Mõne inimese arvates on foie gras, pardi või hane nuumatud maks, üks parimatest saadaolevatest gurmee naudingutest. Teised peavad seda valmistusviisi tõttu loomade talumatu julmuse tooteks - toites lindu sunniviisiliselt läbi toru, kuni tema maks kasvab mitu korda rohkem kui tema loomulik suurus, kasutades sajanditepikkust protsessi, mida nimetatakse sillutiseks.
Arutelu foie gras ’i üle Ameerika Ühendriikides (kus tarbimine on murdosa sellest, mis see on Prantsusmaal) puhkes mõni aasta tagasi pärast seda, kui tunnustatud Chicago peakokk Charlie Trotter ütles ajakirjanikule pahandavalt, et lõpetas koostisosa serveerimise, kuna ta oli otsustanud, et see on julm. Sellele järgnenud poleemikat, sealhulgas Californias ja Chicagos (kus need lõpuks tunnistati kehtetuks) vastu võetud foie gras'e vastaseid seadusi ja loomakaitseaktivistide kampaaniat, mille eesmärk oli keelduda, kirjeldatakse Chicago Tribune'i reporteri Mark Caro uues raamatus, Foie Gras Wars: kuidas 5000-aastane delikatess inspireeris maailma ägedaimat toiduvõitlust .
Lõpetasin just raamatu lugemise, mis võttis tavalisest kauem aega. Millegipärast ei teinud rottide jõusöötmise kirjeldus ja loomade löövaid haavandeid haavanud haavatud haavandeid (nagu jäädvustatud kurikuulsas ja kohutavas stseenis anti-foie gras videol) kõige meeldivamaks lugemiseks, kui mõtlemapanevad kui teema oli. Caro uuris põhjalikult ja isegi käegakatsutavalt selle teema kõiki aspekte, külastades foie gras tootvaid farme Ameerika Ühendriikides ja Prantsusmaal, vesteldes loomakaitseaktivistidega ja proovides kõnesolevat toodet piisavalt, et tema kolesterool välja visata.
Visiem, kas tajaa, tas ir jaa.
Üllataval kombel jättis raamat vaatamata mõne kirjelduse vastumeelsusele ja üldiselt minu isiklikule piiksatusele liha suhtes pisut parema pildi foie gras'est - vähemalt nii, nagu see on toodetud käputäis Ameerika Ühendriikide taludes --- kui enne.
Kõige lähedasem, mis mul kunagi kraami söömiseks on tulnud, oli vanaema hakitud maks, mis on kindel, et see pole mulle üldse eriti lähedal. Minu ainus silmast silma vaatamine oli Montreali restoranis Au Pied du Cochon, kiskjaliste lõbustuspalatis, kuhu mu taimetoitlased kõhnaks tegevad sõbrad ja minusugused toidukraamid mind eemale tõmbasid. Ta tellis lisaks poutiini eelroale (täpsemalt sellest päevast rohkem) suurejoonelise roa, mis sisaldas mitut täidisega seajala, millest igaühe peal olid kotleti suurused lobamanade rullid ja rikkaliku välimusega kastmes. Selle enda tekitatud pilgu lõpus sai ta vaevu hingata ega kõndida, ehkki ta tunnistas, et oli seda nautinud.
Mul pole ikka veel huvi ise foie grasid maitsta. Kuid pärast raamatu lugemist ei ole ma ka veendunud, et Ameerika foie gras'ide valmistamiseks kasutatavad meetodid, sealhulgas suurima tootja New Yorgi Hudsoni oru foie Gras 'tooted, on mis tahes krutoorid kui muud talus kasvatatud liha vormid. Erinevalt mõnest Kanada ja Prantsuse talust peetakse selles riigis pardi 3–4-nädalase pukseerimisperioodi jooksul pigem rühmas kui üksikute puuridena ning Caro esitatud tõendite kohaselt ei näi jõusöötmine kahjustada linde või põhjustada neile kohutavat häda.
Foie gras on kerge kriitika sihtmärk, kuid kui te selle keelate, võite sama hästi keelata ka kogu talus kasvatatud liha. Hoolimata üldsuse kasvavast veendumusest vähem liha söömise tervise- ja keskkonnamõjudest (ning teadlikkusest loomade vaesest kohtlemisest paljudes vabrikufarmides), ei juhtu see tõenäoliselt niipea.
