kui Prahas, kus kubismi hakati kasutama kui vaid hõõguvat hetke kui võimalikku tuleviku võtit.
"Pariisis mõjutas kubism ainult maalimist ja skulptuuri, " ütleb Tšehhi kubismimuuseumi haldava riikliku galerii moodsa ja kaasaegse kunsti kollektsiooni direktor Tomas Vlcek. "Ainult Prahas kohandati kubismi kõigi teiste kujutava kunsti harudega - mööbli, keraamika, arhitektuuri, graafilise disaini ja fotograafiaga. Prahas oli kubism suurejooneline eksperiment, kõikehõlmava moodsa stiili otsing, mis võiks eristuda Tšehhi keeles. "
Tšehhi kubistide koomiksid - peamiselt Gocar, Otto Gutfreund ja Bohumil Kubista - tulid esmakordselt kokku 1911. aastal, asutades ajakirja Artistic Monthly ja korraldades I maailmasõjale eelnenud aastatel oma näitusi. See oli intensiivse optimismi ja energia aeg Praha. See väike Ida-Euroopa metropol, üks rikkamaid Austro-Ungari impeeriumis, kasutas loominguliseks plahvatuseks oma elujõulisi Tšehhi, Saksa ja Juudi traditsioone. Kodumaalt pärit kunstnikud naasid Pariisist ja Viinist, et salonides radikaalseid uusi ideid jagada; Kafka kritseldas oma esimesi õudusunenägusid; Albert Einstein pidas linnas loenguid professorina. "See oli midagi paradiisi sarnast, " ütleb Vlcek vihaselt vaadates.
Täna on Tšehhi kubismi muuseum pühamu liikumise õitseajale (1910–19), mille hoone on peamine eksponaat. Sissepääs on sepistatud raua nurgauuring. Seest tõuseb kohe kubistliku kujundusega trepp. Erinevalt Marcel Duchampi trepist alla laskuva alastiku Treppidest on sammud õnneks ühtlased, kuid metallist balustraad on geomeetriliste vormide keeruline koosmõju. Kubisti eksponaate on kolm korrust, mis on täidetud Praha ainulaadsete kunstivormidega. Elegantsed diivanid, tualettlauad ja puhketoolid jagavad dramaatiliselt kaldus jooni. Seal on abstraktsed skulptuurid ja maalid, paks, siksakiline graafika ja kokadiga vaasid, peeglid ja puuviljatopsid.
Ehkki see ei pruugi olla ainult majamuuseum, on sellel siiski kodune tunne. Keeglike mütside ja kikilipsude varjatud kunstnike paljudest mustvalgetest portreedest ilmnevad õitsvad, boheemlaslikud tegelaskujud: me õpime, et üks diivan oli "mõeldud näitlejale Otto Boleskale", teine "professor Fr. Zaviskale". " See, mis kõlab nagu Woody Alleni kultuurilise eneseimavuse paroodia, jäädvustab Praha enda, eripärase looduse uhke omapärase olemuse. Ja nagu kõik nende päritolu puudutavad väikesed muuseumid, on ainulaadsed omadused kummitused väga palju tagasi ellu toonud. Külastajad saavad nüüd pensionile minna hoone originaalses kubistide söögikohas, Grand Café Orientis, mille Gocar kavandas 1912. See kunagi populaarse kunstnike hangout suleti 1920. aastatel ja see sisenes kommunismi ajal, kuid hoolikad teadlased kasutasid väheseid säilinud plaane ja fotod selle taasloomiseks. Nüüd, pärast kaheksa aastakümne pikkust pausi, saab uus põlvkond boheemlasi asuda kubistlikesse toolidesse kubistlike lühtrite alla (mitte nii ebamugavalt, kui need kõlavad), et arutada poliitikat ühe potti pastöriseerimata Pilseneri üle. Lõpuks on muuseumi kauplus esimesel korrusel taastanud hulga kubisti kohvitasse, vaase ja teekomplekte, mis on pärit arhitekti ja kunstniku Pavel Janaki originaalsest kavandist, ning pakub Gocari jt kubistliku mööbli reproduktsioone.
Pärast kõigisse nendesse nurkadesse kastetud pärastlõunat hakkasin Praha tänavate arhitektuurilises rukkoopias - näiteks kunagise ametiühingu peakorteri ukseavas ja kiriku kõrval barokkstiilis skulptuuri raamistaval elegantsel kaarel jälkima kubistlikke jälgi. . Inspireerituna otsustasin leida jälje kuulsast kubisti lamppostist, mille oli 1913. aastal kavandanud üks Emil Kralicek. Tšehhi tänavanimedega maadlemine võttis natuke aega, kuid leidsin selle lõpuks New Towni tagakülje alt: see nägi välja nagu otsa pandud kristallide virn.
Ma võiksin ette kujutada, et Sir John Soane - kes on veetud tänapäevasesse Prahasse - tegi enne seda peatumata imetlust.
Tony Perrotteti uusim raamat, Napoleoni Privaadid, ekstsentriliste lugude kogumik ajaloost, on sel kuul väljas HarperCollinsist.
