Richard Avedon, kes suri möödunud aasta oktoobris New Yorkile tööle asumisel, polnud oma kuulsaima moefotoga kunagi täielikult rahul. Mõni aasta tagasi, San Francisco näituse avamisel, mille ta tegi 1940. ja 50. aastatel Harperi basaarile, seisin temaga enne tema 1955. aasta pildi Dovima koos elevantidega väga suurt trükki. Avedon raputas pead.
"Liiva pole õige, " ütles mees, kes seadis koos Irving Penniga Ameerika moefotograafia kullastandardi. "See oleks pidanud kajastama elevandi välisjala Dovima paremal."
Pole midagi ebatavalist, kui kunstnik vaatab tagasi määratlevale teosele ja kahetseb, et see pole parem, kuid Avedoni austajate jaoks võib enesekriitika olla segane. Paljude tema ajakirja töö tundjate jaoks on see pilt, millel on hämmastav armu ja jõu kõrvutamine, ühed täiuslikumad näited eristuvast vormist. Ehkki see oli lisatud mitmesse tema teosesse - nende hulgas sel kuul ilmuv naine peeglisse -, puudub see silmatorkavalt 284 fotost (sealhulgas kolm Dovima fotost), mis on kordustrükitud ühes, mida ta nimetas Autobiograafiaks .
Ega mul ole vaja öelda mehele, mida oma autobiograafiasse panna, kuid see on pilt, mis räägib kõneka loo, moe võludest, leiutamisest, Avedonist endast ja naistest, kes olid jumalannad nende päev. Pool iiri ja poole poola päritolu Dovima sündis 1927. aastal Dorothy Virginia Margaret Juba ja kasvas New Yorgi linna Queensis. Kell 10 nakatus ta reumapalavikku ja järgmised seitse aastat veetis ta oma kodus, juhendajate juhendamisel. Ta võis olla lihtsalt veel üks ilus noor naine New Yorgis, kellele oli ette nähtud elada vaikse pürgimusega elu, kuid ühel päeval, kui ta ootas sõpra hoones, kus Vogue'il oli kontorid, haaras ta silma ühe ajakirja toimetajad. Tehti testvõtteid ja järgmisel päeval oli Dorothy Penni stuudios oma esimese modelleerimistöö jaoks.
Varsti oli ta endale sõna-sõnalt nime pannud, võttes oma kolme eesnime kaks esimest tähte. Dovima oli väidetavalt kõige kõrgemalt tasustatud mannekeen äris (kuigi mudeleid tehti siis tunduvalt vähem kui praegu) ning ta oli Avedoni üks lemmikuid. "Meist said vaimsete siiami kaksikute moodi, koos minuga teadsid nad, mida ta tahtsid, enne kui ta seda seletas, " ütles naine kord. "Ta palus mul teha erakorralisi asju, aga ma teadsin alati, et saan suure pildi osaliseks." Pärast Dovima surma vähki 1990. aastal 63-aastaselt Floridas, kus ta oli töötanud restorani perenaisena, nimetas Avedon teda "oma aja kõige tähelepanuväärsemaks ja ebatraditsioonilisemaks iluks".
Ligi 60 aastat kestnud karjääri jooksul oli Avedonil häbematu võime teha hoolikalt kavandatud tegevust rõõmsalt spontaanseks. Kui suur "otsustav hetk" fotograaf Henri Cartier-Bresson ja ta jüngrid lõpetasid liikumise, kui nad sellele tulid, pani Avedon asjad käima, et suundumust ära kasutada. Ta oli modellideks, mis George Balanchine oli baleriinidele, kuid kus koreograaf oli kuulus oma tantsijate täpsuse poolest, tõi Avedon moelehtedele spordifotograafia põnevuse.
Tema karjääri kujundasid kaks mõjutust ja need ei saanud olla rohkem erinevad. Ta ütles, et tema esimene "professionaalne" töö kaameraga tuli siis, kui ta oli Teise maailmasõja ajal kaubalaevas ja pidi tegema surnud meremeeste kohtuekspertiisi. Need dokumendid nõudsid täiesti puutumatut lähenemist, mis andis hiljem teada portreestiilist, mida mõned on nimetanud ebamaiseks, isegi halastamatuks.
Vene emigrandi kunstiline juht Aleksei Brodovitch avaldas Harper's Bazaaris esmakordselt noore Avedoni moefotod. Brodovitch, kes mõjutas otseselt ka Penni, armastas energiat ja liikumist ning pilte, mis vihjasid käimasolevale loole. Ta võitles fotograafe, kes sarnaselt Ungari Martin Munkacsi ja Prantsusmaa Cartier-Bressoniga proovisid linnatänavaid, et säilitada justkui pronksis inimesi, kes sõidavad jalgratastega ja hüppavad üle vihmapilvede. Munkacsi pildid Bazaari rannas jooksvast modellist tähistasid revolutsioonilist pausi traditsioonilise moefotograafia tasakaaluga ning Avedon liitus mässuga eluaegse meelehärmiga.
Dovima koos elevantidega oli üks pildiseeriast, mida Avedon alustas Pariisis 1947. aastal, mis oli Christian Diori "uue ilme" aasta, kui tulede linn paistis taas moemaailma keskpunktina. Uustulnuka innukusega viis Avedon oma modellid tänavatele, et luua kinematograafilisi stseene. Kogunedes oma Rolleiflexi tänavaesinejate, jõutõstjate, töömeistrite ja rulluiskudel käiva noorpaari raamidesse, andis ta moele demotilise energia, mida kunagi varem polnud. Olen käinud rohkem kui mõnel Avedoni moešõul, kus tema pöördumatu entusiasm nakatas kõiki stuudios, alates tardunud soengustiilidest kuni blasé supermodellideni. Oma 1940. aastate lõpust ja 50ndatest pärit Pariisi piltidel väljendab joie de vivre noormehe rõõmu sellest, et ta oli seal, kus ta oli, seda, mida ta tegi.
Brodovitch ütles oma fotograafidele: "Kui vaatate läbi oma kaamera ja näete pilti, mida olete varem näinud, ärge klõpsake aknaluugil." Kuna lehti oli mitu kuud, siis oli see võimatu nõudmine. Kuid kui Avedon viis kuumal augustipäeval Dovima Cirque d'Hiverisse, pani ta Diori õhtukleidisse, korraldas selle valge siidist aknaraami loomuliku valguse saamiseks ja seisis teda austavate elevantide rea ees - talumatult jumalanna rahustades hirmuäratavaid olendeid täiuslikult maniküüritud käte pealepanemisega - ta tuli tagasi tõeliselt originaalse pildiga, mis kostab endiselt müüdi jõul.
Dovima ütles kord, et Avedoniga "ma teadsin alati, et tahan saada osa suurest pildist". (Richard Avedoni fond)
