Noé Armijos istub platsil pingil, jalad risti. Tema kõrvale toetatakse ebatavalist uña de gato (kassi küünis) puitu - kohalikku ravimit valutavatele luudele -.
Don Noé on 95-aastane Vilcabamba, unistava väikelinna Lõuna-Ecuadori mägedes asuv põliselanik, mida on pikka aega kuulutatud paljude meeste jaoks, kes on nii vanad kui ta ja isegi vanemad. See erinevus koos puuviljaaedade, mändide ja troopiliste puude kaunite looduslike oludega on nelja aastakümne jooksul meelitanud Vilcabambasse nii turiste kui ka Ameerika ja Euroopa emigrante. Eelmisel aastal tuli siia umbes 13 000 välismaalast. Don Noé'le see nii ei meeldi.
"Meil on mõlemat tüüpi gringosid: selliseid, millel on nii palju raha, kuid mis ei kuluta siin mingit raha, ja teised, kes on nii katki, korjavad taskust välja kukkunud penne, " räägib Don Noé, tehes platsi ümber kiire pilgu. Tema paremal pool kõnnib noor, pikakarvaline, flip-flopsidega ameeriklane, heites pilk lehestikule.
1960. aastatel oli see unine ja kauge küla, kus olid mustad tänavad, murenevad Adobe ehitised ja vähene seos välismaailmaga. Ainsad läbi linna tulnud inimesed olid teel Peruu piiripunkti. Kohalikud elanikud ujusid iga päev Yambala jões, elades maismaalt, kasvatades aastaringselt kohvi, kakaod, maisi, suhkruroo ja viljapuid. “Kõik, mida peate tegema, on visata seemned maapinnale ja need kasvavad!” On linna ümber levinud ütlus.
Vaatamata sellistele viljakatele muldadele ei tooda Vilcabamba lopsakad künkad ja orud põllumajandusturule nagu kunagi varem, kuna enamik kohalikke eelistab põllumajanduse asemel turismiga tegeleda ja maad kasutatakse majaehitamiseks. See pöördumine algas 1973. aastal, kui Harvardi meditsiinikooli arst ja teadlane nimega Alexander Leaf avaldasid ajakirjas National Geographic artikli. Artiklis esitas Leaf oma järeldused selle kohta, mida ta nimetas „kõige järjepidevamalt haigusvabadeks ja pikaealisteks inimesteks Maal:” Musta mere põhjakaldal asuvad abhaaslased, Hunzukuti elanikud Pakistani Himaalajas ja Vilcabamba elanikud. Kuid kui üha enam uurijaid hakkas Vilcabamba kallale laskuma, muutus Leaf ise kahtlustavaks. Ta kutsus Richard Mazess Wisconsini ülikoolist, Madisonist ja Sylvia Formanist California Berkeley ülikoolist, et aidata Vilcabamba eakate elanike tegelikku vanust dešifreerida. Ajakirjas Journal of Gerontology avaldatud "Ecuadori Vilcabambas pikaealisuse ja vanusega liialdamise" kohta jõudsid kaks uurijat järeldusele, et "Vilcabamba (ja Loja) igas vanuses eeldatav eluiga (liialdusteks parandatud) on tegelikult lühem kui USAs"
See artikkel on valik meie uuest Smithsonian Journali reisikvartalist
Reisige Inkade jälgedes läbi Peruu, Ecuadori, Boliivia ja Tšiili ning kogege nende mõju Andide piirkonna ajaloole ja kultuurile.
OstaVaatamata debunkingile kujutati Vilcabamba endiselt "Pikaealisuse oruna" ja tänapäevaseks Shangri-La'ks, joonistades veelgi rohkem uurijaid ja külastajaid, kes otsivad seda igavese nooruse nii lühiajalist saladust. Lood meestest, kes elasid juba 140 aastat, hakkasid ringi tegema teooriad mineraalirikka kohaliku vee tervisliku mõju, igat liiki köögiviljade ja mitmeaastaste kevadiste ilmade kohta.
Bernie Uhe ei lükka teooriaid tagasi; elas ta ju 15 aastat õnnelikult ja tervislikult Vilcabambas. Lõuna-Californias asuv meditatsiooniõpetaja ja ehitustöövõtja on paljude Vilcabamba uustulnukate suhtes siiski ausalt kriitiline: "See linn meelitab palju ekstsentrilisi vandenõuteoreetikuid, new ageiste ja inimesi, kellele ei meeldi Ameerika Ühendriikide elukvaliteet." Kolm rühma ei saa alati omavahel läbi, selgitab ta. "Pärast nende mesinädalate lõppemist Vilcabambaga ja reaalsuse saabumist peavad välismaalased integreeruma kohaliku kultuuriga, " ütleb Uhe, kes vahetub inglise keelelt aktsendiga hispaania keele juurde. "Seda ei juhtu piisavalt."
Uhe viib mind oma pikapiga Hacienda San Joaquíni ümbrusesse, mis on kallihinnaline väravatega kogukond, mis toitlustab hästi toimetulevaid välismaalasi. Ta on siia ehitanud palju maju. Sõidame mööda suurepäraselt hooldatud muruplatsidest ja ulatuslikest tagahoovidest hobuste, laamade ja valvekoertega. Muruniidukite ja lehepuhurite sumin on kuulda kõikjal - kui neis osades on haruldane müra.
Põhimaantee lõpus jõuame mäe tipus tohutu kolmekorruselise majani; seda müüakse üle 1, 5 miljoni dollari. Oma suure aatriumi, klaasist seinte ja uskumatute vaadetega orgu esindav mõis esindab mõnda ülilikku eluviisi, mida saab siin luua vaid murdosa nende maksumusest Ameerika Ühendriikides. Maja on ka meeldetuletus sellest, kui palju linn on muutunud, kuni punktini, et see on kohalike jaoks peaaegu tundmatu.
See on ümberkujundamine, mis tõenäoliselt ei peatu nii kiiresti kui võimalik. "Ma ei usu, et emigrantide eluasemeturg plahvatab, " ütleb Uhe. "Mitte nii kaua, kui on inimesi, kes väsivad USA-st pidevalt"
USA-st või Euroopast tulijatele annab Vilcabamba puhkuse kiirest tarbimisharjumustest, pakkudes samas olendile juustu, baguette ja veini mugavusi. Kui välismaalased esindavad veerandit elanikkonnast, säilitab linn oma Ecuadori iseloomu. Lähim linn, maaliline Loja, kus elab umbes 200 000 inimest, on tunni kaugusel. Ja välja arvatud Hacienda San Joaquín, on maa endiselt odav.
Algselt kolisid välismaalased Yamburara Altosse, naabrusesse, kust avanes vaade linnale mööda kitsaid mustuseteid. Nendel päevadel levivad nad San Josésse, kus elab eluaegne elanik Victor Macas koos perega.
Tema maja, oranž, kahetasandiline, betoonplokist kodu, mida ümbritsevad viljapuud ja kohvitaimed, on ka koht, kus ta viib läbi väikesemahulist kohvi röstimist.
"Minu olukord muutus täielikult, kui ameeriklane pakkus minu maa üles osta, " ütleb 79-aastane Macas. Ta ei avalda müügihinda, kuid kiitleb, et talle maksti vähemalt neli korda rohkem, kui ta oleks saanud kohalikelt ostjatelt.
Selle rahaga sai Macas alustada oma kohvikuäri alustamist. Istudes veranda ääres ja linnud siristades valju häälega oma aia viljapuudes, tunnistab ta Vilcabamba muutuste üle pettumust. Kui ta vasakus käes väikest pillikotti pillutab, kurdab ta nüüd vastuvõetavate retseptide üle: “Päeval ei läheks me kunagi arsti juurde. Kasutasime lihtsalt taimseid ravimeid, suplesime jões ja tegime terve päeva põllul kõvasti tööd, jõime kohvi ja sõime ise toodetud toitu. ”
Sellised muudatused, väidab Macas, on põhjus, miks Vilcabambasse on jäänud vähe saja-aastaseid inimesi. "Aga minge vaadake Don Timoteo Arboledat, " ütleb Macas, kui ma lahkun tema verandalt. "Ta on üks meie vanimaid ja kohvi koristamas."
Don Timoteo napsutab, kui ma näitan tema maja Yamburara Altos asuva mustusetee lõpus, jõel vaatega künkal. Ta väljub oma toast 15 minuti pärast, seljas fedora ja beebisinisest kardiganiga kampsun. 101-aastaselt liigub ta aeglaselt ja ettevaatlikult. Ta ei ole viimasel ajal suutnud oma kohvi valida, kuid on siiski täiesti kirgas.
Olen pärit päevast, kui Vilcabamba oli kogu põllumajandusmaa, kuid meil, talupoegadel, polnud selle suhtes mingeid õigusi. Toona, kui tahtsid kasvada, pidid plaastri rentima suurtelt maaomanikelt. ”
Don Timoteo on ühe elu jooksul olnud tunnistajaks oma naabruskonnale - alates ühest suurest haciendast kuni väikeste maatükkide kasvatamiseni, kus see praegu on: ala, kus on vähem ja vähem maad ning üha rohkem maju. Tema vanim tütar Lastenia on veelgi nostalgilisem kui ta on; ta pahandab seda kiiret kasvu. Tema ja ta pere on saanud mitu pakkumist oma jõe ääres asuva maa-ala jaoks, kuid nad ei kavatse seda teha. „Võimalik, et me ei pea enam oma maad suurte maaomanike käest rentima. Kuid me ei saa endale lubada, et midagi linnast osta ei saaks, ”räägib naine.
Toidu- ja eluasemehinnad võivad Vilcabambas olla Ecuadoris kõrgeimad, sama suured kui suurtes linnades, nagu Guayaquil ja Quito. Kuid vaid lühikese autosõidu kaugusel Arboledase kodust, Shambhalabamba-nimelises omavalitsusüksuses, on elanike sõnul idülliline elu võimalik vähese rahaga või ilma rahata.
Shambhalabambas on vähe reegleid. Keegi ei maksa üüri. Inimesed saavad jõe äärde lopsakale 14-aakrisele kinnistule ise oma maju ehitada, kui nad kõik omavahel läbi saavad.
Asula on 57-aastase Tom Osheri, tuntud ka kui Mofwoofoo Woofuafa, leebe, sinisilmne mehe, unistus, mida Twitteris kirjeldatakse kui "taju ja tegevuses oleva armastuse mõõtmeteta keskust". Osher ütleb, et ta valmistas kaheksakümnendatel ja üheksakümnendatel San Franciscos liikuva ettevõtte juhtimise varanduse, enne kui läks pensionile Vilcabambasse, et luua mudel “ökoküla”.
"Ma maksan siin kõige eest, välja arvatud toit, " selgitab Osher. "Ma palun ainult seda, et inimesed annetaksid neli tundi päevas põllumajandusele ja ehitusele."
Shambhalabamba on juba püstitanud vähemalt tosin kodu, tsirkuselava, salvestusstuudio, tehisjärve, puusepatöökoja ja krundid köögiviljade, viljapuude ja ürtide kasvatamiseks. Teostes on kavas lastetsirkus, kus Osher loodab näha rohkem segamas omavalitsusüksuse elanike ja linna perekondade vahel.
Kuid Osheri “anarhism tegevuses” mudel ei ole kohalikke köitnud, ükskõik kui kõvasti ta proovib. Algseisvas hispaania keeles rääkides kavatseb Osher öelda voldiku Vilcabamba kohta, et saada sõna kogukonna tegevuse kohta.
Platsil istudes istub Noé Armijos nagu tavaliselt oma pingil, päikesetõusuga. Küsin talt, kas ta on Shambhalabambast kuulnud. "Ei, mis see on?" Vastab ta irvitavalt. Räägin talle kohast, kinnistust läbiva jõe, ühiskondliku söögi ja tsirkuseetapi. Selgitan nii hästi kui võimalik, mida Osher soovib, et sellest kunagi saaks.
Don Noé on skeptiline; siis naeratab ta justkui seletuse järele. „Te ei tohiks uskuda kõike, mida Vilcabamba inimesed teile ütlevad. Mis iganes teile siin olevad teised on öelnud, [need] on valed. ”
